Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без
Съемка ночью или в темноте. О, да.
Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.
Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:
- Длинная выдержка из-за слабого освещения
- Высокое ISO из-за длинной выдержки
- Цифровой шум из-за высокого ISO
Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы
Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.
Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке.
Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.
Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.
Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.
Итак:
Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:
- Вспышка. Внешняя или встроенная
- Штатив
И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.
Как фотографировать ночью без вспышки
При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:
- При помощи штатива
- При помощи высокого ИСО(ISO)
Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.
Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!
Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.
Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:
Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.
К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.
Как снимать ночью или в темноте со штативом?!
Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.
Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.
Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.
Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.
Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.
Как фотографировать ночью со вспышкой?!
Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.
Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного.
В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.
Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.
Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.
Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.
Как снимать ночью без штатива
Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:
- Использовать высокое ИСО
- Использовать вспышку
Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.
Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат
В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:
- С использованием встроенной или внешней вспышки
- С использованием высокого ISO
- С использованием штатива и вспышки
Съемка портрета ночью с использованием вспышки
При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.
В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.
Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.
Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.
Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.
Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.
Как фотографировать ночью на высоком ИСО
При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.
Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.
И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.
Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.
Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку
Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!
Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.
И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.
Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!
Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.
Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.
Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой
Выполняется сия фотосъемка следующим образом:
- Устанавливаем фотоаппарат на штатив
- Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
- Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
- Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
- Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.
Вспышка не должна быть излишне мощной.
Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.
Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.
Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.
По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:
Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.
Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.
Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.
Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.
Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.
Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.
В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.
Почему свет и темнота на фотографии — это сложно / Хабр
В этом посте будут описаны некоторые из решений, задействованных в воссоздании оттенков на фотографиях, то есть степени яркости или тёмности каждой части фото.
Мы привыкли считать, что фотографии просто объективно фиксируют освещение и отображают его, однако это не так. Оттенок фотографии отражает множество решений, сделанных фотографом и производителем камеры. Сегодня фотографии, снимаемыми нашими мобильными телефонами, становятся всё лучше и лучше, реализуя всё более сложные (но сокрытые от нас) эстетические решения.
Эта статья, наряду с моим предыдущим постом о перспективе, является частью более обширной темы зависимости картин и фотографий от художественных и технических решений. Фотографии — это не объективная фиксация реальности, как и картины — не точные отображения воспринимаемого художником. Подробнее я расскажу об этом в своём следующем посте.
Предположим, вы сидите в тёмной комнате с открытым окном, за которым солнечный день. Если бы вы использовали измеритель освещённости для замера солнечного света, то датчик зафиксировал бы в десятки тысяч раз больше энергии, поступающей от солнца, чем от света, отражаемого в тенях.
Однако, в отличие от приборов, живые наблюдатели обычно не воспринимают солнечный свет как в десятки тысяч раз более яркий.
Например, вот две фотографии, сделанные плёночной камерой внутри Мемориальной церкви Стэнфорда в солнечный день:
Фотографии Пола Дебевека, ноябрь 1996 года
Чтобы сделать правый снимок, фотограф держал затвор открытым в более чем пятьсот раз дольше, чем для левого снимка. То есть на плёнку правого кадра попало в пятьсот раз больше света. Тем не менее, на нём мы не видим никаких деталей витража. Так получилось потому, что падающий через окна свет был приблизительно в 24 тысяч раз ярче, чем свет, отражающийся от других поверхностей. Плёнка камеры не может фиксировать такой широкий диапазон яркостей света, поэтому недоэкспонированные области плёнки стали чёрными, а переэкспонированные — белыми.
Обычно мы не воспринимаем мир таким образом. Наши глаза адаптируются к большим диапазонам солнечного света при помощи различных механизмов, в том числе расширением зрачков в темноте, а также сложного процесса обработки изображения, происходящего в нашем мозге (такой процесс называется адаптацией к контрасту).
Работая с кистями для краски или цифровыми дисплеями, мы не можем воссоздать широчайший диапазон яркостей, воспринимаемый в реальном мире. Это значит, что художники и фотографы обязаны выбирать, как запечатлеть сцены с экстремальными условиями освещения.
Как с этой проблемой справлялись художники? Вот несколько примеров.
Кто-то может подумать, что для передачи ночной сцены достаточно все пиксели сделать темнее. Однако в темноте наше зрение адаптируется, и мы воспринимаем темноту как контраст между светом и тьмой. Художники часто подчёркивают этот контраст, не делая самые яркие части картины темнее:
«Иоанн Креститель (Иоанн в пустыне)» Караваджо, прибл. 1604 год
Объект здесь не освещён целиком, а как будто подсвечен ночью неизвестным прожектором (с религиозными коннотациями).
Освещённые области чётко видны, тёмные области почти чёрные, и граница между светом и тенями чётко прочерчена.
В дальнейшем художники делали упор на научном, а не религиозном смысле освещения, делая источник света очевидным в сцене (хоть и сокрытым):
«Философ, объясняющий модель Солнечной системы» Джозефа Райта, 1766 год
Расположение освещения в этих примерах различается, отражая религиозность одного и научность другого, однако ни на одном из них источник света не виден. Источник света должен был бы оказаться в тысячи раз ярче, чем всё остальное в сцене.
В процессе движения изобразительного искусства в сторону импрессионизма художники начали отображать физиологический опыт зрения. В темноте наше зрение в основном сине-зелёное. Уистлер передавал этот опыт во многих своих ноктюрнах:
«Ноктюрн в голубом и золотом. Мост Баттерси» Джеймса Уистлера, 1875 год
Подобные оттенки голубого встречаются, например, на «Звёздной ночи» и «Звёздной ночи над Роной» Ван Гога.
В течение первых 150 лет фотографии одной из задач фотографа был контроль за тем, сколько света попадёт на плёнку. Фотографы настраивали выдержку, диафрагму и скорость затвора. Если они справлялись с этими операциями плохо, то фото оказывалось недоэкспонированным или переэкспонированным, как показанные выше фотографии церкви.
Самые лучшие фотографии часто становились результатом кропотливых улучшений в фотолаборатории, где фотографы тщательно добавляли больше или меньше света в разные области. Вот профессиональная фотография:
Джеймс Дин, фотография Денниса Стока, 1955 год
а вот исходник фотографии с примечаниями фотографа о ретушировании:
Фотограф активно настраивал свет и темноту, чтобы выделить объект, обеспечить гораздо более сильное ощущение контраста и усилить детали фотографии.
Такие изображения содержат в себе многие часы работы в фотолаборатории, где фотограф тщательно экспонировал в большей и меньшей степени разные части негатива. Такой процесс называется dodging and burning.
Мастером подобных манипуляций считается Энсел Адамс:
«Очищающий шторм» Энсела Адамса, 1944 год
Обратите внимание на сильные вариации света и темноты, богатые детали во всей фотографии.
С другой стороны, среднестатистический любитель фотографии не будет заниматься всей этой редактурой в фотолаборатории. Для большинства людей достаточно выбрать параметры выдержки, которые в сочетании с выбранной плёнкой определяют получаемые цвета и оттенки.
Это значит, что большинство вариантов выбора зависело от решений, принятых производителями плёнки и камеры.
Мой отец, в 1970-х работавший в Kodak, сказал мне, что инженеры Kodak совершенствовали свои формулы и процессы при помощи A/B-тестирования. Они фотографировали профессиональных моделей на открытом воздухе разными вариантами плёнок, а потом спрашивали добровольцев, какие фото им нравятся больше.
Добровольцам нравились фотографии, где кожа выглядит розовее, чем в реальной жизни, поэтому именно такой эффект долгое время давала плёнка Kodak. Это эстетическое решение было «встроено» в плёнку, на которую делали фотографии миллионы людей.
Карточка для калибровки цветов Kodak, 1974 год
Модели выбирались, потому что они выглядели как «хорошие, отчётливо американские молодые люди». Все они были белыми. Поэтому много лет плёнка Kodak плохо передавала тёмную кожу. Поэтому эта, казалось бы, нейтральная технология кодировала в себе расизм.
Kodak потребовалось несколько десятков лет, чтобы добавить другие оттенки кожи. Со временем Kodak создала разные процессы создания плёнки для разных регионов мира на основании исследований региональных предпочтений в цветах плёнки.
При съёмке фильмов и сериалов часто используется процесс «Day for Night» для имитации ночи. Так как съёмки ночью — это дорогой процесс, съёмочные группы часто снимали днём, но использовали разные техники, чтобы казалось, что плёнку снимали ночью, например, затемнение изображения, увеличение относительной яркости прожекторов и добавление голубого оттенка.
Вот фотография кофе на моём столе на момент написания статьи:
Если я затеню фото, оно будет выглядеть просто как тёмное фото:
Но после применения очень простых техник «day for night» оно выглядит так:
Я сделал всё быстро и небрежно: просто затемнил тени и придал фотографии немного синеватый оттенок при помощи очень простых операций обработки изображений. Теперь фото гораздо больше походит на ночную фотографию с ярким прожектором, и для внесения таких изменений мне потребовалось всего несколько минут. Приложив больше усилий (и сфотографировав сцену с другим освещением), можно получить гораздо более убедительное «ночное» фото.
В начале 2000-х исследователи создали новую область знаний под названием «вычислительная фотография», изучающую способы использования вычислений для замены или совершенствования традиционных техник фотографии.
Важным примером подобного является HDR-фотография. В статье 1997 года Пол Дебевек и Джитендра Малик указывают на описанную выше проблему освещённости в помещениях и показывают, что её можно решить цифровыми техниками, сочетающими информацию из нескольких фотографий с разной выдержкой:
которую вычислительным образом можно скомбинировать в единое HDR-изображение и отобразить:
Такие техники стали называть фотографией с High-Dynamic Range. (Подобные идеи предлагались в более ранних менее известных статьях.)
После комбинирования выдержек в этом процессе используется второй этап. Если самые яркие области в 20 тысяч раз ярче тёмных, то как отображать эти изображения на экранах, яркость которых меняется лишь на несколько сотен градусов? Техники для реализации этого называются тональной коррекцией. Вслед за публикацией упомянутой выше статьи появилось множество методов HDR-съёмки и тональной коррекции с различными способами сжатия значений освещения в формат, который можно отобразить на экране или распечатать на бумаге.
Многие техники HDR основаны на улучшении краёв изображений, поэтому каждая часть изображения содержит детали, как на фотографиях Энсела Адамса. Подобное улучшение краёв можно применять и к обычному фото, и само слово «HDR» стало названием определённого визуального стиля с искусственно улучшенными деталями и контрастом между светом и темнотой:
Если вы когда-нибудь рассматривали фотографии в объявлениях о продаже домов, то могли заметить этот «стиль HDR», который вместе с очень широкоугольной перспективой делает дом более просторным, тёплым и залитым светом, чем есть на самом деле.
Подобные идеи привели к созданию инструментов для художественного улучшения фотографий. В статье 2006 года Сунмина Бае, Силвейна Пари и Фредо Дурана продемонстрирован метод переноса стиля, адаптирующий статистику градиентов с примера фотографии на целевой снимок. Вот обычная фотография и результат применения этого метода с использованием стиля показанного выше фото Энсела Адамса:
Исходное фото и результат переноса стиля из работы Бае и соавторов
Почему есть так много способов отображения фотографий, которые выглядят реальными? Очень сложно рисовать так, чтобы это выглядело реальным, и создавать спецэффекты в кино, чтобы они выглядели реальными.
Тем не менее, мы можем выполнять всевозможные манипуляции с фото, которые выглядят реалистично.
И в самом деле, когда были разработаны первые алгоритмы тональной коррекции, я думал, что то, какие из них сработают, а какие нет, зависит от магии. Многие исследователи, работавшие над тональной коррекцией, сосредоточились на моделях восприятия и физиологии, в том числе и на том, что человеческое зрение более чувствительно к краям, чем к абсолютному освещению. Но мне не кажется, что эти модели объясняют причины успешности этих методов, и по тем же причинам мне не кажется, что чувствительность к краям объясняет карандашный рисунок, особенно потому, что появились более простые алгоритмы, которые работают так же или даже лучше.
Вот простое объяснение: при редактировании изображения новая картинка выглядит реально, если соответствует убедительной сцене из реального мира. Например, вот что произойдёт, если я увеличу яркость этого кофе на 50%:
Для этого мне потребовалось меньше минуты, я применил самые простые операции обработки изображения, а именно увеличил яркость некоторых пикселей в Photoshop.
Мне кажется, поначалу изменения незаметны; это похоже на реальное фото более яркой чашки с кофе. Можно понять, что оно поддельное, присмотревшись внимательнее, но в основном из-за небрежного матирования.
Почему фото выглядит реальным? По большей мере потому, что модифицированное изображение могло быть реальной фотографией. Возможно, чашка светлее, или на ней больше света из-за отражения. Как бы то ни было, наши визуальные системы интерпретируют модифицированное изображение, как будто оно реальное, а не пытаются разглядеть подделку. И в самом деле, живые наблюдатели не очень чувствительны к определённым видам нереалистичного освещения, что часто становится подарком для фальсификаторов.
Что же происходит в тональной коррекции? Когда мы измеряем свет с динамическим диапазоном 10000:1, например, в сцене и с солнечным светом, и тенями внутри помещения, а затем преобразуем в изображение с динамическим диапазоном 250:1, то система человеческого зрения не воспринимает это как яркий солнечный свет.
Тональная коррекция меняет саму природу отображаемой сцены. Мы воспринимаем это как сцену с более тёмным солнечным светом, где свет от солнца в тысячи раз темнее обычного. Но мы не воспринимаем это как небесный катаклизм, потому что знаем, как работает фотография. Наблюдение отличается от взгляда на реальную сцену, однако понимание их схоже.
Тот же эффект применяется и в карандашном рисунке, когда рисунок выглядит как реальные сцены при определённом освещении и затенении.
Это значит, что мы можем разными способами изменять изображения и картинка всё равно будет выглядеть красиво, даже если впечатление слегка отличается.
Сегодня почти любое фото, которое я делаю камерой своего телефона, выглядит красиво без выбора параметров выдержки и затвора, которые когда-то требовались камерам. Телефон всё равно делает этот выбор, автоматически выбирая эти параметры или их аналоги в миниатюризированных системах телефона.
Но наши мобильные камеры выполняют гораздо больше, чем просто выбор выдержки. Они малозаметным образом настраивают оттенки и цвета на фотографиях. Они работают как Энсел Адамс, локально меняя оттенки фотографии, проделывая это незаметно и автоматически для каждого фото. Благодаря алгоритмам телефона я могу сделать хороший снимок, направив камеру прямо на солнечный свет.
Примерно в 2014 году исследователи Google разработали HDR+, позволяющий телефонам Pixel снимать гораздо большие динамические диапазоны, чем можно отобразить на экране. То есть они разработали тональную коррекцию для отображения этих HDR-изображений эстетически приятным образом, в том числе и передавая глубокие тени, как у Караваджо. В iPhone с 2010 года тоже присутствует HDR-съёмка.
В статье 2017 года Мишеля Гарби и соавторов показано, как алгоритмы машинного обучения в реальном времени может заменить рукотворную тональную коррекцию:
Основываясь на данных обучения, полученных у профессиональных фоторедакторов, их методика использует тщательно проработанную глубокую нейросеть, обучающуюся применять эти преобразования к новым изображениям в камере в реальном времени.
Их алгоритм был спроектирован для достижения определённых эстетических целей, например, сохранения резких краёв. Такие алгоритмы постоянно работают в наших телефонах, например, HDR+ Google, комбинирующий несколько выдержек, как на фото с церковью выше.
Наверно, нагляднее всего можно увидеть фотографические решения, встроенные в мобильную фотографию, на примере Google Night Sight, используемого в телефонах Pixel. Этот алгоритм кодирует эстетические решения о том, из-за каких аспектов изображение выглядит как ночная фотография. Разработчики алгоритма черпали вдохновение у таких художников, как Джозеф Райт, а также из техник затемнения теней наподобие «day for night». Вот пример:
Фото с низким освещением, отрендеренное более ранним алгоритмом и алгоритмом Night Sight
Обратите внимание, что разработчики не только сделали изображение ярче, но и добавили контраст с голубоватыми оттенками к отдельным частям изображения, а также затемнили тени.
Рекомендую прочитать техническую статью или пост в блоге с более подробным описанием всех задействованных аспектов.
В iPhone используется нечто подобное; ночные фотографии на моём iPhone стали гораздо лучше спустя какое-то время после того, как выпустили Night Sight для Pixel. Неделю спустя после публикации этого поста журнал New Yorker тоже рассказал некоторые подробности, пожаловавшись на агрессивную правку фотографий на iPhone.
Мне нравится, как мой телефон делает потрясающие фотографии закатных и ночных пейзажей, и эти снимки выглядят намного лучше, чем сделанные пять лет назад. Мои фотографии стали результатом совместной работы меня, проектировщиков алгоритмов и производителей камеры, и они отражают сочетание эстетических решений, сделанных каждой из сторон.
Как делать отличные фотографии в темноте (даже если вы новичок)
Фотография буквально означает «рисование светом», и именно так работает технология вашей камеры. Ваш датчик изображения пытается уловить любой свет.
И чем меньше света, тем хуже изображение.
Так что же делать, когда вы фотографируете в темноте? Будь то тускло освещенный клуб или кемпинг, вы все равно можете получить достойный снимок, когда свет больше не ваш лучший друг. Сочетание знания основ и нескольких советов от профессионалов может сделать любую фотографию эффектной, независимо от того, насколько слабое освещение.
При съемке неподвижной сцены
Как объяснил Джоэл в иллюстративном руководстве по фотосъемке при слабом освещении, в таких условиях будут иметь значение два фактора: настройки ISO камеры и скорость затвора. Когда объект вашей фотографии неподвижен, это может быть выгодно.
Увеличьте ISO
В идеале установите ISO вашей камеры на максимально возможное значение. На зеркальных камерах максимальное значение ISO может означать больше шума на изображениях. Так что, если вы хотите, поиграйте с настройками, сделав несколько снимков, чтобы убедиться, что вы поднимаетесь как можно выше, прежде чем фотографии станут слишком шумными.
На смартфонах и камерах типа «наведи и снимай», черт возьми, вы получите зашумленные изображения.
Уменьшите скорость затвора
Между тем, скорость затвора камеры должна быть максимально уменьшена. Низкая скорость затвора держит «глаз» вашей камеры открытым дольше, чтобы на объектив попадало больше света. Недостатком этого является то, что при малейшем движении вы получите размытый снимок. Так что держите камеру неподвижно (приобретите или сделайте штатив!), и попросите объект съемки стоять на месте.
Профессиональный совет: Если у вас есть время, поэкспериментируйте с выдержкой, чтобы добиться такой точки, при которой все движущиеся объекты будут размыты, а неподвижные — неподвижными. Эта компоновка великолепна, когда вы снимаете что-то вроде освещенной рождественской елки, поскольку вы увидите слабые размытия людей, чтобы показать движение, но также показать елку во всей ее красе.
ISO и скорость затвора находятся в ручных настройках зеркальных и компактных камер.
Для смартфонов вам, вероятно, потребуется загрузить сторонние приложения камеры для iPhone или Android. Если вы используете Microsoft Lumia, радуйтесь, потому что этот параметр уже есть в вашем приложении камеры.
При съемке людей или портрета
Съемка человека при слабом освещении может оказаться сложной задачей. Вы хотите, чтобы человек хорошо выглядел, но вот условия, при которых человеческое лицо хорошо выглядит на фотографиях: никакого прямого и резкого света; равномерное освещение по всему лицу; ярко контрастные цвета для одежды. Да, все это отсутствует или затруднено при слабом освещении.
Не существует какого-то одного конкретного правила, которым вы можете следовать, чтобы сделать хороший портрет при слабом освещении, но помните о некоторых принципах.
Определите лучший источник света
Прежде чем включить камеру, осмотритесь и выясните, какой источник света вокруг вас самый яркий. Это будет иметь решающее значение. В идеале переместите человека ближе к этому источнику света, чтобы он был хорошо освещен.
Как говорят многие профессиональные фотографы, думайте об источнике света как о прожекторе театральной сцены. Если это невозможно, то вам нужно встать и двигаться к источнику, чтобы он осветил для вас сцену.
Рассеять вспышку
Обуздать первый порыв включить вспышку. Только в том случае, если окружающее освещение недостаточно хорошее, используйте вспышку. Съемка со вспышкой заставляет резкий свет отражаться от лиц людей и даже может привести к ужасной фотографии с закрытыми глазами. Вместо этого купите рассеиватель вспышки или отражатель. Черт возьми, вы можете сделать диффузор или вышибалу своими руками практически бесплатно. Это уменьшит резкое освещение и распределит его равномерно.
Фокусировка вручную
Обычно автофокус сбивается при слабом освещении, поэтому старайтесь им не пользоваться. Вместо этого полагайтесь на ручную фокусировку изображения. Единственным исключением является наличие у вашей камеры или смартфона лазерной автофокусировки, которая позволяет наводить фокус на касание с помощью инфракрасных лучей.
Устранение блестящих предметов
Все металлические или блестящие предметы, от которых может отражаться свет, должны быть уничтожены. Это испортит ваш образ.
При съемке ночного неба
Хотите запечатлеть прекрасную полную луну? Или, может быть, это день, когда звезды сияют ярче всего. В любом случае, когда вы хотите запечатлеть ночное небо, все может усложниться. Но придерживайтесь основ, и вы не ошибетесь.
Уменьшение искусственного освещения
Во-первых, убедитесь, что вы находитесь так, чтобы искусственное освещение было минимальным. Так что уезжайте как можно дальше от города. Если это не вариант и вы находитесь в городе, заберитесь на самую высокую крышу, какую только сможете. Нужно максимально полагаться на естественное освещение, урезав при этом искусственный свет. Помните, что ваша камера захватывает весь свет, а это означает, что чем больше искусственного света мешает вашему снимку, тем менее четким будет естественный свет звезд.
Выключить автофокус
Во-вторых, выключить автофокус. Автофокус — абсолютный враг при съемке при слабом освещении, но хуже всего он работает при съемке ночного неба, когда ваша камера не имеет ни малейшего представления о том, что происходит и где ей следует сфокусироваться. Вам придется фокусироваться вручную, а для этого вам нужно решить, как вы хотите скомпоновать кадр. Композиция имеет решающее значение для съемки ночного неба. Вам нужно выяснить, на чем вы хотите тренироваться. Вместо правила двух третей это лучшее место для использования золотого сечения и спирали Фибоначчи для составления вашего кадра. Не стесняйтесь добавить немного пейзажа к нему, если хотите.
Используйте штатив
Наконец, еще раз: либо используйте штатив, либо какую-либо опору, чтобы ваши руки были абсолютно неподвижны.
Конечно, это общие советы по съемке неба в темноте с помощью камеры или смартфона, но если вы ищете авторитетное руководство как энтузиаст фотографии с подходящим оборудованием, ознакомьтесь с руководством Джоэла, чтобы сделать лучшие снимки ночного неба.
Основные моменты для слабой освещенности
Хотя приведенные выше советы применимы к определенным типам фотографий, есть некоторые общие приемы, о которых вам следует знать и которые относятся к фотографиям, сделанным в темноте.
Несколько огней? Формируйте линии для создания лучших композиций
Если вы снимаете что-то с несколькими источниками света, например, улицу с фонарями или портрет при свечах, вам нужно использовать эти источники света для формирования линий. Свет появляется на темных фотографиях, и человеческий глаз естественным образом притягивается к ним. Так что используйте эти огни, чтобы сформировать след, который ведет к объекту вашей фотографии.
Выберите цветовую схему в зависимости от температуры света
Посмотрите вокруг на свет во всем, что вы собираетесь снимать. Температура света теплая или холодная? Пусть это определяет, как вы используете цвета в кадре. Для этого вам нужно знать базовую теорию цвета, но это важно.
Если ваша сцена крутая, то используйте крутую цветовую схему из аналогичных или гармоничных цветов. Если ваша сцена теплая, вы можете выбрать теплую цветовую схему, но использовать только дополнительные цвета, а не аналогичные.
Цветная съемка, черно-белая обработка
Если вы используете цифровую зеркальную камеру, придерживайтесь снимков в формате RAW при слабом освещении, особенно для портретов. Даже если RAW не подходит, вам нужно продолжать снимать в цвете. Да, при слабом освещении можно делать черно-белые снимки, особенно когда выставлены высокие значения ISO и изображение зашумлено. Но на самом деле не снимайте изображение в черно-белом режиме. Снимайте в цвете, а затем редактируйте в черно-белом режиме во время обработки.
Ваш лучший совет для начинающих при слабом освещении?
Фотосъемка при слабом освещении — сложная тема, которая не может быть раскрыта в рамках этой статьи. Но всем всегда хочется узнать больше!
Если вы опытный фотограф и хотите поделиться уроком о том, как новичок может улучшить свои темные изображения, дайте небольшой совет в комментариях ниже!
12 лучших приемов съемки при слабом освещении
Ник КонстантА- А+
Скачать как ПДФ
Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно
Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:
Основы бизнеса
Шпаргалки
Детская фотография
Красочные городские пейзажи
Состав
Творческая фотография
Креативные концепции портрета
Цифровые фотоколлажи
Сказочная портретная фотография
Фотография еды
Интерьерная фотография
Редактирование ландшафта
Пейзажная фотография
Обработка Lightroom
Пресеты Lightroom
Длинная выдержка
Макрофотография
Фотография Млечного Пути
Моя камера и фотография
Органический маркетинг
Домашние животные
Фотография товара
Фотография неба
Социальные сети
Натюрморт
Интервальная съемка
Туристическая фотография
Городская фотография
Фотография дикой природы
Ваша конфиденциальность в безопасности.
Я никогда не поделюсь вашей информацией. Фотосъемка при слабом освещении неизбежна для фотографов. Это актуально не только для съемки на рассвете или в сумерках. Съемка в помещении часто может создавать сложные условия для фотографов. Как и большинство элементов в фотографии, все дело в балансе. Баланс, при котором вы жертвуете как можно меньшим качеством. 901:58 Сегодня мы рассмотрим приемы, помогающие при съемке в условиях низкой освещенности. Они варьируются от настроек камеры до небольших шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить свои фотографии.
Чем лучше вы научитесь фотографировать при слабом освещении, тем увереннее вы будете чувствовать себя на съемочной площадке или даже на работе. Давайте погрузимся и рассмотрим 12 техник съемки при слабом освещении.
Краткое справочное руководство
Шпаргалки по быстрой съемке
Ищете советы, как улучшить свои навыки фотографирования при слабом освещении? Наши шпаргалки предлагают быстрый и эффективный способ освоить 52 различных аспекта фотографии всего за несколько минут обучения.
Магазин Предложения
Проверить цену наКупить у
Недоступно[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь.]
1. Изменение ISO для съемки при слабом освещении
Хорошее эмпирическое правило — фотографировать с как можно более низким значением ISO. При съемке в условиях низкой освещенности вашей первой реакцией должно быть повышение значения ISO до более высокого значения. Но большее значение ISO добавит шума вашим изображениям, особенно в темных областях.
Для более старых камер проверьте, как ваша камера может работать с этими большими значениями ISO в режиме онлайн. Новые зеркальные фотокамеры могут работать с огромными числами ISO без особых искажений изображения. Опять же, все дело в балансе.
Вы захотите увеличить эти темные области, чтобы убедиться, что шум не испортит фотографию.
Полезно помнить, что шум лучше, чем размытие. Вы можете уменьшить шум в постобработке, но размытие будет намного сложнее.
2. Уменьшите скорость затвора
Чем больше скорость затвора, тем больше света попадает в камеру. Это кажется достаточно простым, но когда вы увеличиваете скорость затвора, вы допускаете большее дрожание камеры. Эмпирическое правило при удерживании камеры — не опускаться ниже 1/125 секунды. Это связано с крошечными движениями вашей руки.
Простым решением для этого является использование штатива. При использовании штатива вы можете уменьшать скорость затвора на сколько угодно, не беспокоясь о потере резкости. (Если у вас есть хороший прочный штатив!)
3. Используйте более широкую диафрагму
Еще одно быстрое изменение настроек в камере, которое вы можете сделать при съемке в условиях низкой освещенности, — это изменить диафрагму.
Более широкая апертура вашего объектива позволит пройти большему количеству света. В идеале вы хотите выбрать как можно меньшее число f.
Имейте в виду, что при настройке диафрагмы вы меняете глубину резкости фотографии. Изменение диафрагмы может все испортить, если у вас есть определенный стиль, которого вам нужно придерживаться.
Как я уже говорил в начале, все дело в балансе. Особенно между тремя верхними советами, которые я дал. Если у вас есть определенный стиль, которого вы хотите придерживаться, убедитесь, что он не нарушается вашими действиями. Если нет, используйте все 3 эти настройки, чтобы максимально контролировать свою среду.
4. Добавить флэш-память
Добавление флэш-памяти — очевидный вариант, но его часто упускают из виду. Это может быть связано с резким светом, который он излучает, особенно в условиях очень слабого освещения. Резкий свет создает особый стиль, который многие фотографы используют в своих интересах. Но этот прием не поможет вам, если вы имеете в виду конкретное изображение.
Например, в пространстве, где объект находится далеко от объектива.
Там, где стиль не имеет значения, вспышка избавит вас от необходимости менять настройки камеры. Вы сможете фотографировать быстрые, четкие изображения. Просто будьте осторожны с тенями, которые создает вспышка.
5. Внесите свет (или отражатель)
Если в комнате, в которой вы фотографируете, слишком темно, попробуйте включить в нее свет. Однако будьте осторожны, добавление другого источника света может создать новые тени. Это меняет внешний вид комнаты.
Хорошая идея — разместить дополнительный источник света рядом с основным источником света. Это делает тени максимально похожими. Помните, что разные огни — разные цвета. Добавление другого источника света может привести к столкновению цветов, так что следите!
Если вам нужно немного больше света, вам поможет отражатель. В условиях слабого освещения попытайтесь определить, откуда исходит основной источник света. Вы можете расположить отражатель, чтобы отражать этот свет обратно в объект.
6. Используйте светосильный объектив
Светосильные объективы — это находка при съемке в условиях низкой освещенности. Дополнительные ступени диафрагмы могут достаточно изменить настройку с непригодной для использования фотографии на полезную.
Большинство светосильных объективов могут работать с диафрагмой f/2,8 и использовать широкие диафрагмы, такие как f/1,4. Эти дополнительные стопы означают, что больше света попадает в ваш объектив. Это дает вам возможность увеличить скорость затвора. Это снижает вероятность сотрясения камеры.
7. Стабилизация изображений
Современные объективы имеют функции стабилизации изображения, которые уменьшают дрожание камеры. Объективы с этой функцией есть у большинства известных компаний. И это технология, которую они постоянно совершенствуют. Для пользователей Nikon ищите объективы с VR (подавление вибраций). Для пользователей Canon ищите объективы с IS (стабилизацией изображения).
Эта стабилизация на основе объектива представляет собой функцию внутри объектива, которая имеет плавающий элемент линзы.
Этот элемент имеет электронное управление и противодействует любому сотрясению камеры. Стабилизация изображения полезна в условиях низкой освещенности. Это позволит вам значительно снизить скорость затвора.
8. Снимайте в формате RAW
Если вы еще не начали, съемка в формате RAW даст вам гораздо больше снисходительности в ваших фотографиях. Этот факт относится и к съемке при слабом освещении.
В файлах RAW камера сохраняет намного больше информации, чем в стандартном JPEG. А наличие дополнительной информации наиболее полезно при постобработке. Чем больше информации, тем больше вы можете прояснить.
9. Редактирование в пост-обработке
Иногда вы выдвигаете свои настройки настолько далеко, насколько это возможно, и вашей фотографии все равно не хватает. Здесь вы можете использовать программное обеспечение для постобработки, чтобы выявить детали. Программное обеспечение может дать вам остановку или еще два света, но может работать только в том случае, если информация есть в первую очередь.
Вот почему выгодно снимать в RAW.
При постобработке вы сможете управлять светом, тенями и шумом. Убедитесь, что вы не перегружаете изображение, так как оно начнет выглядеть нереально и испортит изображение. Я рекомендую Adobe Lightroom для таких настроек. Программа дает простой подход к настройке отдельных участков изображения.
10. Найдите точку фокусировки
Одна из самых серьезных проблем при съемке при слабом освещении — когда автофокус начинает давать сбои. Если для системы автофокусировки недостаточно деталей, вы услышите, как ваш объектив настраивается и перенастраивается. Это объектив, пытающийся найти фокус.
Полезным приемом является установка камеры на штатив и освещение объекта внешним источником света. Даже если это просто свет телефона. При таком небольшом количестве света ваша система автофокусировки должна быть в состоянии найти точку фокусировки. Вы можете переключить объектив на настройку ручной фокусировки, чтобы точка фокусировки не менялась.
11. Настройка баланса белого
Еще один элемент, на который следует обращать внимание, — это световая температура изображения. Если вы снимаете при слабом освещении на открытом воздухе, вы можете заметить, что уличные фонари испускают оранжевый оттенок.
Настройка баланса белого в соответствии с окружающей средой поможет решить проблему. Это также элемент, который вы можете настроить при постобработке.
12. Тренируйтесь!
Как я уже говорил, все дело в балансе. Есть ряд компромиссов, на которые вы пойдете при съемке при слабом освещении. Эти компромиссы станут вам ясны только тогда, когда вы попробуете их на себе.
Это связано с тем, что существует множество способов съемки при слабом освещении без изменения стиля снимков, которые вы хотите сделать. Так что узнайте, какие компромиссы работают лучше всего для вас. И попробуйте некоторые другие, поскольку они могут пригодиться в один прекрасный день!
Заключение
Съемка при слабом освещении может быть сложной, но чрезвычайно полезной.