Создание псевдо hdr в фотошопе: Псевдо-HDR в Фотошоп

Содержание

Псевдо-HDR в Фотошоп

Стилизация фотографий и изображений под HDR становится не только данью моде, но и провоцирует фотошоперов открывать новые способы обработки. Одним из них становится псевдо-HDR. Рассмотрим на примере такой вариант обработки.

Открываем изображение (пример) и делаем копию слоя.

Для слоя копии применим настройку «Тени / Света»: вкладка «Изображение» — «Коррекция».

На данном этапе следует подчеркнуть тени там, где они есть и придать больше света.

Делаем копию этого слоя, к которому придавались «Тени / Света» и прибегаем к коррекции «Цветовой диапазон». На панели инструментов необходимо выставить цвета так, чтобы вверху был черный цвет.

Выбираем оптимальный вариант, который подчеркнет тени. Нажимаем «ОК».

После этого на изображении появится пунктирное выделение данной области.

Внизу окна слоев нажимаем по иконке «Добавить слой-маску». К слою добавиться слой-маска.

Далее нажимаем в окне слоев по слою-маске, чтобы именно она была активна и к ней применилось следующее действие. Заходим во вкладку «Фильтр» — «Размытие» — «Размытие по Гауссу» и придаем слою-маске размытие. Этому слою изменим режим наложения на «Мягкий свет», уменьшим непрозрачность до 80%.

Делаем дубликат этого слоя и выполняем инверсию для слоя-маски нажатием комбинации клавиш: CTRL и I. Но перед этим стоит убедиться, что у нас активна слой-маска, а не слой. Этому слою изменим режим наложения на «Перекрытие», уменьшим непрозрачность до 50%.

Становимся на фоновый слой, на панели инструментов верхним делаем белый цвет. Снова прибегаем к «Цветовой диапазон» и выделяем самое светлое место. В данном случае это участок на небосводе.

Копируем его. Вставляем в отдельный слой поверх всех слоев.

Придаем этому слою размытие.

Создаем корректирующий слой «Градиент» и задаем цвета, которые придадут изображению яркую тональность. Изменяем этому слою режим наложения на «Мягкий свет».

Создаем корректирующий слой «Фотофильтр» и выбираем нужный тип. Изменяем этому слою режим наложения на «Мягкий свет».

Выделяем все изображение инструментом «Прямоугольная область» и выполняем следующее действие» вкладка «Редактирование» — «Скопировать совмещенные данные» — «Вставить».

Вставим два слоя с совмещенными данными. Один из них пронумеруем 1, он будет нижним, а второй – 2 , он будет сверху.

Для слоя 1 выполняем «Размытие по Гауссу».

Для слоя 2 выполняем действие: вкладка «Фильтр» — «Другое» — «Цветовой контраст». Изменяем этому слою режим наложения на «Перекрытие».

Снова выполняем копирование совмещенных данных.

Для этого слоя также придаем «Цветовой контраст», но большего диапазона, чтобы придать эффект подсветки. Изменяем слою режим наложения на «Мягкий свет».

При помощи таких действий получаем результат.

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4. 2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):
  1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
  3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
  4. Нажмите «OK» по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:


Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация является переводом статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленная редакцией проекта.

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4. 2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):
  1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
  3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
  4. Нажмите «OK» по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:


Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация является переводом статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленная редакцией проекта.

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):
  1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
  3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
  4. Нажмите «OK» по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:


Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация является переводом статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленная редакцией проекта.

Создание псевдо hdr в фотошопе. Урок Adobe Photoshop. Создание эффекта псевдо HDR. Что такое HDR и псевдо-HDR фотография

В работе над HDR объясняется подробно:
Слияние фотографии HDR изображения
Обработка изображения HDR
Работа с тонами изображения.

Изображение 1. Окончательный результат Photoshop HDR изображения.

На картинке 1 вы видите конечный результат всей порделанной нами работы.

Чтобы увидеть полноразмерную версию, дочитайте статью да низа страницы.

Объединение фотографий в HDR изображения

Процесс создания HDR изображения в Photoshop довольно прост:
Жмем Merge to HDR … в меню (File > Automate > Merge to HDR …)
Нажимаем на кнопку Browse и выбираем изображения с которыми мы с вами будем работать (минимум два изображения). Сами фотографии могут быть например или в формате JPEG или в RAW.
Жмем OK и Photoshop объединит выбранные фотографии автоматически. Эта операция может занять некоторое время. Если вы решили совместить фотографии с высоким разрешением, к примеру фотографии raw . (По моему скромному опыту, это может занять ½-3 часа на Intel Core 2 Duo 1.8GHz объединяя 14-битных 12 мегапиксельных raw фотографии.)

Как только слияние будет закончено, вы сразу увидите окно предварительного просмотра, как на рисунке 2. По левой стороне перед вами ваши подлинные фотографии, в центре вы увидите HDR фотографию, по правой стороне размещается гистограмма. Красная галочка в гистограмме представляют EV шаги. Нормальная цифровая фотокамера способна захватить 6-8 EVS динамического диапазона. Моя HDR фото охватывает динамический диапазон почти 10EVs (рис. 2). Таким образом, динамический диапазон более чем одного кадра может захватить. В моем примере HDR изображения создается из 9 кадров с интервалом 1EV. Некоторые могут подумать, что 9 воздействия является слишком смешно. Это правда, что динамический диапазон 10EVs могут быть захвачены, даже всего лишь два кадра, а результат будет низкого качества. Я не знаю, слияние алгоритмы HDR программами, но предположительно они принимают лучшие части фотографии и / или какую-то средн.. разницу между пикселями на разных снимках, и поэтому шум эффективно уменьшается, если есть хотя бы несколько экспозиций. Таким образом несколько фотографий с небольшими интервалами воздействия лучше, чем несколько фотографий с большими интервалами экспозиции (по крайней мере то, пропадает порблема с шумом). Мой пример фотография без шума, даже в самых темных участках.

(Можно было бы удивиться, что ползунок ниже гистограммы. Он нужен нам только для просмотра воздействия на HDR изображение. Все HDR изображения, остаются неизменными, даже при пользовании ползунком.)

Сохранение HDR изображения

После нажатия OK в утилите работы с HDR, наше изображение нормально откроется в Photoshop. Это первое что мы с вами должны сохранить. Нашу HDR фотографию следует для примера сохранить в формате PSD или OpenEXR. Лично автор использует формат OpenEXR потому что иногда приходится работать в сторонних программах (на пример Photomatix) поддерживающих HDR изображения.

Изображение 2. объединение фотографий в HDR изображение.

Оригинальное HDR изображение в Photoshop

На рисунке 3 вы можете видить, как выглядит оригинальное HDR изображение, в Photoshop. Рассмотрим это изображение и посмотрим чего нам еще не хватает. Есть несколько проблем: желтый оттенок, перспективные искажения, некоторые искажения баррель, и отвлекающие элементы, на левой стороне. Моя цель состоит в том, чтобы исправить все эти мелочи и создать высоко-контрастную и симметричную фотографию, а также сделать небо абсолютно черным.

Изображение 3. Исходное необработанное в Photoshop HDR изображение

Основная очистка

Во-первых, давайте сделаем пару шагов для очистки и устранения некоторых проблем. Я скорректировал экспозицию Ползунок (в нижней части изображения HDR) выставив около 4 EV. Чтобы увидеть проблемные области в небе. Моя цель состоит в том, чтобы полностью достичь резьтата, когда наше небо будет полностью черным. Если вы посмотрите на изображение слева (рисунок 4), вы увидите несколько размытых пятен на изображении и какие то точки. Я использую инструмент Clone Stamp и другие методы копирования чистого фона, чтобы избавиться от них (см. рисунок слева). После очистки с нашего неба исчезли некоторые огрехи, и мнимые отражения и блики, но небо по прежнему не черное, этим мы займемся позднее в процессе работы с тонами.

Изображение 4. основная очистка в Photoshop.

Коррекция перспективы

Следующим нашим шагом будет коррекция перспективы. Первым делом включите сетку (View > Show > Grid ). Затем воспользуйтесь инструментом работы с перспективой (Edit > Transform > Perspective ) чтобы устранить искажения перспективы. После коррекции, я к сожалению замечаю что у нас все же есть искажения баррель. Баррель искажения устранять несколько сложнее, но однако тоже выполнимо, достаточно воспользоваться инструментом Warp (Edit > Transform > Warp ).

Изображение 5. Скорректирована перспектива.

Удаление лишних элементов и создание симметрии

На нашей фотографии есть некоторые элементы, которые отвлекают наше внимание, вот они в нижнем левом углу (изображение 5). Далее я буду воспользуюсь инструментом

Clone Stamp и другими методами, чтобы очистить от них угол. После того как закончил. Видим, что фотография тала чище, а эффект симметрии сильнее (рис.6).

Изображение 6. Мелочи и симметрия.

Удаляем желтые и красные блики

Сейчас настало время, чтобы устранить желтые / красные блики из HDR фотографии. Сделаем это, применяя Hue / Saturation в настройках оттенок и цветов изображения. Я чуть уменьшив насыщенность красного и желтого цветов (рис. 7).

Изображение 7. Желтый и красные тона были убраны с помощью инструмента Hue / Saturation.

Света больше и меньше Света

На нашей фотографии есть несколько очень темных областей (вверху купола и лестницы), а есть несколько очень ярких районов (яркие полосы). Могу сразу сказать, что работа над коррекцией тонов, на данном этапе, мы лишь ухудшим картинку. Например, в процессе корректировки тона, работая с кривой, чтобы затемнить небо, мы бы испортили купола, и лестницу. Точно так же, когда стали осветлять церковь, мы бы испортили огни. Решение этой проблемы является работа с яркостью отдельных участков, что мы можемы сделать вручную:

Больше света для купола и лестницы
изменяем экспозицию (+1,5) корректируем слой сделав купола и лестницу достаточно ярко
заполняем маску слоя черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)

Меньше света, мягче поля
Делаем Выдержку (Exposure) (-3) корректируя слой, чтобы огни были мягче
Заполняем маску черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
Чуть чуть проходимся кистью и белым цветом и и создаем маску, делая это чтобы осветлить изображение (купол и лестницу)

На изображении 8 вы можете увидеть, каким стало изображения после корректировки экспозиции. Купола и лестницы стали светлее, а огни мягче. Согласитесь, что наша HDR фотография стала красивей. Можно еще сделать выдержку (exposure) +1.5 в темных областях, не опасаясь что появится шум. (Есть еще метод работы с тонами, при котором первоначально мы полностью работаем в ручном режиме не затрагивая настроек экспозиции и пр. Однако, на нашем примере мы ограничились минимальной работой в ручную.)

Изображение 8. Купол и лестница стали светлее, а фонари четче и темнее.

Работа с тонами

Теперь изображение готово для работы с тонами. Автору пришлось сделать много раз корректировку тона в Photoshop для того чтобы достичь лучшего результата. Причиной таких возможностей является то, что при работе над HDR фото, можно выполнить цветокоррекцию без потери информации (из-за высокого динамического диапазона). Я рекомендую делать все цветокоррекции перед работой с тонами, а также сохранять изображения каждый раз перед тем как начать работать над тонами.
В Photoshop, работа с тонами начинается с того, что мы конвертируем изображение в режим 8-бит или 16-бит:
Кликаем на меню: Image > Mode > 16 Bits/Channel

. Затем открываем в Фотошопе инструмент преобразования HDR (HDR Conversion tool ).
Существуют четыре разных метода работы с тонами в Photoshop. Я выбираю метод адаптации отдельных участков, поскольку это единственный метод, позволяющий мне вручную настроить кривые тонов (жмем на маленькую стрелку, и корректируем кривую тонов).
На картинке 9 можно увидеть HDR картинку после работы методом адаптации отдельных участков.

Изображение 9. адаптация отдельных участков.

Адаптация отдельных участков и кривая тонов

Взгляните на фотографию 10. Слева вы видите кривую тонов по умолчанию, которая относится к изображению 9, а с права вы видите скорректированую кривую тонов, результат чего вы можете наблюдать на картинке 11.

Хотите знать как изменить кривую тонов?
Ну давайте взглянем на гистограмму перед нами. Крутые пики слева это пиксели неба, пики в середине это пиксели церкви. Я хочу добиться двух вещей: черное небо и хорошую и контрастную церковью. Кривая на правой картинке делает именно это. Все пикселей в левой части левой панели полностью черные. Перемещая ползунок с права в левую сторону, мы делаем темные пиксели светлыми. Эти же коррективы можно сделать и крутой кривой, которая равна высокой контрастности.

Изображение 10. Слева: исходно положение кривой. Справа: Тона подогнаны так чтобы была четка контрастность.
На рисунке 11 вы видите изображение после обработки, но это уже не HDR изображения. Это только 16-битная картинка.

Изображение 11. 16-битное изображение после преобразования в Photoshop

Резкость

В последнюю очередь мы с вами работаем с резкостью. Сконвертируем изображение в смарт-объект и применим к фильтр Smart Sharpen. На картинке вы видите 12 окончательно обработанное фото.

Изображение 12. окончательно обработанное фото

Данная статья является переводом Mons

Оригинальный текст: www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr.html

На достойном пятом месте у нас находится обработка фотографии, которая поможет нам подделать HDR фотографию. Если вы не являетесь профессиональным фотографом и сочетание букв “HDR” вам ни о чём не говорит, я вам немного поясню. Поскольку сам я не очень разбираюсь в фототехнике, я полез в интернет и узнал что… “HDR – одно из слов-нововведений, связанных с цифровой эрой в фотографии, определяется как « изображение с широким динамическим диапазоном » (high dynamic range image/photo ) и связано с особенностями фотографии и фотопечати. Основывается данный феномен на том, что человеческий глаз видит гораздо больше оттенков, чем способно вывести любое современное печатное устройство или монитор”. Если говорить на языке человека, которому главное сделать клёвую обработку в Фотошопе, а не вдаваться в подробности фотодела, то это контрастное изображение, которое похоже на красиво нарисованную картину очень яркими красками! Что бы вы поняли, что представляет из себя HDR фотография я вам приведу несколько примеров.

Итак, начнём делать такие же замечательные фотографии, которые сделаны на супер-пупер навороченные фотоаппараты, из самых обычных изображений, которые сделаны на обычную мыльницу. И да поможет нам в этом Фотошоп! Первый шаг, который мы сделаем, очень важен для дальнейшей работы, так сказать, закладываем фундамент нашего HDR изображения. Мы идем по следующему пути (Изображение – Коррекция – Тени/Света). В окне, которое появится перед нами, нужно нажать галочку в пункте “Дополнительные параметры” и тогда мы увидим весь перечень настроек данной опции. В окне “Света/Тени” нам нужно установить следующие параметры: Тени (Эффект – 50,Ширина тонового диапазона 45- ,Радиус -45), Света (Эффект – 65,Ширина тонового диапазона 65- ,Радиус -45). Хотя вы можете поэкспериментировать с этими настойками для придания эффекта, нужного именно вам.

Следующим действием нам нужно дублировать слой, с которым мы сейчас работали, нажав комбинацию клавиш “Ctrl + J”, или перетащив наш слой в окне “Слои” на значок нового слоя. Теперь меняем режим наложения, скопированного слоя в окне “Слои” на “Осветление основы”. Это действие усилит цвета и сделает светлые участки чисто белыми.

Теперь ещё раз копируем слой, но, будьте внимательны, и скопируйте тот слой, с которым мы только что работали, и измените его режим наложения на “Линейный затемнитель”. Если на вашем изображении появятся чёрные пятна, то не пугайтесь, всё идёт по плану!

Устанавливаем цвет переднего плана на чёрный в панели инструментов и следуем по адресу (Выделение – Цветовой диапазон). В окне, которое перед нами открылось, мы ставим значение “Разброс” – 100. После нажимаем “Окей”. На нашем изображении появилось выделение. Чтобы оно исчезло вместе с тёмными пятнами, нам нужно создать маску слоя, кликнув на иконку, помеченную красным кружком на панели слоёв внизу. Вот и исчезло наше выделение вместё с тёмными участками.

Чтобы сгладить неровности на фотографии, выбираем маску слоя, маленькое изображение, появившееся рядом с картинкой скопированного нами слоя, и применяем к нему “Размытие по Гауссу”, которое мы можем найти, пройдя в (Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу). В окне выставляем параметр размытия от 1 до 5, в зависимости от изображения, для достижения плавного перехода между цветами.

Следующий шаг очень простой. Мы копируем слой, с которым сейчас работали, и меняем режим его наложения на “Перекрытие”. Кликаем на слой маску, которая находится рядом с изображением этого слоя в окне “Слои”, и нажимаем комбинацию клавиш (Ctrl + I) или следуем в меню (Изображение – Коррекция – Инверсия). Это действие затемнит слишком светлые тени и повысит контрастность.

Поработаем немного с прозрачностью слоёв. Слой, на котором мы применяли “Размытие по Гауссу”,в окне “Слои” установим у него значение непрозрачности 55. А слою, с которым работали только что и применяли к нему инверсию, установим значение непрозрачности 40.

Нажимаем на маленький значок внизу панели слоёв под названием”Создать новый корректирующий слой или слой заливку”, который выглядит, как наполовину закрашенный кружок. Это корректирующий слой, который преобразует цвета на фото в соответствии с выбранным градиентом. В появившемся перечне корректирующих слоёв, мы должны выбрать слой под названием “Карта градиента”. В появившемся окошке вы должны установить нужный вам градиент, известные вам настройки градиента появятся при нажатии на полосу градиента в настройках корректирующего слоя. Если вы не умеете пользоваться настройками градиента, то прочитайте статью под названием “Как сделать градиент в Фотошопе? ” на нашем сайте. Вы можете создать свой градиент, а можете сделать такой же, как у меня. Пример моего градиента вы можете увидеть на изображении снизу.

Когда вы находитесь на слое с градиентом вам нужно кликнуть правой кнопкой мыши на слой на миниатюру слоя маски, к которому применён режим наложения “Линейный затемнитель”, то есть пред-предыдущий слой. На вашем изображении появится выделение. Оставаясь на слое с градиентом следуйте в (Изображение – Коррекция – Инверсия), после чего ваш градиент исчез в некоторых местах.

Снимаем выделение, нажатием комбинации клавиш (Ctrl + D). Меняем режим наложения слоя с градиентом на “Жёсткий свет” и ставим режим непрозрачности до 70-80.

Вот и готов наш такой непростой, но очень красивый и эффектный снимок в HDR съемке. Надеюсь, вам он понравился и у вас с лёгкостью получится применять его на практике. Как, мне кажется, вы поняли из этого урока, что совсем не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы у вас в альбоме были профессиональные фотографии. И, как всегда, ситуацию с плохим фотоаппаратом нам спас компьютер с хорошим Фотошопом!

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому — съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File Automate Merge to HDR (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR ). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.

Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним — малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.

Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они — наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение — Режим — 16 бит (Image Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид — Параметры предпросмотра 32 бит (View — 32 Bit Preview Options) . Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image Adjustment (Изображение — Коррекция ). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure )).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR ). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure ) и Гамма (Gamma ) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет — нажмите ОК.

Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves ). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius ) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.

Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение — вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр — Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.

Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.

Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких (не менее трех) фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же, которые не обладают такой аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.

А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, а красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.

Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.

Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое» .

Ползунок выставляем в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали проявляться.

Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, нажав сочетание клавиш CTRL+SHIFT+U .

Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет» .


Получаем усиление резкости.

Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E . (Тренируйте пальцы).

Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы, поэтому на этом этапе необходимо от них избавиться. Переходим в меню «Фильтр – Шум – Уменьшить шум» .

Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, нажав мышью на окно предпросмотра.

Мои настройки такие:

Не слишком усердствуйте, иначе получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.

Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.

Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползунок ставим в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:

Обесцвечиваем слой (CTRL+SHIFT+U ), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.

Снова создаем объединенную копию слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ).

Посмотрим на промежуточный результат:

При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться должны только очертания предметов. Не переусердствуйте…

Для полноты эффекта применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум» .

Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный .

Зажимаем клавишу ALT и нажимаем на значок маски в палитре слоев.

Как видим, размытие и шум исчезли полностью со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30% (смотрим скриншоты).



Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашей белой кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.

Особое внимание нужно уделить ярко выраженным деталям фона.

Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, то исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X ). Обратно на белый переключаемся той же клавишей.

Результат:

Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.

Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр – Усиление резкости – Контурная резкость» .

При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов. Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100% , Изогелию убираем.

И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые» .

В открывшемся окне свойств слоя ставим на кривую (она пока прямая) две точки, как на скрине, а затем верхнюю точку потянем влево и вверх, а нижнюю в противоположную сторону.


Здесь опять все на глаз. Этим действием мы добавляем контраст на фотографию, то есть темные участки затемняем, а светлые осветляем.

На этом можно было бы и остановиться, но, при ближайшем рассмотрении видно, что на прямолинейных деталях белого цвета (блестящих) появились «лесенки». Если это принципиально, то можем избавиться от них.

Создаем объединенную копию, затем снимаем видимость со всех слоев, кроме верхнего и исходного.

Применяем к верхнему слою белую маску (клавишу ALT не трогаем).

Затем берем ту же кисть, что и раньше (с такими же настройками), но черного цвета, и проходимся по проблемным местам. Размер кисточки должен быть таким, чтобы перекрывать только ту зону, которую необходимо исправить. Быстро сменить размер кисти можно квадратными скобками.

На этом наша работа по созданию HDR снимка из одной фотографии завершена. Давайте почувствуем разницу:

Разница очевидна. Пользуйтесь данным приемом для того, чтобы улучшить свои фотографии. Удачи Вам в творчестве!

© 2014 сайт

Любой фотограф регулярно сталкивается с ситуациями, когда диапазон яркости снимаемой сцены превосходит динамический диапазон его камеры, и запечатлеть света́ и тени в рамках одной экспозиции оказывается невозможным. Хуже того, высокий контраст является естественным и неотъемлемым свойством целого ряда наиболее привлекательных с фотографической точки зрения сюжетов (таково, например, большинство красивых закатов). В подобных условиях допустимо прибегнуть к некогда инновационной, а ныне уже порядком заезженной технике расширенного динамического диапазона или HDR (High Dynamic Range).

Принцип HDR состоит в комбинировании в единое изображение двух или более снимков одной сцены, сделанных с различной экспозицией . Результатом является фотография, достоверно воспроизводящая детали, как в тенях, так и в светах, по аналогии с тем, как это делает человеческий глаз .

Некоторые фотографы (особенно новички) бывают буквально опьянены возможностями HDR и применяют его, где надо и где не надо. Другие – относятся к HDR прохладно и стараются обходиться более традиционными приёмами. Сам я не брезгую изредка применять HDR, там, где это уместно, но считаю, что воспринимать HDR следует как экзотическую приправу, которую не стоит сыпать в каждое блюдо (тем более горстями). При деликатном же и своевременном использовании HDR является весьма полезным и эффективным инструментом.

Способы получения HDR-изображений

Существует несколько основных подходов к получению HDR-изображений:

  1. Использование слоёв и масок в Adobe Photoshop;
  2. Использование инструмента Merge to HDR Pro в Adobe Photoshop;
  3. Использование специализированных программ для HDR;
  4. Использование средств фотоаппарата.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим первый способ, т.е. использование слоёв и масок в Adobe Photoshop, как наиболее простой, наглядный и управляемый.

Инструмент Merge to HDR Pro выдаёт результаты крайне низкого качества, в связи с чем пользоваться им настоятельно не рекомендуется.

Из сторонних программ для работы с HDR я могу посоветовать Photomatix Pro, но сам предпочитаю пользоваться Фотошопом в силу привычки и потому, что к HDR я вообще обращаюсь редко, а ради единичных снимков мне не хочется вводить в свой процесс дополнительную программу. Качество же HDR-изображений, получаемых с помощью Adobe Photoshop, вполне достойное, в чём вы вскорости убедитесь.

Что до функции HDR, встраиваемой сейчас во многие цифровые фотокамеры, то она предназначена скорее для развлечения, чем для серьёзной работы, и многого от неё ожидать не стоит.

Оборудование и условия съёмки

Для съёмки в технике HDR вам понадобится штатив и цифровая фотокамера с возможностью влиять на экспозицию . Теоретически, вы можете обойтись и без штатива, но при съёмке с рук вам будет сложно добиться идеального совмещения отдельных кадров.

Конкретно в разбираемом нами примере я немного повысил контраст и цветовую насыщенность с помощью S-образной кривой, удалил пару пылинок в небе и избирательно увеличил резкость переднего плана при помощи нерезкого маскирования (Unsharp Mask). Вот, что у меня получилось в итоге.

Если специально не присматриваться, то и не скажешь, что перед вами HDR. Именно к такому эффекту и стоит стремиться. Хочется, чтобы при взгляде на фотографию зритель думал: «Какой красивый закат!», – а не: «Какой красивый HDR!». Не стоит превращать технический приём в основной предмет фотографии. В противном случае вы даёте людям повод усомниться в наличии там настоящего предмета.

Об умеренности

Основная болезнь, поражающая фотолюбителя, только что усвоившего азы HDR, – это отсутствие чувства меры. Занимаясь комбинированием различных экспозиций не стоит перегибать палку, иначе вы рискуете получить наинеестественнейшую безвкусицу с самыми нелогичными тональными переходами, выраженными ореолами и искажёнными цветами. Всё это извинительно, если ваша цель – сюрреализм, и подобная абстрактность позволяет вам оторваться от унылой действительности. Другое дело, если вы тяготеете к более-менее реалистичной фотографии, но недостаток динамического диапазона вашей камеры мешает вам запечатлеть некоторые сцены посредством одной экспозиции. В последнем случае HDR служит именно для достижения большей естественности изображения, а сама методика, позволяющая расширить динамический диапазон, должна оставаться как бы за кадром. HDR требует от фотографа вкуса и умеренности. Например, интерьер комнаты не может быть ярче, чем освещённый солнцем пейзаж за окном. HDR позволяет смягчить контраст между ними, но общие тональные отношения должны оставаться естественными. Точно также силуэты деревьев на фоне закатного неба всегда будут темнее самого неба, и не нужно идти против природы только потому, что у вас есть такая возможность.

На мой взгляд, HDR-фотография хороша тогда, когда вы не можете с ходу определить, HDR это, или нет. Да и не так уж часто этот ваш HDR бывает нужен. Автор старается прибегать к HDR только тогда, когда получить фотографию обычным способом затруднительно или невозможно. Знайте и вы меру.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Подписаться на еженедельную рассылку elite-supernova.ru

Создаем эффект HDR в Фотошопе. Создай HDR изображение в Фотошоп

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому — съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».


Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File Automate Merge to HDR (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR ). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).


Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.


Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним — малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.


Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они — наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение — Режим — 16 бит (Image Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид — Параметры предпросмотра 32 бит (View — 32 Bit Preview Options) . Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image Adjustment (Изображение — Коррекция ). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure )).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR ). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure ) и Гамма (Gamma ) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет — нажмите ОК.


Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves ). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius ) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.


Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение — вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр — Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.


Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.


Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

HDR — графический эффект для более выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении. Как сделать HDR фото? Благодаря нашему руководству создать HDR фотографию просто, и все, кто их увидят обязательно скажут вам «Ну ничего себе!». Когда я сделал свою первую HDR фотографию, я знал только как ее сделать и обработать, поэтому я смело могу сказать — абсолютно любой фотограф сможет проделать такое. Следуйте этим простым шагам, и вы создадите HDR шедевр уже сегодня. Но для начала немного теории.


HDR переводится как высокий динамический диапазон. Это результат обработки одного или серии (что лучше) изображений с различной . Проблема современных цифровых камер состоит в их узком динамическом диапазоне отображения света и тени. Например, делали ли вы когда-нибудь фотографию прямо на закате, когда передний план оказывается слишком темным, чтобы можно было что-то рассмотреть? Это происходит из-за того, что камера подстраивает световой замер под яркий закат, поэтому передний план становится силуэтным. Но с и передний план, и яркий фон будут правильно проэкспонированы и объединены в чудесную картинку.

Шаг первый – сделать фотографии


Для начала снимите три фотографии с различными уровнями освещения. Вы можете легко сделать это, если в камере предусмотрен или режим мультиэкспозиции. Установите инкремент на 2 EV так, чтобы первое фото было очень темным (при -2EV), второе фото – правильно проэкспонировано (при 0EV), а третье – очень светлым или переэкспонированным (при +2EV). Если в камере нет настроек брекетинга, вы можете зайти в меню и вручную настроить апертуру или значение экспозиции (EV) между снимками.

Но здесь есть один момент. Ваша камера должна быть установлена на приоритет диафрагмы, если такая функция предусмотрена. Обычно она обозначается на камере как «А ». Это делается для того, чтобы на протяжении всех трех фото выдержка не изменялась, что, в свою очередь, приведет к различной глубине резкости и размытости изображения. К тому же, вам необходимо убедиться, что установлено на самое низкое значение для того, чтобы в конечном итоге сократить шумы в уже завершенной . При ISO 100 выдержка будет длинной, но если у вас есть штатив, это не должно стать проблемой. Плюс, он пригодится для того, чтобы камера не двигалась между снимками.

Резюмируем :

  • Установите наименьшее ISO.
  • Используйте режим с приоритетом диафрагмы.
  • Установите брекетинговую экспозицию (AEB), чтобы сделать три кадра с инкрементом брекетинга в 2EV или пять кадров с 1EV.
  • Используйте штатив, если есть возможность.


Откроется второй блок. Я всегда выбираю «Выровнять исходные изображения » (Align source images ) и «Через сопоставление особенностей » (By matching features ). Эта аккуратная функция выровняет ваши изображения так, что легкие несовершенства кадров будут компенсированы. Я пользуюсь этими функциями, даже если снимаю на штатив, потому что между снимками всегда остается крошечный сдвиг. Выравнивание изображений через сопоставление прекрасно выстроит все кадры в один.

Я также использую «Уменьшить хроматические аберрации » (Reduce chromatic aberrations ) и «Уменьшить шумы » (Reduce noise ).

Далее, если объекты на трех снимках передвигались, вам нужно выбрать «Уменьшить посторонние изображений » (Attempt to reduce ghosting artifacts ) и «Фоновые движения » (Background movement »). Вы будете удивлены, увидев, насколько сильно даже небольшой бриз влияет на траву и листья, что приводит к размытию . В тоже время значительные различия на снимках эта функция не уберет.


Установите тоновую кривую цветового профиля по умолчанию и кликните ОК. Теперь программа начнет свою работу. Это может занять минуту или пять, нужно набраться терпения. Все зависит от процессора, количества фотографий и размера изображений.

Результат будет недостаточно хорошим, и это ожидаемо. Однако вы уже на этом этапе можете сохранить картинку в расширении.hdr, чтобы в последующем при желании еще раз поработать с изображением, не создавая еще одну версию HDR.


Когда обработка закончится, кликайте на кнопку “Тоновое преобразование ” (Tone Mapping ) и «Показать оригинал » (Show Original ), чтобы сравнить полученное изображение с исходным. Вы увидите разницу в тенях и светлых областях.


Чтобы добавить сюрреалистический эффект, в «Опциях обработки » (Smoothing options ) выберите маленькие значения – чем ниже значение, тем нереальнее картинка, чем выше – тем реалистичнее результат.


Используйте «Цветовую насыщенность » (Color Saturation ), чтобы настроить насыщенность цветов, а «Яркость » (Luminosity ), чтобы настроить общее освещение картинки.


Также в вашем распоряжении настройки для неба: натуральный мрачный и т.д. Когда вы будете довольны результатом, выберите «Обработать » (Process ).


После сохранения полученный файл можно загрузить в графический редактор и обработать дополнительно.

В этом уроке вы научитесь простым секретам съемки серий фото для HDR и профессиональному созданию HDR-изображений при помощи Photomatix и Photoshop (в зависимости от ваших предпочтений и вкусов). Вы научитесь не только выполнять подобного рода задачи эффективно, но и ознакомитесь с теоретическими основами динамического диапазона (Dynamic Range). Урок ведет Peter Tellone — профессиональный фотограф, специализирующийся на ландшафтных HDR-съемках.

1. Суть HDR-фотографии (High Dynamic Range) — широкий динамический диапазон

Когда заходит речь о динамическом диапазоне, в виду имеется разница между экстремумами. Если говорить конкретно о фотографии и выдержке, то речь будет идти непосредственно о разнице между самой яркой и самой темной частью кадра.

Динамический диапазон определяется соотношением освещенности этих частей. Человеческий глаз имеет динамический диапазон приблизительно равный соотношению 10,000:1, а, к примеру, с помощью хорошей цифровой камеры можно получить кадр с динамическим диапазоном лишь 1,000:1. Выходит, что мы способны видеть в гораздо большем диапазоне яркости, чем под силу получить при помощи лучших цифровых фотоаппаратов. Еще более удивительно то, что динамический диапазон некоторых сцен может достигать соотношения 100,000:1! К примеру, это может быть комната с мягким полумраком, через окно которой можно увидеть залитую ярким солнечным светом улицу.

Поэтому, когда дело касается обычной фотографии, мы вынуждены идти на компромисс. Можно снимать яркие участки без выбеливания, но от этого тени окажутся черными и полными шумов. Если же снимать то, что находится в тени, мы будем вынуждены лишиться ярких участков, которые станут пересвеченными и лишатся всех деталей.

Казалось бы, проблему можно решить, использовав разделенный нейтральный светофильтр, чтобы одну половину кадра снять с нормальной экспозицией, а другую — на 2 или 3 ступени ниже, в зависимости от используемого фильтра. Это сработает, но только, если речь идет о съемке ровной линии горизонта. А что делать, если нужно снять гору причудливой формы или открытый дверной проем? Стандартные фотофильтры в этом случае окажутся не у дел.

Но, если бы можно было сделать снимок с правильной экспозицией каждого участка, получилось бы искусственно расширить динамический диапазон камеры до сопоставимого с тем, который в состоянии улавливать человеческий глаз, и даже более. В этом и есть суть фотографии с широким динамическим диапазоном.

Прежде, чем мы начнем, позвольте разъяснить один момент, относительно которого многие заблуждаются. Хоть мы и используем понятие HDR-фотографии, в конечном счете, он для этих целей не совсем подходит, так как конечным результатом работы все равно окажется изображение с узким динамическим диапазоном (равно как и все существующие HDR-изображения сейчас имеют узкий динамический диапазон). А все это потому, что на сегодняшний день принтеров или мониторов, способных отображать фотографии с широким динамическим диапазоном просто не существует.

2.Как делаются HDR-снимки?

Изображения с широким динамическим диапазоном включают в себя 3 — 7 одинаковых снимков с разными экспозициями. Каждый из этих снимков призван воспроизводить тот или иной диапазон яркости кадра. При этом очень важно уметь правильно выставлять параметры экспозиции. Если мы будем поддерживать постоянную длительность выдержки, изменяя диафрагму, то результатом будет разная глубина резкости на снимках, что, прямо скажем, для наших целей совершенно не годится. Наша задача получить одинаковые изображения, отличающиеся лишь экспозицией. Казалось бы, можно менять значения ISO, но более высокая чувствительность добавит шума, а ведь изображение нужно получить с минимальным уровнем шумов. Учтите, что HDR является аддитивным процессом (сложением нескольких снимков), поэтому любой шум в итоге только усилится. И так, выход оказывается только один — изменение выдержки.

Чтобы сделать HDR-снимок, первым делом установите камеру на устойчивый штатив. Так вы обеспечите идентичность всех снимков в серии. Установите ISO на наименее шумящий уровень, а апертуру на f:16.

Конечно, можно использовать и более широкую апертуру, но от нас требуется передача на снимке всех деталей изображения, поскольку в этом и состоит смысл HDR-фотографии. Так что нужно позаботиться о максимальной глубине резкости, почему я и рекомендую f:16, хотя это не обязательно. Размер апертуры оставляется на ваше усмотрение, и вы можете использовать его как один из художественных приемов при создании HDR-изображений.

Для изменения выдержки обычно есть два варианта. Вы можете установить камеру в режим AV и использовать функцию автоматической вилки, имеющуюся в большинстве камер. Большинство камер от Canon имеют ограничение в три экспозиции в выбранном интервале (максимум +/– 2EV). Некоторые модели Nikon позволяют делать больше снимков в автоматическом режиме и использовать более широкий диапазон значений экспозиции (EV).

Лично я рекомендую полностью ручной подход. Мой опыт показывает, что с ним процесс идет быстрее, поскольку мне не надо лазить по всем разделам меню для настройки вилки, и в моем распоряжении остается более широкий набор возможностей, если вдруг в последний момент я решу изменить число экспозиций или шаг между ними. Но окончательный выбор метода остается за вами.

3. Какой тип снимков использовать для HDR?

HDR-снимок является 32-битным изображением. Это значит, что в нем может содержаться бесконечное множество оттенков и уровней яркости. Нам необходимо лишь создать изображение максимального качества, на котором останется настолько много информации, насколько это возможно. Поскольку ни одна камера не делает 32-битные снимки, мы должны максимально использовать имеющиеся в нашем распоряжении возможности. Т.е. снимки сохранять нужно в формате RAW или Tiff, поскольку все они имеют 16-битную разрядность (что далеко не идеал, но 64,000 различных уровней информации тоже неплохо).

Можно ли использовать JPEG? В принципе, можно. Но это 8-битный формат, что дает лишь 256 уровней информации. Пусть это и далеко не совершенный выбор, но на этапе проб и ошибок подойдет и он.

4.Сколько потребуется снимков и какой шаг экспозиции использовать?

В большинстве случаев достаточно трех снимков с шагом в 2 ступени. Если в кадре находятся очень ярко освещенные участки, их потребуется больше. Я предпочитаю делать не менее 5 снимков с шагом в 1 ступень экспозиции, и делаю это ради максимальной реалистичности изображения. У вас же могут быть другие задачи и другой подход.

Итак, оборудование правильно настроено, и мы готовы сделать свои 3 снимка. Первый будет сделан со средними параметрами экспозиции. Для второго снимка мы установим уровень экспозиции -2, для третьего +2. Если вы используете автовилку, камера сделает это самостоятельно за вас.

В своей работе я начинаю со значения 0, затем использую -1, -2, а затем -4 (если в кадре находится солнце), так как хочу быть уверен, что яркие участки не окажутся пересвеченными. К сожалению, корректор не позволяет задать значение -4, так что приходится выставлять его вручную. Также хорошая новость заключается в том, что мы манипулируем выдержкой, поэтому вычислить нужное значение не составляет особых трудностей (в отличие от логарифмических значений апертуры). Так, если при экспозиции -2 я использовал выдержку 1/50, то умножив ее на 2 (1 ступень экспозиции), а затем еще на 2 (еще одна ступень), получим в итоге 1/200. После этого я делаю еще по одному снимку на +1 и +2. Выше +2 вам подниматься, скорее всего, не понадобится, поскольку при +2 в большинстве случаев детали в тенях уже хорошо проработаны.

Ниже показаны несколько снимков с разными экспозициями. Все они выглядят так, как выглядела бы простая фотография без использования приемов HDR.







5.Переходим к компьютеру!

Что ж, перед нами серия снимков. Если вам покажется, что их слишком много и пару из них можно убрать, в работу вы можете пустить лишь 0, -2 и +2.

Перепишите свои фотографии на компьютер и приготовьтесь к созданию своих собственных HDR фото.

Здесь мы рассмотрим два различных подхода. Один из них — с применением Photomatix, программы для HDR от HDRsoft. Это сравнительно недорогое ПО, наиболее популярное в данной области. Но если вы не хотите тратить на него деньги, и хотите использовать что-то более привычное, я покажу вам пример использования Photoshop (подразумевается, что у вас версия CS2 или выше).

6.Обработка снимков в Photomatix Pro

Запустите Photomatix, перед вами появится меню быстрого старта. Нажмите на ‘Generate HDR Image’. Откроется окно ‘Select Images’, с помощью которого нужно найти папку с вашими снимками. Выберите их, нажмите ‘Open’, затем ‘OK’.

Возникнет очередное диалоговое окно, которое необходимо заполнить, чтобы описать желаемый процесс обработки HDR изображения.


Шаг 1

Первая секция предназначена для выравнивания нескольких изображений. Обычно лучше всего указывать ‘Match Features’. Так будут выровнены все элементы изображений, и у вас не возникнет ненужных смещений. Другая опция — совпадение по вертикали и горизонтали. Пробуйте ее только в том случае, если ‘Match Features’ по каким-то причинам не сработала.

Следующие два раздела — ‘Correct Chromatic Aberrations’ и ‘Reduce Noise’ — я лично предпочитаю не использовать. Мне гораздо проще преобразовать RAW в 16-битный TIFF и воспользоваться более подходящей для этого программой, если возникнет такая необходимость.

Следующий раздел ‘Attempt to Reduce Ghosting Artifacts’ придет на помощь, если в кадр попали движущиеся объекты (покачивающееся дерево, люди или морские волны). Если же в кадре ничего не движется, то лучше не использовать эту опцию, так как без нее вы получите более четкое изображение.

Остальные опции и так понятны. Используются редко. В качестве цветового профиля я использую Adobe RGB из-зи более широкого гамута, но вы можете использовать и sRGB, который дает не менее замечательный результат.

Нажмите ‘OK’ на этой панели.

Шаг 2

Здесь Photomatix превратит ваши RAW-файлы в 32-битное HDR-изображение. Для этого, в зависимости от мощности вашего компьютера, может потребоваться несколько минут.

В итоге получаем первое HDR-изображение. Выглядит довольно удручающе, не так ли? А все это по той простой причине, по которой ваш монитор не в состоянии корректно выводить 32-битные изображения. Следующим шагом будет использование инструмента ‘Tone Map’ для преобразования его в изображение с узким динамическим диапазоном, которое уже поддается нормальному выводу на экран и распечатке.


Шаг 3

Сохраните свое HDR-изображение в формате Radiance RGBE HDR или Open EXR HDR. Между ними есть небольшие различия, но для нас они не важны.

Затем вам нужно будет кликнуть по ‘Tone mapping’ и играть с настройками изображения до тех пор, пока вас в конечном счете все не устроит.

Экран ‘Tone Mapping’ в Photomatix в чем-то схож с Lightroom. Инструменты расположены сверху вниз в том порядке, в котором их обычно используют. Отсюда и начнем, только имейте в виду одну вещь: Photomatix запоминает последние использованные вами настройки, и именно их и покажет при очередном открытии окна мэппинга. Чтобы начать с привычных параметров, выберите из списка настроек внизу панели пункт ‘Default’. Теперь можно начинать.

Шаг 4

В верхней части панели можно увидеть две вкладки — ‘Detail Enhancer’ и ‘Tone Compressor’. ‘Detail Enhancer’ позволяет получить детализированное HDR-изображение с параметрами от Wild до Mild. Вкладка ‘Tone Compressor’ помогает добиться более реалистичного вида для вашего снимка. В некоторых случаях это именно то, то нужно, но в этом уроке мы не будем рассматривать эти функции.

Сверху также находятся контроллеры Strength (Сила), Color Saturation (Насыщенность), Luminosity (Яркость), Light smoothing (Сглаживание света) и Micro Contrast (Микро-контраст). Если навести на них курсор мыши, появится подсказка об их назначении.

Первым делом я предлагаю поработать с Strength и Light Smoothing. Обычно я задаю Strength на уровне 100 (но редко оставляю его там навсегда), а затем играю Light Smoothing до тех пор, пока не получу более-менее удовлетворительный результат: хороший баланс светлого и темного, без гало (неестественных ореолов вокруг объектов) и призраков (следов движущихся объектов), и изображение в целом выглядит правильным по яркости. Если вы не можете подобрать нужную комбинацию, попробуйте оставить light smoothing в той точке, где изображение выглядит лучше всего, а затем понижать strength до тех пор, пока не добьетесь нужного результата.

Большие значения Light Smoothing обычно дают более реалистичную картинку, а при низких значениях картинка похожа на сгенерированную компьютером. Учтите, что в этом вопросе нет правых и виноватых, все зависит от ваших целей. Если у вас на изображении наблюдается слишком большое количество гало, то это скорее всего по причине большого значения Strength для данного значения Light Smoothing. Если оказывается много серого на белом или голубом небе, значит у вас перебор по Light Smoothing. Отрегулируйте эти параметры, чтобы получить оптимальный баланс. Пока еще наше изображение довольно плоское, поэтому идем дальше.

Перейдем к настройке Color Saturation. Как обычно, это дело вкуса, но я здесь задал значение порядка 70. Вы можете использовать Luminosity для изменения общей яркости. Пункт ‘Micro Contrast’ позволяет справиться с гало вокруг темных объектов на ярком фоне.


Шаг 5

К этому моменту у нас уже кое-что получилось, и теперь пришло время добавить изображению живости и эмоций.

Поскольку HDR выравнивает яркость всего изображения, контраст обычно получается невысоким. Это выглядит естественно, но для придания изображению живости нужно добавить контраста. Мы это сделаем с помощью следующих трех наборов контроллеров: White point (Белая точка), Black point (Черная точка) и Gamma (Гамма). Белая точка управляет яркими местами, Черная — тенями, Гамма — полутонами. Мне по душе начинать с Гаммы, а затем уже подбирать другие значения, если понадобится. Гамму я сдвину влево, чтобы повысить контраст полутонов.

Что ж, мы почти закончили с мэппингом для изображения с узким динамическим диапазоном. Проверьте, остались ли еще погрешности, которые можно исправить с помощью других контроллеров.

Примечание: если баланс белого настроен неверно, можно изменить общую цветовую температуру. Также можно выборочно увеличить или уменьшить насыщенность ярких участков или теней.

В следующем разделе мы постараемся сделать наше фото еще лучше. Если на фотографии слишком много шума на участках с открытым небом, вы можете настроить Micro-Smoothing (микро-сглаживание). Если яркие места или тени требуют дальнейшей работы, вы можете применить немного сглаживания для них локально, а не глобально (в отличие от другого контроллера сглаживания света). Если вы получили изображение, которое вам нравится, то можете считать, что вы практически справились. Но сначала сохраните настройки контроллеров, чтобы можно было использовать их на другом изображении. Нажмите кнопку Preset и сохраните ваши настройки под запоминающимся названием.


Шаг 6

Теперь перейдем к пост-процессингу. Нажмите на кнопку ‘Process Image’, и все настройки будут применены к вашему HDR-изображению. После этого вы можете его сохранить. Я предпочитаю сохранять всю информацию, поэтому выбираю 16-битный Tiff. Но можно сохранить и в формате JPEG. Приятной особенностью панели сохранения в Photomatix является то, что она позволяет отправить сохраненное изображение прямо в Photoshop для окончательной обработки. Я это делаю всегда, поскольку без пары завершающих штрихов в Photoshop изображение мне кажется неполноценным. Обычно я устанавливаю некоторые общие уровни, затем повышаю резкость или уменьшаю шум. Мне также нравится использовать инструменты Dodge и Burn на некоторых мелких участках.

7. Результат


8. Обработка HDR в Photoshop CS2, CS3 или CS4

Чтобы открыть снимки в Photoshop и объединить их в HDR-изображение, выберите в меню пункт File > Automate > Merge to HDR.

Далее необходимо выбрать свои снимки в формате RAW или 16-Bit Tiff для объединения в HDR. Отметьте пункт ‘Attempt to Automatically Align Source Images’. Обратите внимание, что в случае тяжелых снимков с камер с большими матрицами, Photoshop слишком сильно нагружает систему, и компьютер может не справиться. Если вы получите такое предупреждение, попробуйте еще раз, но отмените опцию автоматического выравнивания снимков.

Нажмите ‘OK’, и Photoshop приступит к работе.


Шаг 1

Появится новый экран. Если на этом этапе вы хотите сохранить получившееся 32-битное HDR-изображение, просто нажмите ‘OK’ и сохраните его как ‘Radiance HDR’. Но нас будет интересовать непосредственно меппинг, так что давайте снизим битность (‘Bit Depth’) до ’16 Bit/Channel’ и нажмем ‘OK’.

Photoshop начнет процесс объединения и по его завершении выдаст новое диалоговое окно под названием ‘HDR conversion’ (преобразование HDR). Выберите из выпадающего меню пункт ‘Local Adaptation’ (локальная адаптация) и нажмите на стрелку вниз, чтобы вызвать диалоговое окно с графиками ‘Toning Curve’ и ‘Histogram’.

Здесь начинаются отличия Photoshop от Photomatix. В Photomatix все делается через процесс мэппинга. В Photoshop мэппинг гораздо более ограничен, но есть возможность улучшить изображение при помощи привычных инструментов Photoshop — Levels, Curves, Hue and Saturation и т.д.

Вам доступны контроллеры ‘Radius’ (радиус) и ‘Threshold’ (допуск), а также график ‘Toning Curve’ (кривая тонинга). Лучше всего начать с радиуса порядка 150 и Treshhold 1.50. Подстраивайте их до тех пор, пока не получите более-менее равномерное распределение тонов по всему изображению. Делайте небольшие паузы после каждого изменения, чтобы дать время для перерисовки изображения. Не удивляйтесь, если изображение пока еще выглядит плоским и безжизненным, поскольку мы вернем его к жизни на следующем этапе.

Теперь используйте кривую тонинга для придания художественного эффекта отдельным частям изображения. Если вы хотите найти на кривой точку, соответствующую нужному вам участку изображения, наведите курсор на этот участок, и он примет форму пипетки. Щелкните по нужному месту на картинке, и вы увидите, где именно на кривой находится соответствующий ему тон, после чего вы сможете отрегулировать эту область, потянув кривую вверх или вниз.


Шаг 2

После того, как вы выровняете тон изображения, нажмите ‘OK’, и приступайте к оживлению картинки и добавлению контраста.

Обычно я начинаю с инструмента Level, но вы можете использовать Curves, если он вам больше по вкусу. Здесь я сдвинул Highlight и Shadow чуть ближе к центру. Проделав это, вы увидите, как картинка начнет оживать.

Шаг 3

Далее я обычно настраиваю насыщенность (saturation), а затем либо уменьшаю шум, либо увеличиваю резкость — в зависимости от конкретного изображения. После чего использую инструменты dodge и burn для маленьких участков, которые не настроить с помощью глобальных контроллеров.

После того, как вы все настроили на свой вкус, сохраните изображение в предпочитаемом вами формате. Имейте в виду, что для сохранения в формате JPG вам нужно изменить режим изображения с 16 бит на 8 бит (Image > Mode > 8-Bit), иначе данная опция будет недоступна в команде ‘Save As…’.

Вот что получилось в результате использования Photoshop.

9. Напоследок

Обе программы — Photomatix и Photoshop — отлично справляются с обработкой HDR-изображений. Photomatix больше заточен под HDR и дает больший диапазон эффектов обработки конечного изображения, от mild (умеренный) до wild (агрессивный, больше напоминающий компьютерную графику). Photoshop чуть более ограничен, но все же весьма хорош, пусть и не обладает возможностью придавать изображениям агрессивный вид, как порой хотелось бы. Photomatix также менее требователен к ресурсам вашего компьютера, и обычно обрабатывает снимки быстрее, чем Photoshop, но это зависит исключительно от вашей системы и объема памяти.

Мы рассмотрели все основные моменты, которые позволят вам начать снимать и создавать HDR-фотографии, но гораздо больше вам предстоит узнать в процессе работы из собственного опыта. Все зависит от вашего художественного вкуса и взгляда на мир. Тут ничего не может быть правильного или ошибочного — играйте и наслаждайтесь. Я лично получаю огромное удовольствие от этого процесса и от ожидания того, что же получится в результате. Я не могу видеть этого на экране монитора, даже если четко представляю картинку в уме. Это напоминает те дни, когда в темной комнате вы не знали, что же на самом деле вы сняли на пленку, пока вы ее не проявите и не сделаете отпечатки. Надеюсь, вы получите от этого такое же удовольствие, как и я.

10. Стили HDR



Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале урока.

В работе над HDR объясняется подробно:
Слияние фотографии HDR изображения
Обработка изображения HDR
Работа с тонами изображения.

Изображение 1. Окончательный результат Photoshop HDR изображения.

На картинке 1 вы видите конечный результат всей порделанной нами работы.

Чтобы увидеть полноразмерную версию, дочитайте статью да низа страницы.

Объединение фотографий в HDR изображения

Процесс создания HDR изображения в Photoshop довольно прост:
Жмем Merge to HDR … в меню (File > Automate > Merge to HDR …)
Нажимаем на кнопку Browse и выбираем изображения с которыми мы с вами будем работать (минимум два изображения). Сами фотографии могут быть например или в формате JPEG или в RAW.
Жмем OK и Photoshop объединит выбранные фотографии автоматически. Эта операция может занять некоторое время. Если вы решили совместить фотографии с высоким разрешением, к примеру фотографии raw . (По моему скромному опыту, это может занять ½-3 часа на Intel Core 2 Duo 1.8GHz объединяя 14-битных 12 мегапиксельных raw фотографии.)

Как только слияние будет закончено, вы сразу увидите окно предварительного просмотра, как на рисунке 2. По левой стороне перед вами ваши подлинные фотографии, в центре вы увидите HDR фотографию, по правой стороне размещается гистограмма. Красная галочка в гистограмме представляют EV шаги. Нормальная цифровая фотокамера способна захватить 6-8 EVS динамического диапазона. Моя HDR фото охватывает динамический диапазон почти 10EVs (рис. 2). Таким образом, динамический диапазон более чем одного кадра может захватить. В моем примере HDR изображения создается из 9 кадров с интервалом 1EV. Некоторые могут подумать, что 9 воздействия является слишком смешно. Это правда, что динамический диапазон 10EVs могут быть захвачены, даже всего лишь два кадра, а результат будет низкого качества. Я не знаю, слияние алгоритмы HDR программами, но предположительно они принимают лучшие части фотографии и / или какую-то средн.. разницу между пикселями на разных снимках, и поэтому шум эффективно уменьшается, если есть хотя бы несколько экспозиций. Таким образом несколько фотографий с небольшими интервалами воздействия лучше, чем несколько фотографий с большими интервалами экспозиции (по крайней мере то, пропадает порблема с шумом). Мой пример фотография без шума, даже в самых темных участках.
(Можно было бы удивиться, что ползунок ниже гистограммы. Он нужен нам только для просмотра воздействия на HDR изображение. Все HDR изображения, остаются неизменными, даже при пользовании ползунком.)

Сохранение HDR изображения

После нажатия OK в утилите работы с HDR, наше изображение нормально откроется в Photoshop. Это первое что мы с вами должны сохранить. Нашу HDR фотографию следует для примера сохранить в формате PSD или OpenEXR. Лично автор использует формат OpenEXR потому что иногда приходится работать в сторонних программах (на пример Photomatix) поддерживающих HDR изображения.


Изображение 2. объединение фотографий в HDR изображение.

Оригинальное HDR изображение в Photoshop

На рисунке 3 вы можете видить, как выглядит оригинальное HDR изображение, в Photoshop. Рассмотрим это изображение и посмотрим чего нам еще не хватает. Есть несколько проблем: желтый оттенок, перспективные искажения, некоторые искажения баррель, и отвлекающие элементы, на левой стороне. Моя цель состоит в том, чтобы исправить все эти мелочи и создать высоко-контрастную и симметричную фотографию, а также сделать небо абсолютно черным.


Изображение 3. Исходное необработанное в Photoshop HDR изображение

Основная очистка

Во-первых, давайте сделаем пару шагов для очистки и устранения некоторых проблем. Я скорректировал экспозицию Ползунок (в нижней части изображения HDR) выставив около 4 EV. Чтобы увидеть проблемные области в небе. Моя цель состоит в том, чтобы полностью достичь резьтата, когда наше небо будет полностью черным. Если вы посмотрите на изображение слева (рисунок 4), вы увидите несколько размытых пятен на изображении и какие то точки. Я использую инструмент Clone Stamp и другие методы копирования чистого фона, чтобы избавиться от них (см. рисунок слева). После очистки с нашего неба исчезли некоторые огрехи, и мнимые отражения и блики, но небо по прежнему не черное, этим мы займемся позднее в процессе работы с тонами.


Изображение 4. основная очистка в Photoshop.

Коррекция перспективы

Следующим нашим шагом будет коррекция перспективы. Первым делом включите сетку (View > Show > Grid ). Затем воспользуйтесь инструментом работы с перспективой (Edit > Transform > Perspective ) чтобы устранить искажения перспективы. После коррекции, я к сожалению замечаю что у нас все же есть искажения баррель. Баррель искажения устранять несколько сложнее, но однако тоже выполнимо, достаточно воспользоваться инструментом Warp (Edit > Transform > Warp ).


Изображение 5. Скорректирована перспектива.

Удаление лишних элементов и создание симметрии

На нашей фотографии есть некоторые элементы, которые отвлекают наше внимание, вот они в нижнем левом углу (изображение 5). Далее я буду воспользуюсь инструментом Clone Stamp и другими методами, чтобы очистить от них угол. После того как закончил. Видим, что фотография тала чище, а эффект симметрии сильнее (рис.6).


Изображение 6. Мелочи и симметрия.

Удаляем желтые и красные блики

Сейчас настало время, чтобы устранить желтые / красные блики из HDR фотографии. Сделаем это, применяя Hue / Saturation в настройках оттенок и цветов изображения. Я чуть уменьшив насыщенность красного и желтого цветов (рис. 7).


Изображение 7. Желтый и красные тона были убраны с помощью инструмента Hue / Saturation.

Света больше и меньше Света

На нашей фотографии есть несколько очень темных областей (вверху купола и лестницы), а есть несколько очень ярких районов (яркие полосы). Могу сразу сказать, что работа над коррекцией тонов, на данном этапе, мы лишь ухудшим картинку. Например, в процессе корректировки тона, работая с кривой, чтобы затемнить небо, мы бы испортили купола, и лестницу. Точно так же, когда стали осветлять церковь, мы бы испортили огни. Решение этой проблемы является работа с яркостью отдельных участков, что мы можемы сделать вручную:
Больше света для купола и лестницы
изменяем экспозицию (+1,5) корректируем слой сделав купола и лестницу достаточно ярко
заполняем маску слоя черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)

Меньше света, мягче поля
Делаем Выдержку (Exposure) (-3) корректируя слой, чтобы огни были мягче
Заполняем маску черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
Чуть чуть проходимся кистью и белым цветом и и создаем маску, делая это чтобы осветлить изображение (купол и лестницу)

На изображении 8 вы можете увидеть, каким стало изображения после корректировки экспозиции. Купола и лестницы стали светлее, а огни мягче. Согласитесь, что наша HDR фотография стала красивей. Можно еще сделать выдержку (exposure) +1.5 в темных областях, не опасаясь что появится шум. (Есть еще метод работы с тонами, при котором первоначально мы полностью работаем в ручном режиме не затрагивая настроек экспозиции и пр. Однако, на нашем примере мы ограничились минимальной работой в ручную.)


Изображение 8. Купол и лестница стали светлее, а фонари четче и темнее.

Работа с тонами

Теперь изображение готово для работы с тонами. Автору пришлось сделать много раз корректировку тона в Photoshop для того чтобы достичь лучшего результата. Причиной таких возможностей является то, что при работе над HDR фото, можно выполнить цветокоррекцию без потери информации (из-за высокого динамического диапазона). Я рекомендую делать все цветокоррекции перед работой с тонами, а также сохранять изображения каждый раз перед тем как начать работать над тонами.
В Photoshop, работа с тонами начинается с того, что мы конвертируем изображение в режим 8-бит или 16-бит:
Кликаем на меню: Image > Mode > 16 Bits/Channel . Затем открываем в Фотошопе инструмент преобразования HDR (HDR Conversion tool ).
Существуют четыре разных метода работы с тонами в Photoshop. Я выбираю метод адаптации отдельных участков, поскольку это единственный метод, позволяющий мне вручную настроить кривые тонов (жмем на маленькую стрелку, и корректируем кривую тонов).
На картинке 9 можно увидеть HDR картинку после работы методом адаптации отдельных участков.


Изображение 9. адаптация отдельных участков.

Адаптация отдельных участков и кривая тонов

Взгляните на фотографию 10. Слева вы видите кривую тонов по умолчанию, которая относится к изображению 9, а с права вы видите скорректированую кривую тонов, результат чего вы можете наблюдать на картинке 11.

Хотите знать как изменить кривую тонов?
Ну давайте взглянем на гистограмму перед нами. Крутые пики слева это пиксели неба, пики в середине это пиксели церкви. Я хочу добиться двух вещей: черное небо и хорошую и контрастную церковью. Кривая на правой картинке делает именно это. Все пикселей в левой части левой панели полностью черные. Перемещая ползунок с права в левую сторону, мы делаем темные пиксели светлыми. Эти же коррективы можно сделать и крутой кривой, которая равна высокой контрастности.


Изображение 10. Слева: исходно положение кривой. Справа: Тона подогнаны так чтобы была четка контрастность.
На рисунке 11 вы видите изображение после обработки, но это уже не HDR изображения. Это только 16-битная картинка.


Изображение 11. 16-битное изображение после преобразования в Photoshop

Резкость

В последнюю очередь мы с вами работаем с резкостью. Сконвертируем изображение в смарт-объект и применим к фильтр Smart Sharpen. На картинке вы видите 12 окончательно обработанное фото.

Изображение 12. окончательно обработанное фото

Данная статья является переводом Mons

Оригинальный текст: www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr.html

Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких (не менее трех) фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же, которые не обладают такой аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.

А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, а красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.

Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.


Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое» .

Ползунок выставляем в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали проявляться.


Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, нажав сочетание клавиш CTRL+SHIFT+U .

Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет» .


Получаем усиление резкости.


Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E . (Тренируйте пальцы).

Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы, поэтому на этом этапе необходимо от них избавиться. Переходим в меню «Фильтр – Шум – Уменьшить шум» .

Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, нажав мышью на окно предпросмотра.

Мои настройки такие:


Не слишком усердствуйте, иначе получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.

Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.

Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползунок ставим в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:


Обесцвечиваем слой (CTRL+SHIFT+U ), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.

Снова создаем объединенную копию слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ).

Посмотрим на промежуточный результат:


При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться должны только очертания предметов. Не переусердствуйте…


Для полноты эффекта применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум» .

Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный .


Зажимаем клавишу ALT и нажимаем на значок маски в палитре слоев.

Как видим, размытие и шум исчезли полностью со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30% (смотрим скриншоты).



Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашей белой кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.

Особое внимание нужно уделить ярко выраженным деталям фона.

Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, то исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X ). Обратно на белый переключаемся той же клавишей.

Результат:


Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.

Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр – Усиление резкости – Контурная резкость» .

При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов. Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100% , Изогелию убираем.


И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые» .

Инструмент HDR Toning в фотошопе, использование для обработки изображения

в мирных целях

В Photoshop CS5 появился новый инструмент — HDR Toning… Инструмент для создания псевдо HDR. Я не поклонник стиля обработки фото — Хадеризация, это когда за красивость выдается картинка «не от мира сего». Именно такие картинки и предназначен делать данный инструмент и я благодарен програмистам Adobe — теперь любой, купивший фотошоп, при первом запуске в состоянии производить подобные шедевры пачками, а значит, данный стиль выйдет из моды. Но можно применять данный инструмент и в «мирных» целях реалистичного изображения. Пример такого использования предлагаю ниже.

Половина изображения из-за низкого солнца оказалось в тени дворца. Вызываем инструмент HDR Toning (Для работы инструмента изображение не должно иметь слоев):

Для данного изображения я выставил эти значения, обращая внимание только на затененную область. Наиболее ответственные и не интуитивно понятные здесь регуляторы из раздела Edge Glow, все остальные «движки» знакомы и действия их понятны, хотя и воздействие не привычно — изображение находится в 32 битах на канал, отсюда необычность поведения знакомых инструментов и «незнакомая» гистограмма. Что же скрывается под «жаренными краями»? Если Вы знакомы с приемами, основанными на применении фильтра High Pass — то ничего нового для Вас тут нет — радиус и сила воздействия (если проводить аналогию — прозрачность слоя High Pass). Можно нажать OK.
Теперь надо «перевести» результат на слой, чтобы использовать только в нужных местах. Ставим источник Истории на последний шаг — применение HDR Toning и откатываемся на шаг назад, к исходному изображению (Ctrl+Z). Создаем новый пустой слой и заливаем его историей (Ctrl+Alt+BackSpace). Добавляем маску к этому слою и большой черной кистью с мягкими краями маскируем те области изображения, которые не нуждались в проработке.

Замаскировать необходимо все границы сильных перепадов яркостей, в данном случае это верхушки деревьев на фоне светлого неба, в меньшей степени — вода канала с берегом и еще меньшей степени «шахматная плитка» — во-избежании проявления на таких границах ореолов.

Вот такой результат.


Как подделать HDR в Photoshop

Можно использовать техник HDR Photoshop для создания поддельных Фотографии HDR, которые выглядят потрясающе. Эти методы очень легко применить и сделать ваши фотографии более глубокими, чем обычно.

Правильная фотография HDR сделана специальной камерой, которая делает три или более снимков одного и того же объекта, используя три разных экспозиции. Затем эти фотографии смешиваются вместе с помощью компьютерного программного обеспечения. для создания фотографии с большей глубиной цвета, чем обычно.Это, однако можно получить аналогичные результаты с помощью поддельного HDR техники в фотошопе.

Шаг 1. Открытие изображения

Во-первых, вам нужно открыть цифровое изображение в Photoshop. если ты еще нет подходящего изображения, его можно скачать с веб-сайт стоковых фотографий. Можно использовать любую фотографию, хотя и портретную. часто будет выглядеть лучше всего.

Загрузите Photoshop, а затем откройте изображение, выбрав «Файл», «Открыть». Один раз вы сделали это, вы должны увидеть загруженную исходную фотографию.Если здесь есть ли на фото какие-либо следы или царапины, теперь их можно удалить.

Шаг 2: Дублирование слоя

Изображение будет начинаться с одного фонового слоя; ты нужно будет продублировать этот слой, выбрав Слои, Дублировать Слои. Или, в качестве альтернативы, просто нажав Control (CTRL) и J, вы также можно щелкнуть фоновый слой и перетащить его на маленький кнопка дублирования слоев в нижней части палитры слоев.

Стандартно этот слой будет называться layer1, хотя вы можете переименовать его, если хотите.

Шаг 3. Настройка нового слоя

Теперь новый слой должен быть настроен так, чтобы он стал черным и белый. Для этого выберите в меню Image, Adjustments, Desaturate. панель в верхней части экрана. Это сделает ваше изображение черным и белый.

Шаг 4: инвертирование изображения

Сделайте слой негативным, выбрав Image, Adjustments, Invert. Этот создаст негативное изображение, что будет означать, что светлые области будут быть темным, а темные участки — светлыми.

Шаг 5: Размытие

Теперь к слою должен быть применен фильтр размытия по Гауссу. К Сделайте это, перейдите в Фильтр и выберите Размытие по Гауссу. Появится всплывающее диалоговое окно, в котором можно настроить различные параметры. Экспериментируйте с различные настройки, пока не получите наилучший результат.

Шаг 5: изменение режима наложения

Режим наложения влияет на смешивание слоев; настроить новые слои смешиваются и переходят в наложение. Это должно мгновенно создать ваш закончил поддельную фотографию HDR.Режим наложения можно настроить в палитра слоев легко.

Шаг 6: Сглаживание изображения

Сохраните изображение в формате Photoshop, чтобы вы могли редактировать слои в будущем, если потребуется. Если вы загружаете сайт в Интернет или распечатав фото, то вы должны сгладить слои объединив их все вместе.

Это, безусловно, самый простой способ создания поддельной фотографии HDR в Фотошоп. Поэкспериментируйте со всеми настройками, чтобы улучшить вид готового фото.

Популярные камеры P&S для высококачественных фотографий:

Создайте поддельный эффект HDR в Photoshop

Секреты Photoshop 21: создание поддельного эффекта HDR

Сегодняшнее руководство предназначено для того, чтобы показать вам, как быстро смягчить тени и блики. Я назвал это эффектом Fake HDR. Сначала это кажется медленным, но если вы запишите действие, процесс будет довольно мгновенным.

Это прекрасный маленький инструмент, если вы обнаружите, что ваши изображения слишком контрастны.Иногда, особенно с пейзажами, мы можем улучшить настроение изображения, смягчив самые яркие и самые темные тона в нашей сцене. Это действие сделает это за вас.


Пошаговое руководство
1. Сначала нам нужно добавить два новых слоя.
2. Выделив верхний слой, перейдите в Edit> Fill.
3. Мы собираемся заполнить верхний слой черным цветом. Поэтому убедитесь, что ваши настройки такие же, как у меня, и нажмите ОК.
4. Теперь выберите средний слой и сделайте то же самое. Перейдите в Edit> Fill. На этот раз мы заполним его белым цветом.
5. Скройте верхний и средний слои.
6. Добавьте маску слоя к верхнему (черному) и среднему (белому) слоям.
7. С маской выбранного белого слоя перейдите в Image> Apply image.
8.Убедитесь, что ваши настройки такие же, как у меня, и нажмите OK.
9. Сделайте средний слой видимым.
10. Измените режим наложения слоя на Soft Light.
11. Уменьшите непрозрачность слоя, чтобы уменьшить эффект.
12. Теперь выберите маску верхнего (черного) слоя и перейдите в Image> Apply Image.
13.Перед тем, как нажать OK, убедитесь, что ваши настройки такие же, как у нас, затем нажмите OK.


Спасибо, что прочитали еще одну статью из нашей серии «Секреты Photoshop». В наши дни мы не занимаемся обработкой HDR. Вот 7 примеров того, как наложение экспозиции превосходит HDR.

Несмотря на то, что HDR идет по нисходящей траектории, все еще существует множество поклонников HDR-фотографии. Некоторые изображения HDR могут быть просто захватывающими. Здесь вы найдете 10 фотографов HDR, которых стоит посмотреть.


Спасибо, что прочитали нашу статью , мы очень надеялись, что вам понравился контент. Чтобы не пропустить будущие статьи, не забудьте подписаться на нашу рассылку, чтобы получать больше уроков и отличных предложений.

Предложение скоро заканчивается — получите скидку 25% сегодня

Введите свой адрес электронной почты ниже и присоединитесь к нашему сообществу из более чем 100 000 фотографов, у которых

  • Вы подписались на нашу рассылку новостей.
  • Скачал БЕСПЛАТНЫЙ курс Photoshop.
  • Воспользуйтесь нашей БЕСПЛАТНОЙ панелью Easy в Photoshop.
Также теперь вы можете БЕСПЛАТНО скачать наш курс Photoshop для начинающих, нажмите
ЗДЕСЬ .

Чтобы вернуться к просматриваемому продукту, щелкните изображение продукта ниже.

Shutter Evolve Полный ассортимент продукции

Как создать HDR-изображение из одного необработанного файла в Photoshop

Вот уже несколько лет фотография с высоким динамическим диапазоном, или просто HDR, является важной тенденцией в фотографии, поскольку позволяет фотографу создавать изображения за пределами пределы сенсора камеры, чтобы восстановить потерянные детали в тенях и в светлых участках.Результаты могут варьироваться от очень тонких до почти сюрреалистических, но, как бы ни был сделан HDR, есть одна вещь, общий знаменатель для обработки HDR — это несколько снимков с разной экспозицией. Но что, если у вас есть одно изображение, возможно, сделанное недавно, с отличной композицией, но страдающим плохим динамическим диапазоном. Что ж, если это изображение было снято как файл RAW, можно создать псевдо HDR-изображение только из этого одного кадра. Вот как это можно сделать в Photoshop.

Выберите файл RAW, который вы хотите передать, и откройте его в Adobe RAW.Вам понадобится изображение, которое хорошо экспонируется с гистограммой более или менее в пределах экспозиции. Цель состоит в том, чтобы преобразовать дополнительный динамический диапазон файла Raw по сравнению с jpeg в окончательное изображение.

Убедитесь, что на правой палитре установлен основной режим, это обозначено маленьким значком диафрагмы. В базовом режиме вы увидите инструмент экспонирования. Сдвиг влево уменьшает видимую экспозицию или делает изображение темным, сдвигая вправо — увеличивает экспозицию.Для нашего первого изображения мы собираемся переместить ползунок влево до -2,0.


Недоэкспонировано — Автор Jason Row Photography

В нижней части Adobe Raw выберите «Сохранить» и присвойте изображению уникальное имя файла, например «Недоэкспонировано минус два». Для наилучшего качества выберите формат файла TIFF и нажмите «Сохранить». Ваш исходный Raw-файл по-прежнему будет открыт в Adobe Raw.

HDR-изображения могут быть созданы с 7 различными экспозициями, но при создании псевдо-HDR обычно лучше придерживаться только трех.Итак, следующий шаг — вернуть ползунок экспозиции на 0, другими словами, на исходную измеренную экспозицию. Снова сохраните это с уникальным именем файла в том же месте.

Наконец, нам нужно создать передержанное изображение. Нам нужно позаботиться о создании передержанной версии в Adobe Raw. Вы можете обнаружить, что плюс два на шкале экспозиции — это слишком много, посмотрите, насколько сильно обрезаются светлые участки, и сбалансируйте это с тем, насколько поднялись тени, чтобы определить, что будет работать лучше всего. Еще раз сохраните с уникальным именем файла.


Переэкспонирование — Автор Jason Row Photography

Теперь пришло время создать наше HDR-изображение. Щелкните Готово в Adobe Raw, чтобы очистить его. Теперь в главном меню Photoshop выберите File — Automate — Merge to HDR Pro. Ваши изображения откроются и начнут обрабатываться. Вы можете обнаружить, что появляется диалоговое окно с предупреждением, в котором рекомендуется использовать оригинальные файлы Raw. Вы можете не обращать на это внимания, Photoshop ожидает уникальных изображений с разной экспозицией, но, очевидно, мы используем три варианта одной и той же экспозиции.Вы также можете обнаружить, что открывается второе диалоговое окно с просьбой вручную установить экспозицию. Это полезно сделать, так как это скажет Photoshop, какое изображение какое. Я обычно настраиваю выдержку, увеличивая или уменьшая ее на ту же величину, что и в Adobe Raw.


Создание HDR — Фотография Джейсона Роу


Установка значений экспозиции Автор фотографии Джейсона Роу

После объединения всех изображений в Photoshop откроется версия HDR.Теперь вы можете поэкспериментировать с различными аспектами инструмента HDR, чтобы добиться желаемого результата.


Создание изображения HDR — Автор Jason Row Photography

В правом верхнем углу окна «Объединить в HDR Pro» вы можете выбрать один из множества предустановок, включая сюрреалистический и фотореалистичный. Ниже вы можете вручную настроить гамму, экспозицию и детализацию, а внизу у вас есть более продвинутые элементы управления, такие как тени и блики, а также полезный инструмент кривых.

HDR с одним снимком никогда не будет таким же эффективным, как реальное HDR-изображение с множественной экспозицией, однако в качестве инструмента для улучшения внешнего вида некоторых подходящих изображений он может при осторожном использовании добавить дополнительную жизнь и размер изображениям, снятым в сложных условиях освещения. .

Создание эффекта псевдо-HDR в Photoshop

Фотография с расширенным динамическим диапазоном или HDR основана на смешении нескольких экспозиций определенной сцены, чтобы создать фотографию, которая демонстрирует сильные детали в тенях, светлых участках и в середине. тонов. Изображения, полученные с помощью процесса HDR, обычно привлекают внимание, очень резкие и насыщенные по цвету. Эти характеристики делают эту технику очень востребованной. Но создание настоящего HDR-изображения требует навыков как на этапе съемки, так и на этапе постобработки.Вам нужно создать несколько экспозиций одной и той же сцены; Вам также необходимо использовать штатив на протяжении всего этапа съемки, чтобы гарантировать идеальное сочетание разных фотографий. И тогда вы сможете обработать изображения для создания единого кадра. Хотя всегда лучше делать HDR так, как нужно, тем не менее, вы можете создать эффект псевдо-HDR в Photoshop, используя только одну фотографию. Это руководство покажет вам, как создать этот эффект за пару минут, чтобы придать вашим фотографиям яркость и резкость, характерные для фотографий HDR.

-Photoshop CS2 был использован в этом уроке

Приведенное выше изображение отличается прекрасной композицией и экспозицией, но оно выглядит очень тусклым и плоским, и ему не хватает дополнительного эффекта, который будет обеспечен псевдо-HDR лечение.

Первый шаг после открытия изображения в Photoshop — попытаться добавить больше деталей в различные части изображения (как в тенях, так и в светлых участках). На изображении выше не было большой потери деталей, поэтому ему не потребуется значительная реституция.

Перейдите к [image >> Adjustments >> Shadow / Highlight]

В окне Shadow / Highlight вам будет представлен набор ползунков, которые позволят вам вернуть детали в различные области вашего изображения. Немного поэкспериментируйте с ползунками, пока не получите удовлетворительный результат, когда вы сможете увидеть детали в каждой части изображения.

В моем случае я сделал больше настроек на ползунках Highlights, чтобы получить все детали на стене и на земле.Я также сдвинул ползунок коррекции цвета полностью вправо, чтобы получить более яркие цвета от стены и от идущего человека.

Второй шаг состоит в повышении резкости изображения, чтобы получить немного грубости, которую мы видим в большинстве фотографий HDR. Во-первых, вам нужно продублировать фоновый слой [Layer >> Duplicate Layer]. Установите режим наложения верхнего слоя на Overlay, затем перейдите к [Filter >> Other >> High Pass]

. Вы установите свой радиус в зависимости от размера изображения, но не уклоняйтесь и задайте изображение с необходимой резкостью.Убедитесь, что кнопка предварительного просмотра отмечена галочкой, чтобы вы могли сразу увидеть, что делаете.

Затем сгладьте изображение [Layer >> Flatten Image], затем продублируйте фоновый слой. Перейдите в [Image >> Adjustments >> desaturate]. Это сделает слой черно-белым. Затем нажмите (Ctrl + I), чтобы инвертировать цвета и установить режим наложения на наложение.

Теперь перейдите в [Фильтр >> Размытие >> Размытие по Гауссу] и установите достаточно высокое значение, чтобы увидеть своего рода ореол по краям элементов на фотографии.Я использовал значение 46,5, а также уменьшил непрозрачность слоя примерно до 50%.

Сгладьте изображение, а затем продублируйте фоновый слой 2 раза. Это даст вам два слоя поверх фонового слоя. Установите режим наложения первого на linear Burn, а второго — на color doge. Затем уменьшите непрозрачность слоя linear Burn примерно до 10% и слоя Color Dodge примерно до 25%.

Вот и все; теперь у вас есть изображение с псевдо-HDR, которое превратило его из тусклого плоского изображения в привлекательную фотографию с яркими деталями.

Вы можете даже пойти дальше, применив к фотографии небольшую S-образную кривую, просто чтобы придать ей немного контраста [Изображение >> Коррекция >> Кривые].

Как сделать поддельные фотографии с расширенным динамическим диапазоном в Photoshop

Мы все уже видели эти потрясающие фотографии с высоким динамическим диапазоном (HDR) в Интернете.Для некоторых фотографов эта техника означает просто подправить фотографию, чтобы она выглядела лучше, но в то же время сделать так, будто с ней ничего не было сделано. Другие идут в другом направлении, создавая более нереальный вид и создавая больше художественного произведения, чем то, что вы видели бы в реальной жизни.

Как бы то ни было, результаты могут быть довольно впечатляющими, но как именно это сделать? Вам нужна модная камера и специальное программное обеспечение для HDR? Не обязательно.

Если у вас есть только одно изображение JPEG, вы можете создать имитацию фотографии с расширенным динамическим диапазоном, выполнив всего несколько быстрых шагов в Photoshop.Это простой, но эффективный способ улучшить ваши любимые фотографии.

Что такое HDR?

Фотография с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — это просто захват большего диапазона тональных деталей.Обычно это влечет за собой создание как минимум трех фотографий одного и того же кадра с разной экспозицией и их объединение. Если у вас нет камеры, которая позволяет вручную устанавливать экспозицию, штатива или объект движется, не беспокойтесь; тебе не повезло.

Итак, как сделать фотографии с расширенным динамическим диапазоном

Вот фото, над которым мы будем работать.Это одно изображение в формате JPEG прямо с камеры.

Во-первых, откройте изображение в Photoshop и продублируйте фоновый слой, перетащив его на . Создайте новый слой. Значок внизу палитры слоев или нажав Ctrl + J ( Command + J на Mac ).

Выделив копию слоя, установите режим наложения на Overlay .

Теперь перейдите в строку меню и нажмите Image .Прокрутите вниз до Adjustments и нажмите Desaturate .

После этого снова перейдите к Image > Adjustments , но на этот раз нажмите Invert ( Ctrl + I или Command + I на Mac).

В строке меню нажмите Фильтр , перейдите к Размытие и выберите Размытие по Гауссу. Выберите радиус около 50 пикселей или около того. Если вы заметили, что вокруг объектов начинают появляться ореолы, соответственно увеличьте радиус.

Теперь скопируйте фоновый слой еще раз.На этот раз установите режим наложения на Vivid Light или Linear Light . Начните снижать непрозрачность этого слоя по своему усмотрению. По моему опыту, у вас должно получиться около 25%, более или менее в зависимости от изображения, с которым вы работаете. Однако это полностью зависит от вас.

Вот и все.Вот что у нас получилось:

Бонусный совет

Вот еще один совет, который вы можете попробовать.Вот еще одна фотография, сделанная с помощью той же техники, описанной выше:

Выглядит неплохо, но давайте попробуем немного подправить цвета, чтобы они стали яркими.Убедитесь, что у вас нет выбранных слоев, и нажмите на значок Create new fill or Adjustment Layer .

Выберите Selective Color и начните выбирать цвета и настраивать ползунки по своему вкусу, уделяя особое внимание доминирующим цветам в изображении.

Вот окончательный результат:

Есть ли у вас опыт создания изображений HDR? Сработала ли эта техника фотографии с высоким динамическим диапазоном для ваших фотографий? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Кредит изображения: MorBCN

Действительно ли очистители реестра Windows имеют значение?

Вот почему вам не следует беспокоиться об очистителях реестра Windows, в том числе о том, почему они бесполезны и что делать вместо этого.

Читать далее

Об авторе Джон МакКлейн (Опубликовано 20 статей)

Джон Макклейн — геймер, энтузиаст Интернета и новостной наркоман. В настоящее время он учится в колледже.

Более От Джона МакКлейна
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Учебное пособие по Photoshop HDR

Техника формирования изображений с расширенным динамическим диапазоном может быть описана как технология фотографии по вашему желанию, которая позволяет фотографам захватывать более широкий диапазон тональных деталей (в кадрах с брекетингом), чем это было бы возможно в одном изображении.

Эта фотографическая техника предоставляет профессионалам и любителям фотографии совершенно новый набор возможностей освещения, которых раньше можно было избежать или которые считались недостижимыми по техническим причинам.

По сути, стандартная камера ограничена в возможностях, поскольку количество тональных деталей (также известных как интенсивность света или динамический диапазон), которые она способна разместить или зафиксировать. Установка диапазона экспозиции камеры в конечном итоге означает, что мы жертвуем другими элементами захваченного изображения.

Например, увеличение значения экспозиции камеры означает, что мы жертвуем большим количеством деталей в более яркой области в пользу относительно более темной, и наоборот.

Обзор руководства по HDR

Когда вы находитесь в любом месте (работа или отдых, днем ​​или ночью), ваши глаза могут видеть и «чувствовать» все светлые и темные детали (максимальный динамический диапазон) окружающей среды .

Это связано с тем, что естественные человеческие глаза способны воспринимать гораздо больший диапазон тонов, чем любая камера, на одной фотографии. Отсюда необходимость в технике HDR-фотографии, которая помогает устранить недостатки вашей камеры.

В этом руководстве по HDR Photoshop вы научитесь умным и практическим шагам, как с помощью программы редактирования Photoshop создавать потрясающие изображения HDR. Есть и другие приложения, способные создавать HDR, например Paintshop Pro, но сейчас я покажу вам, как вы можете создавать HDR в Photoshop CS.

Как использовать HDR в программе CS

Функция Photoshop «Объединить в HDR» (в более старых версиях) или «Объединить в HDR Pro» (в более новых версиях) — это необычный инструмент, который можно использовать для выполнения замечательного слияния фотографий (из серия экспозиций в скобках) в одно изображение HDR, таким образом охватывая тональные детали всей серии.

Каким бы экстраординарным и эффективным ни было слияние HDR в Photoshop, вы просто не можете просто «набрать» опцию — вам нужна дорожная карта. Отсюда и необходимость этого урока по HDR-фотографии.

Во-первых, вам нужно сделать исходные изображения с помощью цифровой камеры. 3 экспозиции было бы отлично. Но обычно рекомендуется делать до 5 различных экспозиций (2 передержанных, один нулевой и 2 передержанных). Все зависит от того, насколько контрастна ваша сцена, и, конечно же, от ваших предпочтений. Но в целом 3 экспозиции обычно идеальны!

Для более разумных и точных снимков вы можете установить брекетинг автоэкспозиции (AEB) камеры и 2 ступени + и -.

Снимайте брекеты: полезные советы

Изменяйте только выдержку. Изменение значения диафрагмы повлияет на глубину резкости камеры. Это неизменно означает, что вы, вероятно, заметите нежелательные размытые изображения в окончательной композиции. Итог: снимайте с приоритетом диафрагмы или вручную.

Не забывайте снимать в формате RAW. Однако, если ваша камера не снимает в формате RAW, не беспокойтесь, используйте Jpeg. Но вы должны заметить, что Jpeg — это всего лишь 8-битный файл.

Штатив даст вам непревзойденную стабильность.При его отсутствии попробуйте опереться на твердый предмет, чтобы устранить несоответствия между кадрами.

По возможности избегайте практики манипулирования значениями экспозиции одного изображения RAW (Highlight и Shadow) для обработки HDR, как предлагают некоторые люди. Это дезинформация. Он не заменяет фактический захват скобок изображения.

В первом случае вы получите эффект псевдо-HDR от одной фотографии со стандартным динамическим диапазоном (SDR) по сравнению с реальным эффектом HDR от серии экспозиций с брекетингом.

Такое приложение, как AURORA HDR, с удобством создаст для вас фантастическое изображение в псевдо-HDR без каких-либо манипуляций. Тем не менее, суть в том, что это не должно заменять практику захвата изображений с брекетингом для ваших HDR-изображений.

Сделайте ваши фотографии HDR

Шаг 1. Захват изображений

Шаг 2. Объедините изображения в один 32-битный файл. Доступ к параметру слияния можно получить с помощью Photoshop Выберите «Файл» => «Автоматизировать» => «Слить с HDR Pro».Технология Auto Align в Photoshop потрясающая. Это позволяет пользователям удобно создавать потрясающие изображения HDR даже без использования штатива.

Выбрав опцию «Объединить в HDR Pro», приложение предложит вам выбрать экспозиции / исходные изображения.

Шаг 3. К настоящему времени ваши фотографии уже должны быть объединены в одно изображение HDR. Размытые фотографии можно отключить, сняв соответствующие флажки на левой диафильме. Здесь также применяется De-ghosting.

Шаг 4. Примените тональное отображение.

Шаг 5. Сохраните изображение. Всегда не забывайте делать это в 16- или 8-битном формате. Но не забудьте перезаписать существующий 32-битный формат. Выберите Изображение => Режим => 16 бит (или 8 бит).

Вы также можете вносить изменения без преобразования. Photoshop имеет полный набор инструментов в меню Image => Adjustments. Самый важный из них — «Контроль экспозиции». Короче говоря, вы можете многое сделать с вашим HDR-изображением в Photoshop.

Я бы пропустил детали процедуры захвата изображения, поскольку мы уже рассмотрели этот аспект…

Улучшите свои фотографии с помощью Aurora HDR Pro

Помимо общих методов создания HDR, описанных в этом руководстве, самые умные и интуитивно понятные Техника создания изображений HDR заключается в использовании приложения Macphun Aurora HDR.

Хорошая новость заключается в том, что он работает как автономно, так и как плагин к вашим любимым хост-приложениям, таким как Photoshop, Lightroom и другим.Его ультрасовременная запатентованная технология поразит вас!

Заключение

Вопреки представлениям, которые у вас, возможно, были о создании HDR-изображений в Photoshop, это руководство по HDR-фотографии было составлено, чтобы показать, как методы HDR Photoshop могут быть легкими.

15 руководств по добавлению эффекта HDR к изображениям

Визуализация

HDR (расширенный динамический диапазон) — это процесс съемки нескольких кадров и их объединения в одно изображение.Сначала сделайте снимок с нормальной экспозицией, затем сделайте еще один снимок с недоэкспонированием, а затем переэкспонируйте снимок, чтобы запечатлеть детали в тени. Затем объедините все фотографии вместе, чтобы создать изображение HDR, и теперь вы увидите все основные моменты, которые делают HDR таким уникальным и красивым.

Для создания изображений HDR требуется хороший фотограф и небольшие знания в области программного обеспечения для редактирования фотографий, такого как Photoshop или Photomatix. Существует множество различных техник и руководств по созданию изображений HDR, и вы найдете лучшие из них ниже.

Цифровой набор инструментов фотографа

Неограниченные загрузки: более 1 000 000 экшенов Photoshop, пресетов Lightroom, стилей слоев, графических шаблонов и многое, многое другое!

Учебное пособие по созданию эффектов Photoshop HDR

с Photoshop

Описание : это руководство по HDR Photoshop покажет вам простой способ подделать фотографии HDR в Photoshop. Вам не нужно снимать в формате RAW или делать несколько фотографий — одного файла JPEG достаточно.

Учебное пособие по созданию эффектов Photoshop HDR

Как создавать профессиональные изображения HDR

с Photomatix и Photoshop

Описание : Есть некоторые вещи в мире цифровой фотографии, которые Photoshop не может сделать лучше, чем большинство других программ.HDR оказался одним из них. Photoshop CS2 имеет встроенный ассемблер HDR, способный создавать чрезвычайно реалистичные или чрезвычайно сюрреалистические изображения HDR.

Как создавать профессиональные изображения HDR

Gritty HDR Photo Effects

в Photoshop

Описание : Придайте вашим фотографиям гранжевый вид с помощью этого популярного эффекта Photoshop. Хотя этот эффект Photoshop обычно называют фотоэффектом HDR, его можно сделать с обычными фотографиями без HDR.

Грубые фотоэффекты HDR

Слияние HDR

с Photomatix и Photoshop

Описание : В этом уроке вы узнаете, как сделать несколько экспозиций и объединить их с помощью Photoshop в одно 32-битное изображение.

Слияние HDR в учебнике Photoshop

Учебное пособие по постобработке HDR

с Photomatix и Photoshop

Описание : В этом уроке после создания HDR-изображения вы узнаете, как приправить его некоторыми профессиональными техниками Photoshop.

Учебное пособие по постобработке HDR

Layered HDR Tone Mapping

в Photoshop

Описание : В этом руководстве шаг за шагом объясняется, как получить изображения HDR с помощью слоев и масок слоев в Photoshop.

Многослойное отображение тонов HDR

Как легко имитировать эффект HDR в Photoshop

с помощью Photoshop

Описание : Простое руководство, показывающее, как создать фото HDR без фактического (занимающего много времени) процесса HDR.

Как легко имитировать эффект HDR в Photoshop

Результаты стиля HDR с использованием слоев в Photoshop

с Photoshop

Описание : HDR собирает серию снимков, сделанных на штативе с разной экспозицией, и позволяет Photoshop объединить их вместе, чтобы получить одно идеально экспонированное изображение.

Результаты стиля HDR с использованием слоев

Учебное пособие по наложению экспозиции

в Photoshop

Описание : Это руководство познакомит вас с основами создания HDR-изображения вручную.Все, что вам нужно, это камера и программа для редактирования фотографий, поддерживающая маскирование слоев (вы можете выполнить эти шаги в Photoshop).

Учебное пособие по наложению экспозиции

Учебное пособие по

HDR

с Photomatix и Photoshop

Описание : Это, вероятно, наиболее полное и углубленное руководство по HDR, которое вы когда-либо читали, оно разделено на три части и, безусловно, того стоит.

HDR Учебное пособие от stuckincustoms.com

Учебное пособие по

HDR

с Photomatix

Описание : Цель HDR-фотографии — показать более широкий диапазон деталей, чем когда-либо был бы возможен на одном изображении. В этом руководстве показано, как получить это с помощью Photomatix.

Учебное пособие по HDR с Photomatix

Как создавать фотографии HDR

с Photomatix

Описание : Реальность HDR такова, что любой может сделать и обработать HDR-фотографию с помощью большинства камер и соответствующего программного обеспечения HDR. В этом уроке вы выполните шаги, необходимые для того, чтобы сделать собственное фото HDR и обработать его как профессионал.

Как создавать фотографии HDR

HDR 101.com Учебник

с Photomatix и Photoshop

Описание : Это базовое стандартное пошаговое руководство по созданию изображения HDR.(Примечание: это руководство основано на создании HDR-изображения из 7 разных снимков) с Photomatix (используется для создания HDR и тонального сопоставления) и Photoshop (только для ретуширования).

HDR 101.com Учебное пособие

Видеоуроки HDR

Обработка HDR:

Как создавать изображения HDR в Photoshop:

Видеоурок по фотографии с расширенным динамическим диапазоном :