Боке картинки: Эффект боке: как сделать красивое фото с размытием | Статьи | Фото, видео, оптика

Эффект боке: что это такое и как создать на смартфоне, фотоаппарате и в фоторедакторе

14 декабря 2022

8 мин. на чтение

Lifestyle Фото и Видео

Думаю, все обращали внимание на этот художественный прием. Размытый фон на фотографиях (и видео) выглядит просто прекрасно. И на самом деле не так уж сложно создается. Правил всего несколько, и про них мы поговорим в этой статье. А начнем с небольшой теории и исторической справки. Мы же хотим быть подкованными не только технически!

Андрей Шелковой

Знает, чем боке отличается от поке

Весь смысл эффекта заключается в переводе его названия. На японском это значит «размытие». Это мы и наблюдаем на фотографиях. Интенсивность зависит как от физических свойств объектива, так и от настроек фотоаппарата. То есть мы сами можем выбирать степень размытия фона в зависимости от задачи.

А для чего это ваше боке вообще нужно? Здесь тоже все просто: эффект помогает отделять от фона объект съемки, тем самым акцентируя на нем внимание. Поэтому чаще всего этим приемом фотографы пользуются для портретных съемок.

Вообще, боке разделяют на два типа: голливудское и кремовое. Если на фоне есть огоньки, которые принимают вид световых дисков, то это первый тип. Если задник похож на цветное пюре, то второй.

На форму и размер световых дисков (размытых огоньков) влияют несколько факторов. Например, чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлую форму принимает огонек. Плюс ко всему производители порой специально прорабатывают рисунок боке для своих объективов. Так, советский объектив «Гелиос» имеет характерное «закрученное» красивое размытие. Помимо этого, чем меньше значение фокусного расстояния у объектива, тем сложнее добиться эффекта боке. А вот другими факторами мы можем управлять сами. Пора переходить к практике.

Помним, что все гениальное просто. Нам понадобится учитывать лишь 2… а точнее, 2,5 фактора. Первый — чем меньше значение диафрагмы, тем размытее фон, но и сам объект съемки тоже выпадает из резкости. Второй и его половина — расстояния от фона до объекта съемки и от объекта до фотоаппарата. Чем дальше объект съемки от фона, тем сильнее эффект боке на фото. Чем ближе объект съемки к объективу фотоаппарата, тем меньше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Ладно, на словах все выглядит сложно. Поэтому — картинки!

Диафрагма

Так диафрагма выглядит в объективе вашего фотоаппарата. Закрыть — значит увеличить числовое значение, а открыть — уменьшить его.

Давайте наглядно посмотрим на то, как диафрагма влияет на размытие заднего фона.

f/1.4. Параметры съемки подбирались так, чтобы при изменении диафрагмы не изменялась общая экспозиция кадра

При таких значениях размытие сильное. Яркие предметы (в данном случае лампа и гирлянда) превращаются в световые диски (кривоватые, ну да ладно). Становится сложнее сделать весь объект съемки резким. Если обратите внимание, глаз попадает в резкость, а шея — уже нет. Используется такое размытие в художественных кадрах.

Такие значения диафрагмы доступны только светосильным объективам. Они дороже и зачастую имеют фиксированное фокусное расстояние.

f/3.5

Видим, что зона размытия стала меньше. Световые диски принимают правильную форму кругляшка. Резкость на объекте стала лучше.

f/5.6

Закрываем диафрагму еще больше. На фоне уже можно рассмотреть детали, но он еще остается размытым. Весь объект съемки в резкости.

f/8

Не самое большое значение диафрагмы. Можно и f/22 поставить, например. f/8 часто используется в предметной съемке: чтобы объект оказался резким и не потерял детали, очень много света не надо.

Для удобства и наглядности собрали все тестовые снимки в карусель.

f/1.4

f/3. 5

f/5.6

f/8

Напоминаю, что мы здесь не меняли расстояния: от объекта до фона — 120 см, от объекта до фотоаппарата — 60 см. Но что будет, если изменить расстояние? Например, если приблизить объект к фону?

Расстояние

Вспоминаем, как выглядит объект при диафрагме f/1.4 и расстоянии до фона в 120 см. А потом передвигаем объект ближе к фону. Теперь расстояние между ними составляет 60 см.

Теперь фон уже не выглядит таким размытым, а сам объект почти полностью находится в фокусе. Эту закономерность нам следует запомнить для создания хороших портретных фотографий на смартфон, но об этом чуть позже. Сейчас закроем диафрагму до f/5.6 и посмотрим на результат.

f/5.6

А теперь фон появился почти весь. Получается, чем дальше объект съемки от фотоаппарата, тем больше глубина резкости. И в нашем случае тем меньше эффект боке.

Давайте еще раз повторим несколько закономерностей и перейдем к мобильной фотографии:

• На f/5.6 эффект боке слабее, чем на f/1. 4.
• Чем ближе объект съемки к камере и чем дальше от фона, тем сильнее эффект боке.

Портретный режим, или Эффект боке на смартфоне

Тестовые снимки я сделал на iPhone XS в режиме «Портрет» с естественным светом. Значения диафрагмы изменял так же, как и для цифровой камеры.

f/1.4

f/3.5

f/5.6

f/8

Закономерности из предыдущего раздела работают и для мобильной фотографии. Плюс ко всему смартфон сам подсказывает, когда надо отойти подальше или встать поближе. Не забывайте улыбаться!)

К сожалению, не все смартфоны аккуратно отделяют модель от фона. Поэтому старайтесь использовать цветовой контраст для того, чтобы ничего не сливалось. Светлое на темном или темное на светлом, например.

Небольшой творческий лайфхак

Помните, я говорил, что от количества лепестков в диафрагме зависит форма световых дисков? Так вот, дисками они называются потому, что диафрагма круглая (в идеале). И для того, чтобы добиться такого эффекта, как на фотографии выше, необходимо. ..

…просто приклеить на объектив картонку с вырезанным сердечком.

Формы могут быть самые разные. Можете поэкспериментировать как хотите. Но учитывайте, что чем меньше размер фигуры, тем меньше света попадает в объектив.

Можно ли сделать размытие уже на готовой фотографии?

Вообще, да, но такого же эффекта, как при съемке на фотоаппарат, не выйдет.

В 2022 году появилось больше приложений, которые могут изменять фон (в том числе размывать). И буквально в каждом втором смартфоне есть портретный режим, который создает боке. Однако с помощью приложения Snapseed я покажу, как можно в несколько действий выполнить размытие на обычной фотографии.

Итак, открываем приложение.

Выбираем фотографию.

Переходим в инструменты и выбираем «Размытие».

Крутим-вертим, меняем форму и интенсивность. Одним словом, настраиваем на свой вкус.

Готово! Можно нажать галочку в правом нижнем углу и сохранить результат.

Зачастую приложения плохо прорабатывают волосы и контуры лица, да и само размытие зачастую выглядит неестественно. Поэтому я бы посоветовал вообще обойтись без дополнительных манипуляций и снимать на смартфон в обычном режиме. Однако технологии не стоят на месте, и вкупе с нейросетями, скорее всего, скоро можно будет получить достойный результат.

Что в итоге?

Теперь вы знаете, что боке — это несложно. Достаточно помнить парочку правил, и можно смело создавать красоту. Тем более что для этого вполне подойдет как фотоаппарат, так и смартфон. Желаю классных кадров и незабываемых впечатлений.

Любите делиться своим мнением о технике? Тогда напишите обзор товара в «Эльдоблоге» и получите до 1000 бонусов на новые покупки!

Редакция Эльдоблога

1365

0

Комментарии

К данной публикации еще нет комментариев

Вам также понравятся

Лучшее за неделю

Художественное боке на смартфоне.

Самый древний и популярный миф

Оценка этой статьи по мнению читателей:

4.9

(87)

Первая версия этой статьи выходила несколько дней назад и была снята с публикации спустя короткое время, тем не менее около ста человек успели её прочитать. Поэтому, если вы уже читали статью с таким заголовком, можете смело перечитывать еще раз — это фактически другой материал.

Прочитав первоначальную версию свежим взглядом, я понял, что в таком виде она не достаточно хорошо раскрывает тему, что может привести к недоразумениям. Поэтому было принято решение попытаться раскрыть эту тему заново.

Сама тема боке или размытия фона на снимках — одна из самых спорных, запутанных и популярных. Ведь именно этот эффект придает фотографиям художественности и превращает заурядный снимок в интересный:

Credits: Vanessa & Jerome

Но очень многие не осознают природу этого явления, продолжая верить в различные мифы. И этим пользуются производители, убеждая доверчивых покупателей в том, что большая матрица или относительное отверстие как-то влияют на художественную ценность снимков.

Поэтому пришло время подробно поговорить о том, что же на самом деле дает красивое естественное размытие фона (эффект боке) и почему смартфоны не способны сделать портретный снимок без помощи нейросетей.

Надеюсь, эта статья немного прояснит ситуацию.

Откуда вообще берется размытие или боке?

Очевидно, для красивого размытия фона нам нужны две вещи:

1. Чтобы в фокусе оказалась небольшая область пространства, например, лицо человека.
2. Чтобы всё, что оказалось не в фокусе, превратилось в огромные размытые пятна.

Для начала разберемся с тем, как вообще предметы оказываются в фокусе на снимках. Для простоты заменим объектив камеры на одну линзу, так как свет в объективе преломляется гораздо сложнее, чем в линзе.

Так вот, если на линзу направить параллельные лучи света, все они сойдутся (сфокусируются) в одной точке. Расстояние от линзы до этой точки называется фокусным расстоянием линзы:

У объектива также есть свое фокусное расстояние. Если мы направим параллельные лучи света на объектив, они также пересекутся в одной точке. Проблема лишь в том, что у объектива сложная конструкция, состоящая из множества линз, часть из которых подвижны. Поэтому сказать сразу, от какой именно точки считать фокусное расстояние объектива, сложнее.

Когда мы фокусируемся на точке в пространстве, которая находится, скажем, в 100 см от нас, то все остальные точки на этом расстоянии также будут в фокусе. Более того, только эти точки и будут идеально чёткими, а всё остальное — вне фокуса или размытым.

К примеру, вот одна из моих фотографий, которые я делал для обзора наушников Sony WF-1000XM4:

Несмотря на то, что эти наушники кажутся нам резкими, в реальности есть только одна плоскость в пространстве, все точки которой на самом деле в фокусе:

Но мы не замечаем небольшого размытия и поэтому практически всё изображение кажется нам резким, за исключением задней части наушников — она очевидно размыта.

Для понимания эффекта боке очень важно осознать, как вообще камера на чем-то фокусируется. Поэтому разберемся с этим вопросом в первую очередь.

Представьте, что мы смотрим на упомянутые наушники через камеру и хотим, чтобы надпись «Sony» оказалась на снимке резкой. Для этого нужно, чтобы все лучи света, исходящие от каждой конкретной точки этой надписи и попавшие на линзу, снова собрались в конкретной точке на матрице.

Для примера рассмотрим ход только трёх лучей — двух крайних и центрального. Но вы должны понимать, что свет от каждой точки объекта попадает на всю линзу и собирается снова в точку:

Когда мы запускаем камеру на смартфоне, она понятия не имеет, что конкретно мы хотим видеть в фокусе. Поэтому лучи от этой точки могут пересекаться не на матрице, а немного дальше или ближе:

Разумеется, когда все лучи пересекаются в одной точке перед матрицей, они не останавливаются и не исчезают, а продолжают своё движение, расходясь в стороны. В результате, когда лучи дойдут до матрицы, вместо резкой точки мы получим пятно света (и чем дальше матрица от этой точки пересечения, тем сильнее разойдутся лучи и оставят еще больший след):

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо сфокусироваться. Как же это сделать?

Если бы наша линза была жидкой, как хрусталик глаза, то мы бы могли немного изменить её форму, сделав более плоской, и тогда бы она фокусировала весь свет чуть дальше. То есть, фактически мы бы чуточку увеличили фокусное расстояние линзы и тогда бы она идеально сфокусировала нужную нам точку прямо на матрице.

Но так как линза не жидкая, то можно поступить еще проще — немножко механически подвинуть ее к матрице (или матрицу — к линзе):

Если вы пользовались увеличительным стеклом, то делали именно это — приближали или отдаляли линзу от предмета, чтобы сфокусироваться. В результате все лучи снова идеально пересекаются в одной точке на матрице.

Хорошо, мы сфокусировались. Но теперь резкими на фото будут все точки только на этой плоскости:

Всё, что дальше или ближе красной пунктирной линии, не будет сфокусировано идеально на сенсоре. Точки, которые располагаются ближе к камере, будут сфокусированы за матрицей, а те, что дальше от камеры — перед матрицей.

Для наглядности представим, что на наушниках есть оранжевая и красная точки. Мы сфокусировались на оранжевой точке, а красная, которая находится дальше от камеры, оказалась не в фокусе.

То есть, лучи от оранжевой точки идеально сошлись на матрице и оставили четкий след, а лучи от красной точки сошлись раньше, затем начали расходиться, оставив на матрице (на рис. слева серый квадрат) большой размытый след красного цвета:

Собственно, так и получается боке, оно же — красивое размытие фона.

Как я уже упомянул выше, на любом снимке только одна плоскость находится идеально в фокусе. Все остальное размыто. Чем ближе/дальше точка от плоскости фокуса, тем позже/раньше её лучи пересекаются, оставляя на матрице более крупный и размытый след.

Соответственно, частично размытие зависит от расстояния до объекта съемки. Современные смартфоны позволяют очень красиво размывать объекты в фоне, если они находятся далеко от главного объекта, а сам главный объект расположен близко к камере:

Этот снимок был сделан на смартфон в RAW-формате без использования каких-либо алгоритмов улучшения или размытия фона — только при помощи оптики. Мы видим красивое боке, аналогичное тому, что выдают зеркальные фотоаппараты.

Итак, давайте подытожим.

Эффект боке или размытие фона зависит от расстояния, на котором находится размытый объект относительно объекта в фокусе. Чем ближе камера к главному объекту и чем дальше от главного объекта фон, тем сильнее он будет размыт.

Но данный факт не объясняет то, почему большие фотоаппараты размывают фон гораздо лучше мобильных камер. Ведь если расстояние до объектов одинаково, то фотоаппарат сделает художественный снимок с красивым эффектом боке, а смартфон прорисует все объекты в фокусе.

Это приводит нас ко второму важнейшему условию появления боке. Фактически мы говорим о единственном условии, зависящем от камеры и влияющем на то, как сильно будут размыты объекты, которые не попали в фокус.

Диаметр входного зрачка объектива — ключ к разгадке!

Давайте вернемся к примеру с наушниками и еще раз посмотрим на то, как сильно размыта красная точка:

Что же можно сделать, чтобы изменить это размытие, сделав его более или менее заметным?

Если мы не можем изменить расстояние до объекта съемки и не можем изменить расположение точек на объекте относительно друг-друга (отдалить красную точку от оранжевой или наоборот приблизить их), тогда остается единственный вариант — изменять количество света, попадающее на линзу.

Если этот момент кажется вам неочевидным, тогда давайте посмотрим, что будет, если наша линза станет крупнее, то есть, начнет пропускать еще больше света (вверху показан изначальный вариант, а ниже — новый):

В этом случае, крайние лучи начнут сходиться под еще большим углом — матрица ведь осталась на месте, а линза увеличилась.

Но для всех точек, которые находятся в фокусе, это не сыграет никакой роли. Все лучи от этих точек всё равно пересекутся точно на матрице, оставив четкий след. Естественно, этот след будет ярче, так как теперь больше лучей собираются в одну точку (линза стала больше, а значит, с большей площади собираются дополнительные лучи).

Но что произойдет с теми лучами, которые пересеклись, не дойдя до матрицы, то есть, которые оказались не в фокусе? Так как угол между ними увеличился, то лучи после пересечения пройдут большее расстояние и отдалятся дальше друг от друга. Соответственно, на матрице останется более крупный и размытый след.

Получается, размер линзы напрямую влияет на силу размытия — чем крупнее отверстие, через которое свет попадает в объектив, тем сильнее разойдутся лучи, которые оказались не в фокусе и пересеклись не точно на матрице.

Соответственно, если мы хотим, чтобы камера делала красивое размытие и собирала много света, нужно установить более крупную линзу. Но точно так же мы можем и уменьшать размытие, чтобы снимки были четкими, просто прикрывая линзу при помощи диафрагмы.

Давайте на нашем примере прикроем диафрагму, тем самым фактически уменьшив размер линзы (ведь теперь мы будем собирать свет на матрицу только с центральной небольшой часть линзы), и посмотрим, что произойдет с размытой красной точкой:

Так как размер отверстия, через которое свет попадает в объектив, уменьшился, то теперь крайние лучи от каждой точки сходятся под меньшим углом. Опять-таки, для точек в фокусе это не играет никакой роли. Под каким бы углом ни сходились лучи, они всё равно сойдутся ровно на матрице.

Но лучи, которые оказались не в фокусе, теперь пересекаются под гораздо меньшим углом и после пересечения до матрицы расходятся не так сильно. Поэтому красная точка будет меньшего размера и чётче. Возможно, размытие и вовсе будет настолько маленьким, что обе точки покажутся нам в фокусе.

Именно это произошло на снимке, который я приводил в самом начале. Наушники кажутся полностью в фокусе, хотя в действительности точки просто недостаточно размыты, чтобы это размытие бросалось в глаза.

Итак, если говорить только о камере и не учитывать расстояние до объекта съемки, то можно сказать, что сила размытия или «художественность» боке зависит только от физического размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Верно?

На самом деле, нет. Точнее, не совсем.

Всё, что я говорил до этого, в принципе, понимают практически все фотографы. Но диаметр физического отверстия или размер реальной дырки в объективе не является ключевым фактором, влияющим на размытие.

При одном и том же диаметре физического отверстия (оно называется апертурой), размытие и светосила могут быть совершенно разными, так как размер отверстия, через которое свет попадает в камеру намного важнее размера физического отверстия.

Уверен, для многих эта фраза прозвучала странно и даже абсурдно, поэтому давайте разберем её подробнее.

Что такое входной зрачок объектива?

Вы можете подойти к зеркалу и посмотреть на свои глаза. По центру глаза вы увидите зрачок — небольшое отверстие, через которое свет попадает в глаз. Оно будет казаться полностью черным, так как свет внутри глаза не отражается и не возвращается наружу.

Но интересный факт заключается в том, что вы никогда не увидите ни размера, ни формы, ни положения реального зрачка, то есть, физической дырки в глазу. То, что вы видите на самом деле — это картинка зрачка, построенная роговицей:

Такое изображение отверстия, образованное в результате преломления света роговицей, называется входным зрачком.

У линзы нет никакого входного зрачка, вся линза — это и есть входной зрачок. В рассмотренных нами выше примерах свет проходил через линзу и попадал на матрицу. Но в реальной камере свет попадает на матрицу не через линзу, а через входной зрачок объектива. И дальше вы поймете, почему это разные вещи.

Размытие и светосила объектива зависят не от реальной физической дырки внутри объектива, а от изображения этой дырки. Посмотрите на объективы камер этого смартфона:

Вы прекрасно видите, что размер отверстия в объективе верхней камеры очень маленький по сравнению с отверстиями в двух нижних объективах. Но на самом деле внутри всех трех камер могут быть дырки одного и того же размера. И если бы мы посмотрели на эти камеры в разрезе, то могли бы увидеть такую картину:

То есть, несмотря на идентичное реальное отверстие, через которое свет попадает внутрь камеры, мы будем видеть совершенно разные диаметры этих отверстий у двух объективов. И мы понятия не имеем, у какой из камер настоящее отверстие больше. Да это и не имеет никакого значения.

Всё, что нам важно — это размер изображения отверстия, которое мы видим при взгляде на камеру.

Что интересно, мы можем увидеть более крупный входной зрачок у объектива с меньшим реальным отверстием. Но более светосильным объективом будет тот, у которого больше именно изображение дырки, а не сама дырка. Также и размывать фон будет лучше тот объектив, у которого больше изображение дырки, которое мы видим своими глазами.

Краткое отступление для фотографов

Все вы знаете, что такое зум-объектив или объектив с переменным фокусным расстоянием. Вы вращаете кольцо, объектив немного выезжает вперед (становится длиннее) и приближает изображение.

Если вы хоть раз заглядывали в сам объектив при зумировании, то видели, как с увеличением фокусного расстояния увеличивается и размер дырки. Так вот, в реальности дырка не увеличивается. Весь свет проходит через одно и то же отверстие. Увеличивается только картинка этой «дырки» за счет движения линз относительно реального отверстия.

Когда вы снимаете на 50-мм объектив, размер его апертуры (реального отверстия, через которое свет попадет внутрь камеры) может составлять, скажем, 20 мм. Но как только вы увеличиваете фокусное расстояние с 50 мм до 250 мм, размер реального отверстия (апертуры) не изменяется.

Свет проходит через те же 20 мм, так как диаметр реального отверстия остался прежним, хотя, если посмотреть на сам объектив, то мы увидим огромную дырку диаметром 100 мм. Эти 100 мм и есть увеличенное изображение реальных 20-мм. Это изображение называется входным зрачком и только от диаметра входного зрачка зависит размытие фона.

Если у двух камер одинаковые входные зрачки (дырки в объективах, которые вы видите своими глазами), значит они одинаково размывают фон вне зависимости от фокусного расстояния и всего остального.

Только здесь важен один нюанс.

Как я уже сказал, не важно, какое фокусное расстояние у двух объективов, если их входные зрачки одинаковы, то и размытие будем одинаковым. Но телеобъектив (с более длинным фокусным расстоянием) будет приближать картинку сильнее и размытие нам будет казаться большим. Если же мы просто вырежем центральную часть снимка с широкоугольной камеры и сравним результат со снимком, полученным на телеобъектив, то разницы никакой не будет.

Вот наглядный пример двух фотографий, сделанных с разным фокусным расстоянием, разными реальными отверстиями (апертурами), но идентичным входным зрачком (изображением дырки, которое мы видим при взгляде через линзы):

Снимки сделаны на 18-мм (слева) и 55-мм (справа) объективы

Может показаться, что снимок справа (более длиннофокусный объектив) дает лучшее размытие, но если мы вырежем центральную часть снимка слева и увеличим её до размеров снимка справа, то не увидим никакой разницы по части размытия (другие параметры были подобраны для того, чтобы компенсировать разницу по яркости):

Объектив вместо линзы

Всё, что мы говорили о линзах, справедливо и для реальных объективов, только с одним отличием. В линзе сила размытия зависит от размера самой линзы. Чем больше диаметр линзы, тем сильнее будет размыт фон и больше света будет направлено на матрицу/пленку.

Но в камерах сила размытия не зависит напрямую ни от размера объектива, ни от диаметра реальной дырки внутри объектива:

В камерах размытие и светосила объектива зависят только от диаметра входного зрачка или, другими словами, от изображения дырки, которую мы видим при взгляде на объектив. Поэтому сравнивать линзу в наших расчетах нужно именно с входным зрачком.

Но, конечно же, сам входной зрачок (изображение дырки), зависит от следующего:

1. Размера реальной дырки внутри объектива.
2. Фокусного расстояния объектива или того, как сильно линзы внутри объектива увеличивают изображение реальной дырки.

Производитель может сделать небольшую апертуру (небольшое реальное отверстие внутри объектива), но поставить объектив, который будет в несколько раз увеличивать картинку этой апертуры. И таким образом он получит светосильный объектив с хорошим размытием.

С другой стороны, производитель может сделать объектив с большой дыркой внутри, но маленьким фокусным расстоянием, то есть, линзы практически не будут увеличивать изображение реальной дырки. И он снова получит отличный светосильный объектив с мощным размытием:

Мы видим, что у объектива слева больше диаметр реального отверстия, через которое свет попадает в камеру. Но сам объектив практически не увеличивает изображение этого отверстия. С другой стороны, на объективе справа мы видим меньшее реальное отверстие, но сам объектив значительно увеличивает картинку этого отверстия.

Поэтому мы получим один и тот же входной зрачок на обоих объективах. То есть, когда мы будем смотреть на них, то увидим внутри одинаковые отверстия, хотя в реальности одно отверстие большое, а другое только кажется большим, так как оно сильно увеличено линзой телеобъектива.

Но лучи света будут вести себя так, словно картинка отверстия (входной зрачок) — это и есть реальная линза. Чем больше эта картинка, тем сильнее будет размытие и светосила объектива.

В рамках этой статьи я не буду подробно объяснять, почему так происходит, так как это отнимет много времени и уведет нас от основной темы. Поэтому подробное и довольно интересное объяснение с интерактивным примером уже вышло для патронов.

Здесь лишь скажу следующее. Как мы уже увидели выше, если на линзу падают параллельные лучи света, то они собираются в одной точке. Но что такое параллельные лучи в случае с одной линзой? Верно, это лучи от края до края линзы:

Если же мы вместо линзы мы используем широкоугольный объектив, то увидим такую картину. Этот объектив будет видеть следующую порцию света, как параллельные лучи:

А для телеобъектива картина будет выглядеть следующим образом:

То есть, мы видим, что несмотря на одинаковый диаметр объективов и одинаковое реальное отверстие (апертуру), широкоугольный объектив фактически использует меньшее отверстие или собирает свет с меньшей площади линзы для одной и той же части пространства/сцены. Но при этом он захватывает гораздо большую область пространства, а значит и больше света.

С другой стороны, телеобъектив «видит» гораздо меньшую область пространства, так как у него очень узкое поле зрение. И, казалось бы, при том же диаметре объектива и том же диаметре реального отверстия, он должен собирать меньше света. Но мы видим, что телеобъектив собирает свет с большей области передней линзы и «сжимает» его сильнее.

Другими словами, одну и ту же часть пространства оба объектива видят разной площадью передней линзы. Именно поэтому яркость снимков будет одинаковой, даже если объективы захватывают разное поле зрения:

Как захватывает дом широкоугольный объектив (слева) и телеобъектив (справа)

На этой картинке голубым цветом показана часть линзы каждого объектива, которая «видит» дом впереди (фактически голубым цветом показан диаметр входного зрачка каждого объектива).

То есть, широкоугольный объектив «видит» дом только частью линзы (собирает меньшее количество света от дома), но и проецирует его на меньшую область матрицы. Телеобъектив видит дом всей линзой, то есть, собирает гораздо больше света именно от дома, но и проецирует его на большую часть матрицы.

Всё это может показаться слишком сложным, поэтому я бы и хотел выпустить отдельную статью на эту тему. Но главное понимать следующее — ключевую роль в светосиле и размытии играет только диаметр входного зрачка (мнимое изображение реальной дырки, увеличенное линзами объектива). Вся физика боке завязана именно на этом параметре любой камеры.

Когда вы видите, что относительное отверстие объектива — f/2 или f/1.8, то подставьте вместо буквы f фокусное расстояние объектива и вы получите диаметр входного зрачка или изображение реальной дырки, но никак не диаметр самой дырки.

И это на самом деле очень удобно для нас, как простых потребителей.

Определяем качество на глаз!

Этот простой факт позволяет нам легко определять реальную светосилу объектива и его способность размывать фон одним лишь взглядом на камеру.

Чем больше дырка, которую мы видим, тем лучше картинку мы получим в плане светосилы и боке. Так как дырка, которую мы видим — это не размер реальной дырки, а размер входного зрачка.

Именно этот факт позволил мне моментально увидеть ложь в рекламном ролике Sony PRO-I. С первого взгляда было очевидно, что диаметр входного зрачка этого смартфона не представляет из себя ничего экстраординарного — у многих телефонов даже более крупные входные зрачки. Соответственно, такая камера не могла давать никакого художественного боке, о чем говорилось в рекламе.

Точно так же и вы можете примерно оценивать камеры смартфонов, просто сравнивая на глаз диаметры их входных зрачков.

И на последок хотелось бы вскользь затронуть забавную теорию, которая гласит, будто на размытие, светосилу или эффект боке как-то влияет размер матрицы.

Матрица здесь совершенно не при чем

Матрица — это всего лишь плоскость, на которую объектив проецирует готовое изображение. Другими словами, это «холст», на котором «рисует» объектив.

Вместо матрицы можно подставить листок бумаги или белую стену — изображение от этого никак не изменится. На матрицу падает уже готовая картинка с конкретным размытием, которое сформировал объектив по тем законам, что мы рассмотрели выше. И от размера матрицы ничего не меняется.

При большом желании можно вставить в смартфон огромную матрицу от полнокадрового зеркального фотоаппарата и это никак не повлияет на глубину резкости, размытие фона или светосилу камеры.

Более того, если уж придираться, то размер матрицы связан с размытием фона обратно пропорционально. То есть, чем меньше матрица, тем сильнее размыт фон и меньшая глубина резкости на снимке. И наоборот, при прочих равных, более крупная матрица даст более четкое изображение с меньшим размытием фона.

Чтобы осознать это, представьте, что у нас есть две идентичные камеры с 12-Мп матрицами. Только один сенсор физически больше другого в 4 раза, соответственно, размеры пикселей этих матриц также отличаются в 4 раза:

Теперь представьте, что обе камеры (их объективы) проецируют на эти матрицы идентичное пятно света. В случае с крупной матрицей и большими пикселями, это пятно полностью поместится в один пиксель. Тогда как на маленькой матрице это же пятно займет уже 4 пикселя:

Но так как обе матрицы имеют одно и то же разрешение (12 Мп), то нерезкое пятно будет выглядеть более крупным и заметным на маленькой матрице, ведь здесь оно занимает в 4 раза больше места (4 пикселя вместо одного).

Именно поэтому снимок, сделанный на камеру с меньшей матрицей, в теории даст более заметное размытие (меньшую четкость изображения). Ведь мы будем смотреть на снимки в одном и том же размере, а значит, нерезкое пятно будет занимать больше места.

Но всем этим можно пренебречь, так как эти отличия перекроются диаметром входного зрачка.

Так почему же столько фотографов, включая тех, кто занимается этим профессионально, заблуждаются относительно размера матрицы и его влияния на боке?

Причина очень проста — плохо поставленные эксперименты и непонимание физики процесса.

Даже на популярных образовательных каналах, посвященных фотографии, можно увидеть совершенно нелепые эксперименты. К примеру, сравниваются камеры с матрицами разных размеров, на которые устанавливаются разные объективы, чтобы компенсировать разный угол обзора и получить ту же композицию.

В итоге камера с более крупной матрицей сильнее размывает фон, после чего делается вывод, что её размер имеет значение. Но в реальности в этом эксперименте были смешаны все факторы, начиная от совершенно неважных (размера матрицы) и заканчивая ключевым (диаметром входного зрачка).

Другими словами, это как доказывать влияние цвета автомобиля на его скорость и в качестве доказательства сравнивать спортивную красную машину с семейным минивэном зеленого цвета. Разумеется, «красный цвет» победит, так как в этот цвет была окрашена более быстрая машина.

Так и с матрицами. Проблема всех подобных «доказательств» заключается в том, что помимо матриц, две камеры отличаются и другими факторами, которые как раз-таки непосредственно влияют на размытие. Сама же матрица не имеет к этому никакого отношения.

Относительное отверстие тоже ни при чем!

Мы уже частично затронули тему относительных отверстий, но еще немного продолжу её.

Говоря простыми словами, относительное отверстие — это циферка f/2.8, указываемая в характеристиках любого смартфона или объектива фотоаппарата. Начинающие фотографы ошибочно полагают, что более широкое относительное отверстие (меньшая цифра после f/) автоматически означает более сильное размытие фона.

Но все мы прекрасно знаем, что зеркальный фотоаппарат с объективом f/4 будет размывать фон намного лучше, чем мобильная камера с гораздо большим относительным отверстием — f/1.5.

Всё дело в том, что у большого фотоаппарата будет большим и фокусное расстояние (например, 50 мм), тогда как у мобильных объективов фокусное расстояние редко превышает 5-7 мм. И если разделить фокусное расстояние на диафрагменное число, то мы получим:

• Диаметр входного зрачка большого фотоаппарата с f/4 будет 50/4 = 12.5 мм
• Диаметр входного зрачка смартфона с f/1.5 будет 7/1.5 = 4.7 мм

Можно представить эти объективы как линзы диаметром 12.5 мм и 4.7 мм. А теперь вспомните примеры с линзами, которые мы рассмотрели в самом начале и осознайте, насколько более светосильный объектив у фотоаппарата и насколько лучше он размывает фон, хотя относительное отверстие (f/1. 5) больше у смартфона! Ведь линза диаметром 12.5 мм соберет гораздо больше света, а лучи от краёв этой линзы будут расходиться дальше друг от друга, создавая более заметное размытие на матрице.

Смартфоны никогда не смогут сделать подобный снимок без использования нейросетей и вычислительной фотографии:

Пример фото на Sony FE 600mm f/4

Так как для этого диаметр входного зрачка должен равняться 150 мм! То есть, когда вы смотрите на камеру смартфона, кажущийся размер дырки должен составлять 15 сантиметров. А это больше, чем высота практически любого смартфона.

Но даже если мы говорим о более приземленных объективах, например, «портретнике» 80 мм f/2.8, то диаметр его входного зрачка равняется около 28 мм. А на самых лучших современных камерофонах он не превышает и 4 миллиметров!

О каком художественном боке может идти речь с таким входным зрачком?

Поэтому не позволяйте производителям одурачить себя рекламой и громкими заявлениями. Просто посмотрите на камеру и оцените диаметр входного зрачка её объектива.

Алексей, главред Deep-Review

 

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!

Если вам понравилась эта статья, присоединяйтесь к нам на Patreon — там еще интересней!

 

Как бы вы оценили эту статью?

Нажмите на звездочку для оценки

Внизу страницы есть комментарии…

Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!

Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?

Как проявить творческий подход с помощью фотографии с эффектом боке

Сказать, что фотография с эффектом боке очень интересна, было бы преуменьшением века. Слово « боке » само по себе имеет японское происхождение и относится к эстетическому качеству размытия изображения, которое находится в области изображения не в фокусе. По сути, это то, как ваш объектив отображает точки света, которые не в фокусе.

Важно отметить, что может быть как хорошее, так и плохое боке, определяемое исключительно тем, насколько приятно глазу размытие изображения. Поэтому, когда дело доходит до этого жанра фотографии, ваш успех во многом зависит от формы диафрагмы и любых оптических аберраций вашего объектива.

изображение Pranav Yaddanapudi

Эффект боке возникает в тех частях сцены, которые находятся за пределами глубины резкости. В результате некоторые фотографы иногда используют намеренно неглубокий метод фокусировки для создания фотографий, на которых видны области вне фокуса, которые очень заметны для глаз. Если все сделано правильно, фотография с эффектом боке станет визуальным праздником для ваших глаз.

Проявите творческий подход, чтобы ваши фотографии с эффектом боке остались исключительно незабываемыми.

Рождественские огни для боке: это волшебство

У вас есть возможность сделать свои собственные изображения с эффектом боке, которые заставят всех ваших друзей задуматься. Лучшая новость заключается в том, что вам даже не нужно выходить из дома, чтобы создавать исключительные изображения с эффектом боке. Все, что вам нужно, — это рождественские огни и помещение, в котором нет источников света, наиболее подходящих для боке.

Не ждите Рождества, чтобы попробовать свои силы в этой технике боке! Просто стряхните пыль со старых рождественских гирлянд из шкафа и приступайте к работе.

Требования

фото musume miyuki

Идеальный объектив . Идеальным объективом для этой ситуации является любой объектив с очень широкой диафрагмой, например f/1.8 или даже f/1.4.

Примеры объективов, которые хорошо подходят для этого упражнения в творческой фотосъемке боке, включают Canon 50 мм f/1,8, Nikkor 50 мм f/1,8 и Nikkor 50 мм f/1,4.

Технически вполне возможно создавать изображения боке с объективом с диафрагмой f/2 или меньше. Просто знайте, что качество и размер вашего эффекта боке будут снижены.

• Рождественские гирлянды . Вам не нужно выбирать количество гирлянд в вашей нити, а также цветные или прозрачные гирлянды. Подойдут рабочие фары любого цвета.
• Штатив — этот аксессуар не является обязательным. Конечно, наличие штатива обеспечивает устойчивость, о чем вам следует серьезно подумать, если вы знаете, что ваши руки трясутся.
• Вспышка — Опять же, вспышка здесь совершенно необязательна, но она действительно помогает осветить ваши изображения и любое боке на них.

Установка

Это самая простая часть процесса: просто настройте камеру, как обычно, когда делаете снимки в помещении, но с одним важным отличием.

Убедитесь, что диафрагма камеры установлена ​​на максимально возможное значение. В идеале вам нужна настройка диафрагмы f/1,8 или f/1,4 (или даже шире, например, f/1,2), конечно, все зависит от конкретного типа вашего объектива.

Вспышка

Если вы решите использовать вспышку, установите ее так, чтобы она находилась вне камеры и была направлена ​​на объект. Если место, где будет находиться ваш объект, имеет отражающее освещение, вы также можете направить вспышку на фон, чтобы создать боке за счет отражения света от этих поверхностей.

Рождественские огни

Настало время для звезд вашего творчества с эффектом боке: рождественских огней! Настройте их, убедившись, что вы равномерно распределили их по фону, который вы имеете в виду; альтернативой было бы просто довериться своей интуиции и настроить их в соответствии со своей прихотью.

Если вы не придумаете, как правильно закрепить свои светильники, вы всегда можете использовать обычную старую книжную полку и положиться на зажимы, чтобы закрепить светильники на полках.

Объект

Как и в любом фотопроекте, ваш объект жизненно важен для успеха ваших изображений, поэтому потратьте некоторое время на настройку объекта для эффекта боке, каким бы он ни был.

При съемке в помещении ваш объект, скорее всего, будет небольшим, и его можно будет аккуратно разместить на столе или другой поверхности. Примеры могут включать скрепку, открытую книгу, кружку и даже часть головоломки.

Некоторые фотографы предпочитают размещать объект на расстоянии от 4 до 5 футов перед рождественскими гирляндами. Чем дальше вы размещаете источники света от объекта, тем меньше эффект боке будет проявляться на изображениях. Чем ближе ваш объект к источнику света, тем больше эффект боке будет на ваших снимках. В конце концов, все сводится к личным предпочтениям: хотите ли вы меньшее или большее боке на своих снимках?

Объектив

Если вы не используете фиксированный объектив, обязательно полностью увеличьте его. Фотографы, имеющие опыт работы с боке, обнаруживают, что таким образом они могут получить превосходный эффект боке, чем если бы они не использовали увеличение. Следует также отметить, что, если вы увеличиваете масштаб с помощью объектива, вы обычно можете уйти. установив диафрагму на f/4.5 вместо f/1.8 или f/1.4.

Мастерство фокусировки

Вы почти достигли того момента, когда можете оценить результаты своего эксперимента с боке! Теперь все, что вам нужно сделать, это овладеть искусством правильной фокусировки на объекте.

Рекомендуется находиться достаточно близко к объекту съемки. Если вы этого не сделаете, ваше боке будет выглядеть заметно меньше, что несколько уменьшит его драматический и интересный эффект. Однако это вопрос предпочтений: если вам нравится меньшее и более четкое боке, не стесняйтесь снимать с большего расстояния.

Удовлетворение от съемки изображения

К этому моменту вы перечеркнули все свои общеизвестные «т» и расставили точки над всеми своими общеизвестными «и». Единственное, что осталось, чтобы воплотить в жизнь вашу тщательную настройку и подготовку, — это, наконец, щелкнуть затвором — так что вперед! Когда вы смотрите на свои изображения, вы можете оценить творческий потенциал этой техники.

В конце концов, вы только что сделали один из самых художественных и новаторских снимков во всей фотографии. Вы только что создали боке в помещении с помощью обычной рождественской гирлянды!

Фотография с эффектом боке: творчество в силе десяти

Эффект боке олицетворяет то, как фотография может быть использована для создания более сложной формы искусства. Вы не просто фотографируете объекты, а затем видите, как они получаются!

Вы активно используете уникальные эффекты в своих снимках, а также разумно используете размытие, которое является естественной частью фотосъемки. Так что поиграйте и поэкспериментируйте с этим эффектом боке, пока не получите действительно завораживающие кадры.

Ваша очередь говорить

Вы когда-нибудь пробовали фотографировать боке? У вас есть свои особые советы о том, как получить самые потрясающие эффекты боке на ваших изображениях? Не стесняйтесь делиться тем, что вы знаете, через Twitter или Facebook! О да, и не забудьте сделать Contrastly универсальным магазином для всех ваших потребностей в фотографии.

Советы по созданию боке — Canon Europe

Советы по созданию эффекта боке — Canon Europe

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

Ничто не сравнится с настоящим эффектом боке! Следуйте этим советам и приемам, чтобы создать красивое размытие фона с нашими лучшими рекомендациями по объективам, настройкам и методам, которые стоит попробовать.

Термин «боке» — это японское слово, означающее «размытие», которое используется для описания внешнего вида областей фотографии, находящихся не в фокусе. Боке — широко произносится, чтобы рифмоваться со словом «ОК», хотя в японском языке второй слог — короткий «е», как в слове «получить», — наиболее заметен на фотографиях с множеством маленьких ярких бликов, например, уличные фонари ночью. Но речь идет не только о ярких круглых бликах, это относится к качеству любых размытых частей изображения.

Съемка с включением этих размытых областей является одним из самых привлекательных эффектов, которые мы можем использовать в нашей фотографии. Это позволяет нам растворить отвлекающий беспорядок, привлечь внимание к важным частям изображения и преобразовать ненужные детали в восхитительно кремовые цвета и тона.

Просто размыть фон недостаточно — вам нужно выбрать фон, который будет выглядеть интереснее, а в идеале — более жирным, если его размыть. Как правило, пестрые блики создают красивое боке, например, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву.

Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/500 сек., f/1,8 и ISO 100.

Когда не в фокусе, точки света, похожие на сказочные огоньки, превращаются в красивое круглое боке. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/10 сек., f/1.8 и ISO 100.

По этим причинам боке долгое время было одним из самых мощных визуальных трюков в арсенале фотографа. В наши дни смартфоны с двумя объективами способны имитировать боке, но только с помощью программного обеспечения. Крошечные линзы и датчики в смартфонах не позволяют добиться малой глубины резкости, необходимой для естественного боке. Это оптический эффект, который может возникнуть только с объективами и датчиками, которые вы получаете с большими камерами, и ничто не сравнится с внешним видом реальной вещи. Фотографы привыкли полагать, что для достижения хорошего размытия фона вам нужна цифровая зеркальная камера, но беззеркальная камера, такая как Canon EOS R6, используемая здесь, идеальна, и беззеркальные модели начального уровня, такие как Canon M50 или EOS M6 Mark II, будут столь же эффективны.

. Важнейшим элементом является объектив, а не камера.

Здесь мы рассмотрим некоторые ключевые приемы, навыки работы с камерой и оборудование, необходимое для того, чтобы сделать ваши фотографии еще более яркими за счет красивого боке. Это больше, чем просто размытие фона — это также добавление привлекательных бликов, поиск правильного света или обрамление деталей, которые будут отлично смотреться при растворении в размытие.

Лучшие объективы для боке

Объектив с широкой максимальной апертурой, такой как Canon RF 50mm F1.8 STM, может превратить фон в красивое сливочное боке. Обратите также внимание на то, как лепестки, видимые в объективе на этом снимке, создают закругленное отверстие — это во многом определяет форму боке.

Чтобы получить красивое боке, вам нужен светосильный объектив, то есть объектив с широкой максимальной диафрагмой, в идеале f/2,8 или шире (меньшее число f). Это одна из основных причин, по которой стоит включить светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием (с фиксированным фокусным расстоянием) в свой инвентарь, даже если фокусное расстояние покрывается зум-объективом вашего комплекта. Фикс-объектив с широкой максимальной диафрагмой, такой как объектив Canon RF 50mm F1.8 STM, используемый здесь, позволяет с легкостью размывать фон, превращая детали в красивые точки света. В то время как китовый объектив с максимальной диафрагмой f/4-5,6 или более позволит вам размыть фон, он не обеспечит такого же качества боке. Конечно, широкая максимальная диафрагма означает, что объектив пропускает больше света, что также полезно в условиях низкой освещенности, когда вы можете проявить творческий подход к боке.

Есть еще один фактор, который следует учитывать, хотя он не так важен. Объективы улавливают размытие по-разному, и некоторые из них создают более приятное боке, чем другие. Как правило, объектив с большим количеством лепестков диафрагмы обеспечивает более привлекательное круглое боке, поскольку каждая точка света отражает форму диафрагмы. Это имеет меньшее значение, если вы снимаете с широко открытым объективом, то есть при максимальной диафрагме (наименьшее число f), поддерживаемой объективом, когда отверстие в любом случае будет круглым, но так будет не всегда. Вы можете узнать, сколько лепестков у вашего объектива, в прилагаемой к нему инструкции или найти его в технических характеристиках вашего объектива на веб-сайте Canon. Семь лепестков отлично подходят для красивого боке, но девять еще лучше.

Установите наилучшую диафрагму для съемки боке

Давайте посмотрим на разницу между съемкой с диафрагмой f/1.8 и f/8. При более широкой диафрагме f/1.8 фон растворяется в размытии. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/200 сек., f/1,8 и ISO 100. от предмета. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/200 сек., f/8 и ISO 1250.

Выбор диафрагмы сильно влияет на вид боке на фотографиях. Чем шире диафрагма (то есть чем меньше число f), тем меньше глубина резкости, что, в свою очередь, означает, что фон станет более размытым. Поэтому попробуйте снимать в режиме приоритета диафрагмы (Av) или в ручном режиме и выберите широкую диафрагму (низкое число f).

Лучшие настройки камеры для боке

Режим приоритета диафрагмы позволяет установить широкую диафрагму для малой глубины резкости, что нам нужно для сильного боке на заднем плане.

Съемка с широко открытой диафрагмой при f/1.8 означает, что наша глубина резкости будет очень малой, поэтому фокусировка должна быть идеальной. Такая камера, как EOS R6, действительно помогает в этом, потому что ее автофокусировка с распознаванием глаз может автоматически обнаруживать и фиксировать ближайший глаз. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/500 сек., f/1,8 и ISO 320.

В режиме приоритета диафрагмы (Av) вам также потребуется установить значение ISO — попробуйте 100 для начала и посмотрите, достаточно ли выдержка для ваших нужд. Кроме того, в ручном (M) режиме с автоматическим ISO вы можете установить как диафрагму, так и выдержку, а затем оставить камеру для определения правильного ISO. Ключевым моментом является выбор широкой диафрагмы и достаточно короткой выдержки, чтобы области изображения в фокусе были резкими, когда вы держите камеру в руках (попробуйте что-нибудь около 1/200 с).

Отрегулируйте расстояние для лучшего эффекта боке.

Объект находится достаточно близко к фону, поэтому, даже если фон размыт, вы все равно можете различить форму кирпичей. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/200 сек., f/1.8 и ISO 100.

Увеличение расстояния между объектом и фоном приводит к еще большему размытию фона. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/200 сек., f/1.8 и ISO 100.

Увеличение расстояния между объектом и фоном приведет к большему размытию фона. Другим фактором является расстояние между объектом и вашей камерой. Чем ближе ваш объектив к объекту, тем меньше глубина резкости. Это означает, что фоновые области будут быстрее выпадать из фокуса. Обратите внимание, что на наших цветочных фотографиях передние цветы находятся в резком фокусе, а задние цветы уже не в фокусе. Поэтому, чтобы размыть большую часть изображения, переместите объект ближе к камере и дальше от фона.

Установка наилучшего фокусного расстояния для эффекта боке

Посмотрите на разницу между съемкой в ​​любом конце диапазона увеличения зум-объективом 24–105 мм. В широком диапазоне зума (в данном случае 32 мм) в фокусе оказывается больше фона, поэтому сцена выглядит загроможденной. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 32 мм, 1/200 сек., f/6,3 и ISO 2000.

диапазоне объектива (105 мм) перспектива сжимается, преувеличивая размытие фона. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 105 мм, 1/200 сек., f/7,1 и ISO 3200.

Более длинное фокусное расстояние может привести к более сильному размытию фона. Это связано с тем, что угол обзора становится более острым, поэтому в кадр включается меньшая часть фона. По этой причине телеобъективы можно использовать с большим эффектом, чтобы изолировать объект и превратить фон в размытое размытие без деталей. Поэтому, если вы хотите усилить размытие и улучшить боке, сделайте несколько шагов назад и увеличьте масштаб (или смените объектив) на большее фокусное расстояние.

Как создать боке на переднем плане

Съемка вблизи забора из плюща позволяет нам запечатлеть размытые листья слева от кадра и усилить ощущение глубины. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/160 сек., f/1.8 и ISO 100.

Такой низкий угол камеры позволяет не только размыть землю перед объектом , но также «отодвигает» фон для более сильного боке. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/500 сек., f/1.8 и ISO 100.

Мы склонны думать о боке в первую очередь как об эстетике фона, но его также можно использовать с большим эффектом на переднем плане кадра. Включив в композицию детали, находящиеся не в фокусе, на переднем плане, вы сможете привлечь внимание к резкому объекту. Это может означать приближение камеры к листве или низко к земле, чтобы создать размытый передний план. Мягкие детали, подобные этому, придают сцене ощущение глубины и являются отличным способом привнести в композицию смелые, размытые цвета.

Как создать боке в видео

Глубина также имеет жизненно важное значение в видеокомпозиции, так как она помогает зрителю ориентироваться в сцене. Включение расфокусированных деталей на передний и задний план сцены — отличный способ усилить ощущение глубины и привлечь внимание к кадру. Более того, блики с эффектом боке выглядят так же прекрасно на видео, как и на фотоснимках, с дополнительным бонусом в том, что они также могут двигаться. Автомобильные фары, сказочные огни и другие яркие точки света выглядят особенно красиво, если их размыть до мерцающих точек яркого боке.

Как добавить яркие блики боке

Волшебные огни или другие блестящие объекты, находящиеся не в фокусе на переднем и заднем плане, могут придать вашим фотографиям большее ощущение глубины.

Попробуйте добавить гирлянды на задний план ваших фотографий, чтобы получить красивое боке.

Один из самых смелых способов использовать эффект боке в фотографии — добавить маленькие яркие точки света на темный фон или при слабом освещении. Это пленительный эффект, который вы можете найти в самых разных обстоятельствах, например, когда солнце светит сквозь дерево, или на оживленной улице после наступления темноты, или на красочной ярмарке, или свечах на торте. Если вы хотите испытать эффект на себе, попробуйте использовать набор гирлянд. Поместите их на задний план кадра, или на передний план, или на оба сразу. Когда гирлянды не в фокусе, они превращаются в привлекательные круги боке.

Как создать индивидуальную форму боке

Когда вы снимаете с широко открытым объективом (с максимальной диафрагмой), вы должны получить круглое боке на своих изображениях, потому что отверстие круглое. В противном случае форма боке определяется количеством лепестков диафрагмы в объективе — в общем, чем больше лепестков, тем более круглым остается отверстие при открытии, и, следовательно, более круглым боке.

На практике это обычно означает, что блики боке имеют круглую или шестиугольную форму — если вы хотите увидеть, какой формы будет ваше боке, просто снимите объектив с камеры, поднесите его к свету и посмотрите сквозь него.

Но почему бы не проявить творческий подход и не изменить форму боке? Вы можете сделать это, вырезав шаблон любой формы и прикрепив его к передней части объектива. В этом видео простой кусочек картона превращает боке во множество разноцветных звезд и снежинок.

Попробуйте прямо сейчас: снимите натюрморт с боке

Это действительно простой и эффективный способ поэкспериментировать с боке дома, используя все советы из этой статьи.

Мятая фольга отражает свет лампы в виде рассеянных бликов, которые при размытии создают красивое круглое боке. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/640 сек., f/1.8 и ISO 100.

Мы видели, что точки света, находящиеся не в фокусе, создают красивое боке, если вы снимаете с подходящими настройками. Вот простая установка, которую вы можете попробовать дома, чтобы создать натюрморт с боке. Поместите объект на зеркальную поверхность, затем поместите скомканный лист фольги на задний план (не слишком скомканный — достаточно нескольких сжатий, чтобы он рассеивал свет, а не просто отражал его). Направьте бытовую лампу на фольгу и используйте второй свет, чтобы осветить объект (мы использовали светодиодную панель, но подойдет и обычная лампа). Расположите камеру близко к объекту, установите для нее режим приоритета диафрагмы (Av), используйте широкую диафрагму — в идеале около f/1,8 — и снимайте под низким углом, чтобы запечатлеть прекрасное размытое боке.

Автор Джеймс Патерсон

Советы по созданию боке

• Используйте светосильный объектив (f/2.8 или ниже) с большим количеством лепестков диафрагмы.
• Стреляйте настежь.
• Снимайте в режиме приоритета диафрагмы (Av).
• Увеличьте расстояние для лучшего боке.
• Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее размытие.
• Проявите творческий подход с эффектом боке на переднем плане.
• Помните, что боке работает и в видео.
• Небольшие яркие огни на темном фоне создают яркое боке.
• Создавайте собственные формы боке, вырезая собственные шаблоны.

• Беззеркальные камеры

  EOS M50

  Сделайте шаг в будущее с инновационными технологиями в этой стильной, компактной и подключаемой беззеркальной камере.

• Беззеркальные камеры

  EOS R6

  Что бы вы ни снимали, как бы вы ни снимали, EOS R6 позволяет вам проявлять творческий подход так, как вы и представить себе не могли.

• Стандартный объектив

  RF 50 мм F1,8 STM

  Компактный, тихий и легкий объектив 50 мм RF с фиксированным фокусным расстоянием и широкой диафрагмой f/1,8 идеально подходит для реализации вашего творческого видения.

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

Креативные приемы в социальных сетях

Два фотографа TikTok делятся своими главными советами по созданию изображений, которые выделяются из толпы.

АВТОПОРТРЕТ

Идеальные автопортреты

Узнайте, как превратить обычное селфи в потрясающий автопортрет.

ДОМАШНИЕ ПРОЕКТЫ

Создание собственного боке

Простой и хитрый способ добавить к вашим изображениям нестандартные формы боке, такие как сердца и звезды.

ДОМАШНИЕ ПРОЕКТЫ

3 Фотоаксессуары своими руками

Сделайте свой собственный софтбокс, прожектор для направленного света и погремушку для устойчивости вашей камеры.

Если вы видите это сообщение, вы просматриваете веб-сайт Canon из поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. Единственные файлы cookie, которые доставляются на ваше устройство, являются основными (функциональными) файлами cookie. Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть наше Уведомление

о файлах cookie .

Пожалуйста, удалите элемент или очистите [категорию], так как существует ограничение на 8 продуктов.