Создание hdr фото в фотошопе: Изображения с расширенным динамическим диапазоном в Photoshop

Содержание

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.

«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):
  1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
  3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
  4. Нажмите «OK» по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:


Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация является переводом статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленная редакцией проекта.

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):
  1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
  3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
  4. Нажмите «OK» по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:


Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация является переводом статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленная редакцией проекта.

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):
  1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
  3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
  4. Нажмите «OK» по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:


Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация является переводом статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленная редакцией проекта.

Обработка HDR в Photoshop для новичков

Техника создания HDR фотографий существует очень давно, еще со времен пленочных фотоаппаратов. Расшифровывается HDR как High Dynamic Range (высокий динамический диапазон). Как известно, камера способна на одном кадре передавать гораздо меньший диапазон и глубину цветов и деталей, чем видит человеческий глаз. HDR позволяет на одном снимке запечатлеть несколько фотографий одного и того же места, сделанных с различной экспозицией. Это позволяет расширить динамический диапазон и сделать снимок более детализированным, сочным и реалистичным.

Наиболее часто HDR применяется для одновременной передачи деталей неба и земли. Без применения техники HDR можно сделать снимок, который покажет детализацию объектов на земле, но небо будет слишком светлым или показать детали неба, но объекты на земле будут темными.

1. Брекетинг

Брекетинг - это функция камеры или приём съемки, когда один и тот же снимок сделан с различной экспозицией. Съемку лучше всего вести со штатива, чтобы при наложении кадров друг на друга все объекты оставались на одном и том же месте. Снимок делается с изменением выдержки или при помощи экспокоррекции. Шаг может быть различным, от долей ступеней, до нескольких ступеней (EV). Рекомендуется делать три снимка: нормальный, светлый для захвата деталей в тенях и темный, для захвата деталей в светлых участках.

Иногда достаточно сделать 2 снимка. Это делается в том случае, если двух снимков достаточно для передачи всего динамического диапазона, но бывают случаи, когда делается больше трех снимков.

Имея достаточное количество изображений можно переходить к их объединению.

2. Объединяем фото

Photoshop является самым удобным и гибким инструментом для создания HDR фотографий.

Размещаем во вкладке слоёв светлый снимок над темным.

На верхнем снимке хорошо прорисована земля, но небо слишком светлое. Значит нужно выделить небо и удалить его. В данном примере выделить небо проще всего инструментом magnetic lasso tool. Стоит внимательно проработать выделение, чтобы не упустить ни какой кусок неба.

Сделав выделение, нажимаем клавишу delete.

Дальнейшую обработку можно делать любым удобным способом.

Создание HDR фотографий | Фотостоки

В этой статье мы расскажем о создании HDR фотографий. HDRI (High Dynamic Range Imaging) ранее использовалось для 3D, а теперь получилось широкое применение в фотографии. HDR фотография создается путем слияния множества фотографий с различной экспозицией в одно 32-х битное изображение. Давайте попробуем разобраться зачем это нужно.

Камера может запечатлеть ограниченное количество тонов на одной фотографии, поэтому при съемке мы жертвуем частью элементов. Например когда мы хотим снять красивый пейзаж на фоне красивых облаков, то при настройки экспозиции на облака, передний фон будет темным, а если мы будем настраивать экспозицию на передний фон, то облака будут засвечены. Это происходит потому, что наш глаз обладает гораздо большим динамическим диапазоном и может распознавать больше тонов, чем камера можешь заснять и отразить на одной фотографии. В качестве решения можно снимать несколько фотографий и сгруппировать их. Необходимо снять фотографию с нормальной экспозицией, недоэкспонированную фотография, чтобы заснять яркие участки и переэкспонированную фотографию, чтобы запечатлеть темные участки сцены и детали, которые находятся в тени. Далее эти фотографии нужно объединить в одно изображение с более широким диапазоном тонов, которое может отобразить все детали в теневых и ярких областях сцены. В данной статье мы расскажем как можно сделать весь этот процесс в графическом редакторе. Для начала вам потребуется снять несколько изображений с разной экспозицией (как минимум нужно 2 изображения). Можно снимать 3 изображения с EV интервалом равным единице. Вы можете сделать 5 и более изображений с меньшим или большим интервалом экспонирования. Современные камеры позволяют легко настроить автоматическую съемку нескольких фотографий с различными EV интервалами.

(Вы не можете использовать одно изображение и изменять его экспозицию в графическом редакторе, для создания недоэкспонированного и переэкспонированного изображений, такая техника называется псевдо-HDR и не дает нужны результатов)

Рассмотрим процесс создания HDR фотографии по шагам

Шаг 1:

Для нашего примера мы возмем 3 начальных фотографии с EV интервалом равным двум, что хорошо подходит для съемки городских строений, если вы чаще снимаете фотографии с множеством неровных линий и поверхностей, то возможно вы захотите уменьшить EV интервал, чтобы получить более гладкие градиенты. Снимайте в RAW формате, чтобы получить как можно более широкий динамический диапазон фотографии, однако вы все равно можете создавать HDR изображения, даже если ваша камера не поддерживает съемку в RAW формате. Убедитесь, что вы снимаете в Aperture Priority или в Manual режимах, так как вам нужно группировать время экспозиции, а не апертуру. Также убедитесь, что нет никаких движущихся объектов в сцене, которую вы снимаете, иначе вы получите «приведения» на фотографии.

Вот 3 изображения, которые у нас получились

Шаг 2:

Время объединить все фотографии в одно 32-х битное изображение.

Выбираем в Фотошопе Choose File>Automate >Merge to HDR. Данная процедура работает в Photoshop CS2 и CS3. Выберите фотографии, которые вы хотите слить. Включите опцию Auto Align (работает только в Photoshop CS3) и нажмите ОК. (Технология Auto Align позволяет объединять фотографии, снятые без использования штатива).

Шаг 3:

Теперь ваши фотографии будут объединены в одно изображение. Вы можете отключить использование определенной фотографии в левой части экрана. Например, если какая-то фотография, снятая на длинных выдержках, имеет размытости, можно ее отключить, чтобы она не участвовала в процессе создания HDR изображения.

Шаг 4:

Вы можете настроить общий тон изображения, перемещая правый ползунок. Но будьте аккуратны при настройке, небольшие перемещения ползунка могут существенно сказаться на тональности изображения.

Шаг 5:

Нажмите ОК, чтобы слить все фотографии в одно 32-х битное изображение. Теперь вы можете сохранить полученное изображение.

Шаг 6:

Для того, чтобы использовать фотографии вам будет необходимо сконвертировать их в 8-ми или 16-ти битные изображения. При конвертировании, часть возможностей работы с 32-х битными изображениями теряется, поэтому если вы хотите внести какие-то изменения, работайте с первоначальным 32-х битным изображением, а затем конвертируйте и сохраняйте различные версии и интерпретации изображения. Ни в коем случае не перезаписывайте первоначальное 32-х битное изображение, так как оно нам понадобится, если вы захотите внести какие-нибудь изменения.

Choose Image>Mode>16 bit (или 8 bit). Можно настроить несколько опций перед конвертацией.

(Если вы хотите отредактировать изображения без конвертации, Choose view>32 Bit Preview Options. Вы можете использовать несколько инструментов в меню Фотошопа Image>Adjustments, наиболее важный из которых Exposure control).

При конвертации вы увидите диалоговое окно HDR Conversion. Здесь вы можете настроить гамму и экспозицию. Установите сначала гамму, а потом подходящую экспозицию. Если вы хотите получить сильно контрастное изображение — уменьшите гамму, для меньше го контраста надо увеличить гамму. В конце настройте экспозицию, чтобы получить необходимую яркость изображения. Далее можно нажать ОК, чтобы сохранить изображение или попробовать настроить другие опции.

Шаг 7:

Если вы хотите продолжить редактировать изображение, то в диалоговом окне можно выбрать метод Local Adaption (Всего доступно 4 метода, но только в двух можно изменять настройки).

В методе локальной адаптации можно поработать с инструментом — кривые (curves). С помощью данного инструмента можно выделить детали изображение, но при этом не надо забывать о тенях, иначе изображение будет выглядеть ненатуральным. Когда вы закончите с настройками кривых, установите ползунки радиуса (Radius) и порога (Threshold), так чтобы не было сияний и ореолов. (Плохо сконвертированное HDR изображение может иметь свечение вокруг областей контраста). «Радиус» контролирует маску размытия, а «порог» решает, что будет размыто, а что нет.

Нажмите ОК для конвертации изображения.

Шаг 8:

Теперь у нас есть слитое HDR изображение. Ниже вы можете видеть два примера HDR фотографий с различными настройками экспозиции, кривых и резкости. Photoshop хорошо подходит для создания реалистичных HDR фотографий.

Шаг 9:

Если вы хотите получить сюрреалистические результаты, то существует много плагинов, которыми можно воспользоваться. Один из лучших — это Photomatrix Pro от компании HDRSoft. Использование photomatrix плагина для Фотошопа позволит вам получить высоко детализованые структуры на фотографиях.

После того, как вы склеили фотографии согласно инструкции в данной статье, выберите Filter>Photomatix , чтобы применить тональное отображение слоев. Сконвертируйте и сохраните.

Шаг 10:

На HDR фотографии ниже вы можете видеть результат работы плагина тонального отображения слоев Photomatrix Pro.

Шаг 11:

Ниже вы можете видеть сравнение между обычным изображением, HDR изображением, полученным с помощью Фотошопа и результат использования плагина Photomatrix.

Ниже представлена еще одна HDR фотография — ночная сцена, сконвертированная в черно-белый формат.

Надеюсь данное руководство по созданию HDR фотографий оказалось полезным для вас и позволит создавать красивые HDR изображения.

Colin Smith,

PhotoshopCAFE.com

Последнее изменение: 17 октября 2019 в 15:02.

Как сделать HDR-фото в Photoshop CS5 или о High Dynamic Range Image

Что такое HDR-фото


Пример 1. HDRI

Пример 2. HDRI

Пример 3. Обычный jpeg

Пример 3. HDRI

Очень часто изображения с широким динамическим диапазоном называют как HDR-фото или "эйч-ди-ар изображения" или "хдр - фотографии".

Рассмотрим, что такое HDRI, его достоинства и недостатки, а также способы создания изображений с широким динамическим диапазоном.

Динамический диапазон – это диапазон между темными тонами, которые, начиная с некоторого уровня яркости, превращаются в черные, и светлыми тонами, которые превращаются в белые. Динамический диапазон глаза шире, чем у фотоматериалов, мониторов и других технических способов визуализации изображений.

Low Dynamic Range (узкий, маленький, низкий динамический диапазон) имеют обычные цифровые фотографии, полученные в том числе и сканированием. Глубина цвета LDR-изображения составляет 8 бит на канал.

High Dynamic Range (широкий, большой, высокий динамический диапазон) имеют изображения с глубиной цвета 16 или 32 бита на канал. Динамический диапазон HDR-изображения (HDRI) выше динамического диапазона монитора, в результате они могут отображаться плохо.

Достоинства изображений с широким динамическим диапазоном

  1. Повышение реалистичности 3D-изображений.
  2. Естественная проработка деталей, как в тенях, так и в светах на фотографии при съемке без использования специальных источников света и фотовспышек.
  3. Внесение минимальных погрешностей при цветокоррекции изображений.
  4. Художественный прием, позволяющий подчеркнуть фактуру камня, воды, неба на фотографиях.
  5. Художественный прием для создания «фантастических» по насыщенности красок и игре светотеней изображений.

Недостатки hdr фотографий

  1. Объем оперативной памяти, занимаемой 16-битными и 32-битными HDR-фото больше, чем у LDR-фотографий. Соответственно больше размер файлов.
  2. При обработке в Photoshop CS5, а также в более ранних версиях для 16-ти и 32-х битных изображений недоступен целый ряд команд коррекции, фильтров и др.

В зависимости от глубины цвета, Photoshop CS4 предлагает, как показано на рисунках, ограниченное количество форматов файлов, в которых можно сохранить изображение. В последней версии редактора Photoshop CS5 для 16-битных изображений появилась возможность сохранения в IFF, JPEG, JPEG2000, Portable Bit Map.

Способы создания HDRI

  1. При создании нового изображения в Adobe Photoshop CS5 выполнить команду File => New (Файл => Новый) и указать глубину цвета 16 или 32 бита.
  2. В Adobe Photoshop CS5 выполнить команду Image => Mode => 16 Bits/Channel (Изображение => Режим => 16 бит на канал) или команду Image => Mode => 32 Bits/Channel Channel (Изображение => Режим => 32 бита на канал)
  3. Сканировать фотографию, указав соответствующую глубину цвета. При сканировании указывают глубину цвета на изображение, т.е. 48 или 96 бит соответственно.
  4. Проявить одиночный Raw-файл, указав глубину 16 бит.
  5. Получить несколько снимков с разной экспозицией и преобразовать в HDR-файл.
  6. Воспользоваться специальной профессиональной HDR-камерой.

Команда Merge to HDR в Adobe Photoshop CS5

Для съемки фотографий, которые будут использованы для получения HDR-фото нужно установить фотоаппарат на штатив.

Сделать несколько снимков с разной экспозицией. Достаточно трех фотографий, например, с экспозицией –2EV, оптимальным значением экспозиции, экспозицией +2EV. Однако для большего простора при последующих экспериментах, можно сделать 5-11 снимков, например, с шагом ± 0,7 или ± 1,0.

В Adobe Photoshop CS5 полученные файлы совмещаются с помощью команды Merge to HDR Pro. При преобразовании из 32-битного в 16-битное или 8-битное изображение выполняется тоновая компрессия.

Создаем эффект HDR в Фотошопе. Создай HDR изображение в Фотошоп

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому - съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг - Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».


Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File - Automate - Merge to HDR (Файл - Автоматизация - Объединить в HDR ). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).


Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.


Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним - малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.


Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они - наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение - Режим - 16 бит (Image - Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид - Параметры предпросмотра 32 бит (View - 32 Bit Preview Options) . Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image - Adjustment (Изображение - Коррекция ). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure )).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR ). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure ) и Гамма (Gamma ) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет - нажмите ОК.


Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves ). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius ) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.


Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение - вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр - Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.


Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.


Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

HDR — графический эффект для более выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении. Как сделать HDR фото? Благодаря нашему руководству создать HDR фотографию просто, и все, кто их увидят обязательно скажут вам «Ну ничего себе!». Когда я сделал свою первую HDR фотографию, я знал только как ее сделать и обработать, поэтому я смело могу сказать — абсолютно любой фотограф сможет проделать такое. Следуйте этим простым шагам, и вы создадите HDR шедевр уже сегодня. Но для начала немного теории.


HDR переводится как высокий динамический диапазон. Это результат обработки одного или серии (что лучше) изображений с различной . Проблема современных цифровых камер состоит в их узком динамическом диапазоне отображения света и тени. Например, делали ли вы когда-нибудь фотографию прямо на закате, когда передний план оказывается слишком темным, чтобы можно было что-то рассмотреть? Это происходит из-за того, что камера подстраивает световой замер под яркий закат, поэтому передний план становится силуэтным. Но с и передний план, и яркий фон будут правильно проэкспонированы и объединены в чудесную картинку.

Шаг первый – сделать фотографии


Для начала снимите три фотографии с различными уровнями освещения. Вы можете легко сделать это, если в камере предусмотрен или режим мультиэкспозиции. Установите инкремент на 2 EV так, чтобы первое фото было очень темным (при -2EV), второе фото – правильно проэкспонировано (при 0EV), а третье – очень светлым или переэкспонированным (при +2EV). Если в камере нет настроек брекетинга, вы можете зайти в меню и вручную настроить апертуру или значение экспозиции (EV) между снимками.

Но здесь есть один момент. Ваша камера должна быть установлена на приоритет диафрагмы, если такая функция предусмотрена. Обычно она обозначается на камере как «А ». Это делается для того, чтобы на протяжении всех трех фото выдержка не изменялась, что, в свою очередь, приведет к различной глубине резкости и размытости изображения. К тому же, вам необходимо убедиться, что установлено на самое низкое значение для того, чтобы в конечном итоге сократить шумы в уже завершенной . При ISO 100 выдержка будет длинной, но если у вас есть штатив, это не должно стать проблемой. Плюс, он пригодится для того, чтобы камера не двигалась между снимками.

Резюмируем :

  • Установите наименьшее ISO.
  • Используйте режим с приоритетом диафрагмы.
  • Установите брекетинговую экспозицию (AEB), чтобы сделать три кадра с инкрементом брекетинга в 2EV или пять кадров с 1EV.
  • Используйте штатив, если есть возможность.


Откроется второй блок. Я всегда выбираю «Выровнять исходные изображения » (Align source images ) и «Через сопоставление особенностей » (By matching features ). Эта аккуратная функция выровняет ваши изображения так, что легкие несовершенства кадров будут компенсированы. Я пользуюсь этими функциями, даже если снимаю на штатив, потому что между снимками всегда остается крошечный сдвиг. Выравнивание изображений через сопоставление прекрасно выстроит все кадры в один.

Я также использую «Уменьшить хроматические аберрации » (Reduce chromatic aberrations ) и «Уменьшить шумы » (Reduce noise ).

Далее, если объекты на трех снимках передвигались, вам нужно выбрать «Уменьшить посторонние изображений » (Attempt to reduce ghosting artifacts ) и «Фоновые движения » (Background movement »). Вы будете удивлены, увидев, насколько сильно даже небольшой бриз влияет на траву и листья, что приводит к размытию . В тоже время значительные различия на снимках эта функция не уберет.


Установите тоновую кривую цветового профиля по умолчанию и кликните ОК. Теперь программа начнет свою работу. Это может занять минуту или пять, нужно набраться терпения. Все зависит от процессора, количества фотографий и размера изображений.

Результат будет недостаточно хорошим, и это ожидаемо. Однако вы уже на этом этапе можете сохранить картинку в расширении.hdr, чтобы в последующем при желании еще раз поработать с изображением, не создавая еще одну версию HDR.


Когда обработка закончится, кликайте на кнопку “Тоновое преобразование ” (Tone Mapping ) и «Показать оригинал » (Show Original ), чтобы сравнить полученное изображение с исходным. Вы увидите разницу в тенях и светлых областях.


Чтобы добавить сюрреалистический эффект, в «Опциях обработки » (Smoothing options ) выберите маленькие значения – чем ниже значение, тем нереальнее картинка, чем выше – тем реалистичнее результат.


Используйте «Цветовую насыщенность » (Color Saturation ), чтобы настроить насыщенность цветов, а «Яркость » (Luminosity ), чтобы настроить общее освещение картинки.


Также в вашем распоряжении настройки для неба: натуральный мрачный и т.д. Когда вы будете довольны результатом, выберите «Обработать » (Process ).


После сохранения полученный файл можно загрузить в графический редактор и обработать дополнительно.

В этом уроке вы научитесь простым секретам съемки серий фото для HDR и профессиональному созданию HDR-изображений при помощи Photomatix и Photoshop (в зависимости от ваших предпочтений и вкусов). Вы научитесь не только выполнять подобного рода задачи эффективно, но и ознакомитесь с теоретическими основами динамического диапазона (Dynamic Range). Урок ведет Peter Tellone - профессиональный фотограф, специализирующийся на ландшафтных HDR-съемках.

1. Суть HDR-фотографии (High Dynamic Range) - широкий динамический диапазон

Когда заходит речь о динамическом диапазоне, в виду имеется разница между экстремумами. Если говорить конкретно о фотографии и выдержке, то речь будет идти непосредственно о разнице между самой яркой и самой темной частью кадра.

Динамический диапазон определяется соотношением освещенности этих частей. Человеческий глаз имеет динамический диапазон приблизительно равный соотношению 10,000:1, а, к примеру, с помощью хорошей цифровой камеры можно получить кадр с динамическим диапазоном лишь 1,000:1. Выходит, что мы способны видеть в гораздо большем диапазоне яркости, чем под силу получить при помощи лучших цифровых фотоаппаратов. Еще более удивительно то, что динамический диапазон некоторых сцен может достигать соотношения 100,000:1! К примеру, это может быть комната с мягким полумраком, через окно которой можно увидеть залитую ярким солнечным светом улицу.

Поэтому, когда дело касается обычной фотографии, мы вынуждены идти на компромисс. Можно снимать яркие участки без выбеливания, но от этого тени окажутся черными и полными шумов. Если же снимать то, что находится в тени, мы будем вынуждены лишиться ярких участков, которые станут пересвеченными и лишатся всех деталей.

Казалось бы, проблему можно решить, использовав разделенный нейтральный светофильтр, чтобы одну половину кадра снять с нормальной экспозицией, а другую - на 2 или 3 ступени ниже, в зависимости от используемого фильтра. Это сработает, но только, если речь идет о съемке ровной линии горизонта. А что делать, если нужно снять гору причудливой формы или открытый дверной проем? Стандартные фотофильтры в этом случае окажутся не у дел.

Но, если бы можно было сделать снимок с правильной экспозицией каждого участка, получилось бы искусственно расширить динамический диапазон камеры до сопоставимого с тем, который в состоянии улавливать человеческий глаз, и даже более. В этом и есть суть фотографии с широким динамическим диапазоном.

Прежде, чем мы начнем, позвольте разъяснить один момент, относительно которого многие заблуждаются. Хоть мы и используем понятие HDR-фотографии, в конечном счете, он для этих целей не совсем подходит, так как конечным результатом работы все равно окажется изображение с узким динамическим диапазоном (равно как и все существующие HDR-изображения сейчас имеют узкий динамический диапазон). А все это потому, что на сегодняшний день принтеров или мониторов, способных отображать фотографии с широким динамическим диапазоном просто не существует.

2.Как делаются HDR-снимки?

Изображения с широким динамическим диапазоном включают в себя 3 - 7 одинаковых снимков с разными экспозициями. Каждый из этих снимков призван воспроизводить тот или иной диапазон яркости кадра. При этом очень важно уметь правильно выставлять параметры экспозиции. Если мы будем поддерживать постоянную длительность выдержки, изменяя диафрагму, то результатом будет разная глубина резкости на снимках, что, прямо скажем, для наших целей совершенно не годится. Наша задача получить одинаковые изображения, отличающиеся лишь экспозицией. Казалось бы, можно менять значения ISO, но более высокая чувствительность добавит шума, а ведь изображение нужно получить с минимальным уровнем шумов. Учтите, что HDR является аддитивным процессом (сложением нескольких снимков), поэтому любой шум в итоге только усилится. И так, выход оказывается только один - изменение выдержки.

Чтобы сделать HDR-снимок, первым делом установите камеру на устойчивый штатив. Так вы обеспечите идентичность всех снимков в серии. Установите ISO на наименее шумящий уровень, а апертуру на f:16.

Конечно, можно использовать и более широкую апертуру, но от нас требуется передача на снимке всех деталей изображения, поскольку в этом и состоит смысл HDR-фотографии. Так что нужно позаботиться о максимальной глубине резкости, почему я и рекомендую f:16, хотя это не обязательно. Размер апертуры оставляется на ваше усмотрение, и вы можете использовать его как один из художественных приемов при создании HDR-изображений.

Для изменения выдержки обычно есть два варианта. Вы можете установить камеру в режим AV и использовать функцию автоматической вилки, имеющуюся в большинстве камер. Большинство камер от Canon имеют ограничение в три экспозиции в выбранном интервале (максимум +/– 2EV). Некоторые модели Nikon позволяют делать больше снимков в автоматическом режиме и использовать более широкий диапазон значений экспозиции (EV).

Лично я рекомендую полностью ручной подход. Мой опыт показывает, что с ним процесс идет быстрее, поскольку мне не надо лазить по всем разделам меню для настройки вилки, и в моем распоряжении остается более широкий набор возможностей, если вдруг в последний момент я решу изменить число экспозиций или шаг между ними. Но окончательный выбор метода остается за вами.

3. Какой тип снимков использовать для HDR?

HDR-снимок является 32-битным изображением. Это значит, что в нем может содержаться бесконечное множество оттенков и уровней яркости. Нам необходимо лишь создать изображение максимального качества, на котором останется настолько много информации, насколько это возможно. Поскольку ни одна камера не делает 32-битные снимки, мы должны максимально использовать имеющиеся в нашем распоряжении возможности. Т.е. снимки сохранять нужно в формате RAW или Tiff, поскольку все они имеют 16-битную разрядность (что далеко не идеал, но 64,000 различных уровней информации тоже неплохо).

Можно ли использовать JPEG? В принципе, можно. Но это 8-битный формат, что дает лишь 256 уровней информации. Пусть это и далеко не совершенный выбор, но на этапе проб и ошибок подойдет и он.

4.Сколько потребуется снимков и какой шаг экспозиции использовать?

В большинстве случаев достаточно трех снимков с шагом в 2 ступени. Если в кадре находятся очень ярко освещенные участки, их потребуется больше. Я предпочитаю делать не менее 5 снимков с шагом в 1 ступень экспозиции, и делаю это ради максимальной реалистичности изображения. У вас же могут быть другие задачи и другой подход.

Итак, оборудование правильно настроено, и мы готовы сделать свои 3 снимка. Первый будет сделан со средними параметрами экспозиции. Для второго снимка мы установим уровень экспозиции -2, для третьего +2. Если вы используете автовилку, камера сделает это самостоятельно за вас.

В своей работе я начинаю со значения 0, затем использую -1, -2, а затем -4 (если в кадре находится солнце), так как хочу быть уверен, что яркие участки не окажутся пересвеченными. К сожалению, корректор не позволяет задать значение -4, так что приходится выставлять его вручную. Также хорошая новость заключается в том, что мы манипулируем выдержкой, поэтому вычислить нужное значение не составляет особых трудностей (в отличие от логарифмических значений апертуры). Так, если при экспозиции -2 я использовал выдержку 1/50, то умножив ее на 2 (1 ступень экспозиции), а затем еще на 2 (еще одна ступень), получим в итоге 1/200. После этого я делаю еще по одному снимку на +1 и +2. Выше +2 вам подниматься, скорее всего, не понадобится, поскольку при +2 в большинстве случаев детали в тенях уже хорошо проработаны.

Ниже показаны несколько снимков с разными экспозициями. Все они выглядят так, как выглядела бы простая фотография без использования приемов HDR.







5.Переходим к компьютеру!

Что ж, перед нами серия снимков. Если вам покажется, что их слишком много и пару из них можно убрать, в работу вы можете пустить лишь 0, -2 и +2.

Перепишите свои фотографии на компьютер и приготовьтесь к созданию своих собственных HDR фото.

Здесь мы рассмотрим два различных подхода. Один из них - с применением Photomatix, программы для HDR от HDRsoft. Это сравнительно недорогое ПО, наиболее популярное в данной области. Но если вы не хотите тратить на него деньги, и хотите использовать что-то более привычное, я покажу вам пример использования Photoshop (подразумевается, что у вас версия CS2 или выше).

6.Обработка снимков в Photomatix Pro

Запустите Photomatix, перед вами появится меню быстрого старта. Нажмите на ‘Generate HDR Image’. Откроется окно ‘Select Images’, с помощью которого нужно найти папку с вашими снимками. Выберите их, нажмите ‘Open’, затем ‘OK’.

Возникнет очередное диалоговое окно, которое необходимо заполнить, чтобы описать желаемый процесс обработки HDR изображения.


Шаг 1

Первая секция предназначена для выравнивания нескольких изображений. Обычно лучше всего указывать ‘Match Features’. Так будут выровнены все элементы изображений, и у вас не возникнет ненужных смещений. Другая опция - совпадение по вертикали и горизонтали. Пробуйте ее только в том случае, если ‘Match Features’ по каким-то причинам не сработала.

Следующие два раздела - ‘Correct Chromatic Aberrations’ и ‘Reduce Noise’ - я лично предпочитаю не использовать. Мне гораздо проще преобразовать RAW в 16-битный TIFF и воспользоваться более подходящей для этого программой, если возникнет такая необходимость.

Следующий раздел ‘Attempt to Reduce Ghosting Artifacts’ придет на помощь, если в кадр попали движущиеся объекты (покачивающееся дерево, люди или морские волны). Если же в кадре ничего не движется, то лучше не использовать эту опцию, так как без нее вы получите более четкое изображение.

Остальные опции и так понятны. Используются редко. В качестве цветового профиля я использую Adobe RGB из-зи более широкого гамута, но вы можете использовать и sRGB, который дает не менее замечательный результат.

Нажмите ‘OK’ на этой панели.

Шаг 2

Здесь Photomatix превратит ваши RAW-файлы в 32-битное HDR-изображение. Для этого, в зависимости от мощности вашего компьютера, может потребоваться несколько минут.

В итоге получаем первое HDR-изображение. Выглядит довольно удручающе, не так ли? А все это по той простой причине, по которой ваш монитор не в состоянии корректно выводить 32-битные изображения. Следующим шагом будет использование инструмента ‘Tone Map’ для преобразования его в изображение с узким динамическим диапазоном, которое уже поддается нормальному выводу на экран и распечатке.


Шаг 3

Сохраните свое HDR-изображение в формате Radiance RGBE HDR или Open EXR HDR. Между ними есть небольшие различия, но для нас они не важны.

Затем вам нужно будет кликнуть по ‘Tone mapping’ и играть с настройками изображения до тех пор, пока вас в конечном счете все не устроит.

Экран ‘Tone Mapping’ в Photomatix в чем-то схож с Lightroom. Инструменты расположены сверху вниз в том порядке, в котором их обычно используют. Отсюда и начнем, только имейте в виду одну вещь: Photomatix запоминает последние использованные вами настройки, и именно их и покажет при очередном открытии окна мэппинга. Чтобы начать с привычных параметров, выберите из списка настроек внизу панели пункт ‘Default’. Теперь можно начинать.

Шаг 4

В верхней части панели можно увидеть две вкладки - ‘Detail Enhancer’ и ‘Tone Compressor’. ‘Detail Enhancer’ позволяет получить детализированное HDR-изображение с параметрами от Wild до Mild. Вкладка ‘Tone Compressor’ помогает добиться более реалистичного вида для вашего снимка. В некоторых случаях это именно то, то нужно, но в этом уроке мы не будем рассматривать эти функции.

Сверху также находятся контроллеры Strength (Сила), Color Saturation (Насыщенность), Luminosity (Яркость), Light smoothing (Сглаживание света) и Micro Contrast (Микро-контраст). Если навести на них курсор мыши, появится подсказка об их назначении.

Первым делом я предлагаю поработать с Strength и Light Smoothing. Обычно я задаю Strength на уровне 100 (но редко оставляю его там навсегда), а затем играю Light Smoothing до тех пор, пока не получу более-менее удовлетворительный результат: хороший баланс светлого и темного, без гало (неестественных ореолов вокруг объектов) и призраков (следов движущихся объектов), и изображение в целом выглядит правильным по яркости. Если вы не можете подобрать нужную комбинацию, попробуйте оставить light smoothing в той точке, где изображение выглядит лучше всего, а затем понижать strength до тех пор, пока не добьетесь нужного результата.

Большие значения Light Smoothing обычно дают более реалистичную картинку, а при низких значениях картинка похожа на сгенерированную компьютером. Учтите, что в этом вопросе нет правых и виноватых, все зависит от ваших целей. Если у вас на изображении наблюдается слишком большое количество гало, то это скорее всего по причине большого значения Strength для данного значения Light Smoothing. Если оказывается много серого на белом или голубом небе, значит у вас перебор по Light Smoothing. Отрегулируйте эти параметры, чтобы получить оптимальный баланс. Пока еще наше изображение довольно плоское, поэтому идем дальше.

Перейдем к настройке Color Saturation. Как обычно, это дело вкуса, но я здесь задал значение порядка 70. Вы можете использовать Luminosity для изменения общей яркости. Пункт ‘Micro Contrast’ позволяет справиться с гало вокруг темных объектов на ярком фоне.


Шаг 5

К этому моменту у нас уже кое-что получилось, и теперь пришло время добавить изображению живости и эмоций.

Поскольку HDR выравнивает яркость всего изображения, контраст обычно получается невысоким. Это выглядит естественно, но для придания изображению живости нужно добавить контраста. Мы это сделаем с помощью следующих трех наборов контроллеров: White point (Белая точка), Black point (Черная точка) и Gamma (Гамма). Белая точка управляет яркими местами, Черная - тенями, Гамма - полутонами. Мне по душе начинать с Гаммы, а затем уже подбирать другие значения, если понадобится. Гамму я сдвину влево, чтобы повысить контраст полутонов.

Что ж, мы почти закончили с мэппингом для изображения с узким динамическим диапазоном. Проверьте, остались ли еще погрешности, которые можно исправить с помощью других контроллеров.

Примечание: если баланс белого настроен неверно, можно изменить общую цветовую температуру. Также можно выборочно увеличить или уменьшить насыщенность ярких участков или теней.

В следующем разделе мы постараемся сделать наше фото еще лучше. Если на фотографии слишком много шума на участках с открытым небом, вы можете настроить Micro-Smoothing (микро-сглаживание). Если яркие места или тени требуют дальнейшей работы, вы можете применить немного сглаживания для них локально, а не глобально (в отличие от другого контроллера сглаживания света). Если вы получили изображение, которое вам нравится, то можете считать, что вы практически справились. Но сначала сохраните настройки контроллеров, чтобы можно было использовать их на другом изображении. Нажмите кнопку Preset и сохраните ваши настройки под запоминающимся названием.


Шаг 6

Теперь перейдем к пост-процессингу. Нажмите на кнопку ‘Process Image’, и все настройки будут применены к вашему HDR-изображению. После этого вы можете его сохранить. Я предпочитаю сохранять всю информацию, поэтому выбираю 16-битный Tiff. Но можно сохранить и в формате JPEG. Приятной особенностью панели сохранения в Photomatix является то, что она позволяет отправить сохраненное изображение прямо в Photoshop для окончательной обработки. Я это делаю всегда, поскольку без пары завершающих штрихов в Photoshop изображение мне кажется неполноценным. Обычно я устанавливаю некоторые общие уровни, затем повышаю резкость или уменьшаю шум. Мне также нравится использовать инструменты Dodge и Burn на некоторых мелких участках.

7. Результат


8. Обработка HDR в Photoshop CS2, CS3 или CS4

Чтобы открыть снимки в Photoshop и объединить их в HDR-изображение, выберите в меню пункт File > Automate > Merge to HDR.

Далее необходимо выбрать свои снимки в формате RAW или 16-Bit Tiff для объединения в HDR. Отметьте пункт ‘Attempt to Automatically Align Source Images’. Обратите внимание, что в случае тяжелых снимков с камер с большими матрицами, Photoshop слишком сильно нагружает систему, и компьютер может не справиться. Если вы получите такое предупреждение, попробуйте еще раз, но отмените опцию автоматического выравнивания снимков.

Нажмите ‘OK’, и Photoshop приступит к работе.


Шаг 1

Появится новый экран. Если на этом этапе вы хотите сохранить получившееся 32-битное HDR-изображение, просто нажмите ‘OK’ и сохраните его как ‘Radiance HDR’. Но нас будет интересовать непосредственно меппинг, так что давайте снизим битность (‘Bit Depth’) до ’16 Bit/Channel’ и нажмем ‘OK’.

Photoshop начнет процесс объединения и по его завершении выдаст новое диалоговое окно под названием ‘HDR conversion’ (преобразование HDR). Выберите из выпадающего меню пункт ‘Local Adaptation’ (локальная адаптация) и нажмите на стрелку вниз, чтобы вызвать диалоговое окно с графиками ‘Toning Curve’ и ‘Histogram’.

Здесь начинаются отличия Photoshop от Photomatix. В Photomatix все делается через процесс мэппинга. В Photoshop мэппинг гораздо более ограничен, но есть возможность улучшить изображение при помощи привычных инструментов Photoshop - Levels, Curves, Hue and Saturation и т.д.

Вам доступны контроллеры ‘Radius’ (радиус) и ‘Threshold’ (допуск), а также график ‘Toning Curve’ (кривая тонинга). Лучше всего начать с радиуса порядка 150 и Treshhold 1.50. Подстраивайте их до тех пор, пока не получите более-менее равномерное распределение тонов по всему изображению. Делайте небольшие паузы после каждого изменения, чтобы дать время для перерисовки изображения. Не удивляйтесь, если изображение пока еще выглядит плоским и безжизненным, поскольку мы вернем его к жизни на следующем этапе.

Теперь используйте кривую тонинга для придания художественного эффекта отдельным частям изображения. Если вы хотите найти на кривой точку, соответствующую нужному вам участку изображения, наведите курсор на этот участок, и он примет форму пипетки. Щелкните по нужному месту на картинке, и вы увидите, где именно на кривой находится соответствующий ему тон, после чего вы сможете отрегулировать эту область, потянув кривую вверх или вниз.


Шаг 2

После того, как вы выровняете тон изображения, нажмите ‘OK’, и приступайте к оживлению картинки и добавлению контраста.

Обычно я начинаю с инструмента Level, но вы можете использовать Curves, если он вам больше по вкусу. Здесь я сдвинул Highlight и Shadow чуть ближе к центру. Проделав это, вы увидите, как картинка начнет оживать.

Шаг 3

Далее я обычно настраиваю насыщенность (saturation), а затем либо уменьшаю шум, либо увеличиваю резкость - в зависимости от конкретного изображения. После чего использую инструменты dodge и burn для маленьких участков, которые не настроить с помощью глобальных контроллеров.

После того, как вы все настроили на свой вкус, сохраните изображение в предпочитаемом вами формате. Имейте в виду, что для сохранения в формате JPG вам нужно изменить режим изображения с 16 бит на 8 бит (Image > Mode > 8-Bit), иначе данная опция будет недоступна в команде ‘Save As…’.

Вот что получилось в результате использования Photoshop.

9. Напоследок

Обе программы - Photomatix и Photoshop - отлично справляются с обработкой HDR-изображений. Photomatix больше заточен под HDR и дает больший диапазон эффектов обработки конечного изображения, от mild (умеренный) до wild (агрессивный, больше напоминающий компьютерную графику). Photoshop чуть более ограничен, но все же весьма хорош, пусть и не обладает возможностью придавать изображениям агрессивный вид, как порой хотелось бы. Photomatix также менее требователен к ресурсам вашего компьютера, и обычно обрабатывает снимки быстрее, чем Photoshop, но это зависит исключительно от вашей системы и объема памяти.

Мы рассмотрели все основные моменты, которые позволят вам начать снимать и создавать HDR-фотографии, но гораздо больше вам предстоит узнать в процессе работы из собственного опыта. Все зависит от вашего художественного вкуса и взгляда на мир. Тут ничего не может быть правильного или ошибочного - играйте и наслаждайтесь. Я лично получаю огромное удовольствие от этого процесса и от ожидания того, что же получится в результате. Я не могу видеть этого на экране монитора, даже если четко представляю картинку в уме. Это напоминает те дни, когда в темной комнате вы не знали, что же на самом деле вы сняли на пленку, пока вы ее не проявите и не сделаете отпечатки. Надеюсь, вы получите от этого такое же удовольствие, как и я.

10. Стили HDR



Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале урока.

В работе над HDR объясняется подробно:
Слияние фотографии HDR изображения
Обработка изображения HDR
Работа с тонами изображения.

Изображение 1. Окончательный результат Photoshop HDR изображения.

На картинке 1 вы видите конечный результат всей порделанной нами работы.

Чтобы увидеть полноразмерную версию, дочитайте статью да низа страницы.

Объединение фотографий в HDR изображения

Процесс создания HDR изображения в Photoshop довольно прост:
Жмем Merge to HDR … в меню (File > Automate > Merge to HDR …)
Нажимаем на кнопку Browse и выбираем изображения с которыми мы с вами будем работать (минимум два изображения). Сами фотографии могут быть например или в формате JPEG или в RAW.
Жмем OK и Photoshop объединит выбранные фотографии автоматически. Эта операция может занять некоторое время. Если вы решили совместить фотографии с высоким разрешением, к примеру фотографии raw . (По моему скромному опыту, это может занять ½-3 часа на Intel Core 2 Duo 1.8GHz объединяя 14-битных 12 мегапиксельных raw фотографии.)

Как только слияние будет закончено, вы сразу увидите окно предварительного просмотра, как на рисунке 2. По левой стороне перед вами ваши подлинные фотографии, в центре вы увидите HDR фотографию, по правой стороне размещается гистограмма. Красная галочка в гистограмме представляют EV шаги. Нормальная цифровая фотокамера способна захватить 6-8 EVS динамического диапазона. Моя HDR фото охватывает динамический диапазон почти 10EVs (рис. 2). Таким образом, динамический диапазон более чем одного кадра может захватить. В моем примере HDR изображения создается из 9 кадров с интервалом 1EV. Некоторые могут подумать, что 9 воздействия является слишком смешно. Это правда, что динамический диапазон 10EVs могут быть захвачены, даже всего лишь два кадра, а результат будет низкого качества. Я не знаю, слияние алгоритмы HDR программами, но предположительно они принимают лучшие части фотографии и / или какую-то средн.. разницу между пикселями на разных снимках, и поэтому шум эффективно уменьшается, если есть хотя бы несколько экспозиций. Таким образом несколько фотографий с небольшими интервалами воздействия лучше, чем несколько фотографий с большими интервалами экспозиции (по крайней мере то, пропадает порблема с шумом). Мой пример фотография без шума, даже в самых темных участках.
(Можно было бы удивиться, что ползунок ниже гистограммы. Он нужен нам только для просмотра воздействия на HDR изображение. Все HDR изображения, остаются неизменными, даже при пользовании ползунком.)

Сохранение HDR изображения

После нажатия OK в утилите работы с HDR, наше изображение нормально откроется в Photoshop. Это первое что мы с вами должны сохранить. Нашу HDR фотографию следует для примера сохранить в формате PSD или OpenEXR. Лично автор использует формат OpenEXR потому что иногда приходится работать в сторонних программах (на пример Photomatix) поддерживающих HDR изображения.


Изображение 2. объединение фотографий в HDR изображение.

Оригинальное HDR изображение в Photoshop

На рисунке 3 вы можете видить, как выглядит оригинальное HDR изображение, в Photoshop. Рассмотрим это изображение и посмотрим чего нам еще не хватает. Есть несколько проблем: желтый оттенок, перспективные искажения, некоторые искажения баррель, и отвлекающие элементы, на левой стороне. Моя цель состоит в том, чтобы исправить все эти мелочи и создать высоко-контрастную и симметричную фотографию, а также сделать небо абсолютно черным.


Изображение 3. Исходное необработанное в Photoshop HDR изображение

Основная очистка

Во-первых, давайте сделаем пару шагов для очистки и устранения некоторых проблем. Я скорректировал экспозицию Ползунок (в нижней части изображения HDR) выставив около 4 EV. Чтобы увидеть проблемные области в небе. Моя цель состоит в том, чтобы полностью достичь резьтата, когда наше небо будет полностью черным. Если вы посмотрите на изображение слева (рисунок 4), вы увидите несколько размытых пятен на изображении и какие то точки. Я использую инструмент Clone Stamp и другие методы копирования чистого фона, чтобы избавиться от них (см. рисунок слева). После очистки с нашего неба исчезли некоторые огрехи, и мнимые отражения и блики, но небо по прежнему не черное, этим мы займемся позднее в процессе работы с тонами.


Изображение 4. основная очистка в Photoshop.

Коррекция перспективы

Следующим нашим шагом будет коррекция перспективы. Первым делом включите сетку (View > Show > Grid ). Затем воспользуйтесь инструментом работы с перспективой (Edit > Transform > Perspective ) чтобы устранить искажения перспективы. После коррекции, я к сожалению замечаю что у нас все же есть искажения баррель. Баррель искажения устранять несколько сложнее, но однако тоже выполнимо, достаточно воспользоваться инструментом Warp (Edit > Transform > Warp ).


Изображение 5. Скорректирована перспектива.

Удаление лишних элементов и создание симметрии

На нашей фотографии есть некоторые элементы, которые отвлекают наше внимание, вот они в нижнем левом углу (изображение 5). Далее я буду воспользуюсь инструментом Clone Stamp и другими методами, чтобы очистить от них угол. После того как закончил. Видим, что фотография тала чище, а эффект симметрии сильнее (рис.6).


Изображение 6. Мелочи и симметрия.

Удаляем желтые и красные блики

Сейчас настало время, чтобы устранить желтые / красные блики из HDR фотографии. Сделаем это, применяя Hue / Saturation в настройках оттенок и цветов изображения. Я чуть уменьшив насыщенность красного и желтого цветов (рис. 7).


Изображение 7. Желтый и красные тона были убраны с помощью инструмента Hue / Saturation.

Света больше и меньше Света

На нашей фотографии есть несколько очень темных областей (вверху купола и лестницы), а есть несколько очень ярких районов (яркие полосы). Могу сразу сказать, что работа над коррекцией тонов, на данном этапе, мы лишь ухудшим картинку. Например, в процессе корректировки тона, работая с кривой, чтобы затемнить небо, мы бы испортили купола, и лестницу. Точно так же, когда стали осветлять церковь, мы бы испортили огни. Решение этой проблемы является работа с яркостью отдельных участков, что мы можемы сделать вручную:
Больше света для купола и лестницы
изменяем экспозицию (+1,5) корректируем слой сделав купола и лестницу достаточно ярко
заполняем маску слоя черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)

Меньше света, мягче поля
Делаем Выдержку (Exposure) (-3) корректируя слой, чтобы огни были мягче
Заполняем маску черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
Чуть чуть проходимся кистью и белым цветом и и создаем маску, делая это чтобы осветлить изображение (купол и лестницу)

На изображении 8 вы можете увидеть, каким стало изображения после корректировки экспозиции. Купола и лестницы стали светлее, а огни мягче. Согласитесь, что наша HDR фотография стала красивей. Можно еще сделать выдержку (exposure) +1.5 в темных областях, не опасаясь что появится шум. (Есть еще метод работы с тонами, при котором первоначально мы полностью работаем в ручном режиме не затрагивая настроек экспозиции и пр. Однако, на нашем примере мы ограничились минимальной работой в ручную.)


Изображение 8. Купол и лестница стали светлее, а фонари четче и темнее.

Работа с тонами

Теперь изображение готово для работы с тонами. Автору пришлось сделать много раз корректировку тона в Photoshop для того чтобы достичь лучшего результата. Причиной таких возможностей является то, что при работе над HDR фото, можно выполнить цветокоррекцию без потери информации (из-за высокого динамического диапазона). Я рекомендую делать все цветокоррекции перед работой с тонами, а также сохранять изображения каждый раз перед тем как начать работать над тонами.
В Photoshop, работа с тонами начинается с того, что мы конвертируем изображение в режим 8-бит или 16-бит:
Кликаем на меню: Image > Mode > 16 Bits/Channel . Затем открываем в Фотошопе инструмент преобразования HDR (HDR Conversion tool ).
Существуют четыре разных метода работы с тонами в Photoshop. Я выбираю метод адаптации отдельных участков, поскольку это единственный метод, позволяющий мне вручную настроить кривые тонов (жмем на маленькую стрелку, и корректируем кривую тонов).
На картинке 9 можно увидеть HDR картинку после работы методом адаптации отдельных участков.


Изображение 9. адаптация отдельных участков.

Адаптация отдельных участков и кривая тонов

Взгляните на фотографию 10. Слева вы видите кривую тонов по умолчанию, которая относится к изображению 9, а с права вы видите скорректированую кривую тонов, результат чего вы можете наблюдать на картинке 11.

Хотите знать как изменить кривую тонов?
Ну давайте взглянем на гистограмму перед нами. Крутые пики слева это пиксели неба, пики в середине это пиксели церкви. Я хочу добиться двух вещей: черное небо и хорошую и контрастную церковью. Кривая на правой картинке делает именно это. Все пикселей в левой части левой панели полностью черные. Перемещая ползунок с права в левую сторону, мы делаем темные пиксели светлыми. Эти же коррективы можно сделать и крутой кривой, которая равна высокой контрастности.


Изображение 10. Слева: исходно положение кривой. Справа: Тона подогнаны так чтобы была четка контрастность.
На рисунке 11 вы видите изображение после обработки, но это уже не HDR изображения. Это только 16-битная картинка.


Изображение 11. 16-битное изображение после преобразования в Photoshop

Резкость

В последнюю очередь мы с вами работаем с резкостью. Сконвертируем изображение в смарт-объект и применим к фильтр Smart Sharpen. На картинке вы видите 12 окончательно обработанное фото.

Изображение 12. окончательно обработанное фото

Данная статья является переводом Mons

Оригинальный текст: www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr.html

Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких (не менее трех) фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же, которые не обладают такой аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.

А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, а красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.

Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.


Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое» .

Ползунок выставляем в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали проявляться.


Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, нажав сочетание клавиш CTRL+SHIFT+U .

Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет» .


Получаем усиление резкости.


Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E . (Тренируйте пальцы).

Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы, поэтому на этом этапе необходимо от них избавиться. Переходим в меню «Фильтр – Шум – Уменьшить шум» .

Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, нажав мышью на окно предпросмотра.

Мои настройки такие:


Не слишком усердствуйте, иначе получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.

Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.

Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползунок ставим в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:


Обесцвечиваем слой (CTRL+SHIFT+U ), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.

Снова создаем объединенную копию слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ).

Посмотрим на промежуточный результат:


При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться должны только очертания предметов. Не переусердствуйте…


Для полноты эффекта применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум» .

Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный .


Зажимаем клавишу ALT и нажимаем на значок маски в палитре слоев.

Как видим, размытие и шум исчезли полностью со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30% (смотрим скриншоты).



Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашей белой кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.

Особое внимание нужно уделить ярко выраженным деталям фона.

Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, то исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X ). Обратно на белый переключаемся той же клавишей.

Результат:


Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.

Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр – Усиление резкости – Контурная резкость» .

При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов. Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100% , Изогелию убираем.


И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые» .

Простое руководство по созданию изображений HDR в Photoshop

HDR, или фотографии с расширенным динамическим диапазоном, стали очень модными, особенно среди фотографов, которым нравится создавать сюрреалистические эффекты в своих изображениях. Однако эту технику можно использовать для фотореализма, чтобы объединить несколько экспозиций в идеальное изображение.

В этом видео объясняется пошаговый процесс, необходимый для создания изображений HDR с помощью Photoshop:

Создание изображений HDR с помощью Photoshop

Huges рекомендует начинать с 3-5 экспозиций одного и того же изображения для создания фотографии HDR.Он описывает следующие шаги, чтобы объединить экспозиции в идеальную композицию:

1. Импортируйте изображения в Photoshop. Перейдите в меню Automate (File> Automate> HDR Pro) и выберите Merge to HDR Pro .

2. Измените на 32-битный. Photoshop предоставит вам все ваши изображения вместе с одним из двух диалоговых окон. Первый, более простой диалог означает, что вы работаете в 32-битном режиме, а второй, более загруженный, означает, что вы используете 16-битный.

Простое диалоговое окно справа позволяет узнать, что вы находитесь в 32-битном режиме.

3. Удалите призраков. Наложение нескольких экспозиций, особенно в ситуациях, когда часть содержимого изображения движется, приведет к появлению ореолов между изображениями. Просто нажмите Remove Ghosts , и Photoshop исправит изображение.

Призрачные следы появляются по краям любых движущихся объектов на исходных изображениях.

4. Тонизируйте изображение. Используйте Camera RAW для тонирования. Если вы используете Photoshop CC, просто нажмите «Тонировать в ACR».Если вы используете Photoshop CS6 или Lightroom 5, сохраните 32-разрядный файл .tif, затем перейдите в настройки обработки файлов Photoshop и скажите Camera RAW открыть эти файлы .tif. Теперь вы можете использовать знакомые элементы управления, чтобы настроить экспозицию, раскрыть тени, придать четкость, добавить тепла и внести любые другие необходимые изменения.

Сравнение исходного изображения с HDR

Брайан О’Нил Хьюз сравнивает свое HDR-изображение со средним одиночным захватом. Он отмечает, что HDR намного ярче, детализирован и показывает большой динамический диапазон.Добавьте этот инструмент в свой репертуар для редактирования, чтобы добавить глубины и детализации вашим лучшим фотографиям.

Как сделать фото HDR? - 3 способа создания изображений HDR

3 способа создания интересных фотографий HDR www.sleeklens.com

Что такое HDR?

(Расширенный динамический диапазон) фотография становится все более популярной в настоящее время. Его обычно можно найти в области пейзажной фотографии из-за его способности фиксировать теоретически неограниченные диафрагмы динамического диапазона.Благодаря технике HDR сцены с большим контрастом яркости можно было относительно легко экспонировать должным образом. HDR можно определить следующим образом.

High Dynamic Range или HDR - это техника цифровой фотографии, при которой несколько экспозиций одной и той же сцены накладываются и объединяются с помощью программного обеспечения для редактирования изображений для создания более реалистичного изображения или драматического эффекта. Комбинированные экспозиции могут отображать более широкий диапазон тональных значений, чем то, что цифровая камера способна записать на одном изображении.

- about.com

HDR существует уже несколько десятилетий, но получил широкое распространение только в последние годы. Существует множество способов создать HDR-фотографию, но вы можете не знать всего нижеприведенного. На этот раз мы рассмотрим 3 метода, и они подходят для начинающих, средних и продвинутых фотографов соответственно.

Режим HDR на камерах

Этот метод довольно прост. Вы действительно можете снимать HDR-фотографии на большинство современных фотоаппаратов и смартфонов.Вы можете просто переключиться в режим HDR на своем устройстве и сразу же начать съемку. Рекомендуется снимать с камерой, установленной на штатив, поскольку камера сделает не менее 3 последовательных снимков во время съемки в режиме HDR. Они будут сняты с тремя различными значениями экспозиции (EV), что даст вам недоэкспонированную, нормально экспонированную и передержанную фотографию соответственно. Важно стабилизировать камеру, чтобы она могла успешно объединить три изображения в одно изображение HDR.

Несмотря на относительную простоту этого метода, он предлагает наименьшую гибкость среди трех методов. По сути, у вас не будет контроля над смешиванием и объединением трех экспозиций. Ваша камера сделает всю работу за вас. На мой взгляд, этот метод предназначен для тех, кто стремится мгновенно делиться информацией в социальных сетях и, вероятно, для непрофессионалов. С другой стороны, если вы серьезно относитесь к фотографии, вам всегда следует избегать режима HDR на вашей зеркальной фотокамере и использовать следующие два других метода.

HDR Pro в Photoshop

Это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь некоторый контроль над своими объединенными изображениями HDR и должен быстро выполнять работу. HDR Pro предлагает вам определенную степень контроля. Параметры, с которыми вы можете поэкспериментировать, включают гамму, блики, тени, краевое свечение и т. Д. Рабочий процесс для этого довольно прост. В следующих абзацах я расскажу вам, как использовать HDR Pro.

Сначала перейдите в меню «Файл»> «Автоматизировать»> «Объединить с HDR Pro».Появится окно. Здесь вы можете просмотреть нужные фотографии и импортировать их в Photoshop. Или, если вы уже открыли необходимые файлы в Photoshop заранее, вы можете просто нажать «Добавить открытые файлы». Все открытые файлы будут перечислены во всплывающем окне. По завершении импорта нажмите ОК.

Это окно появится после импорта фотографий. Здесь вы можете изменить настройки вашей объединенной фотографии. В правом верхнем углу доступно множество предустановок. Вы можете придерживаться одной предустановки, если хотите мгновенного результата.Возможно, вы захотите посмотреть настройки Edge Glow. Он определяет силу эффекта HDR. Если на краях появляются нежелательные свечения, вы можете отметить опцию «Убрать призраки», расположенную над панелью Edge Glow. Когда вы закончите редактирование, вы можете просто продолжить, нажав OK в правом нижнем углу. Это все.

Маски яркости

Это наиболее продвинутый способ создания фотографий HDR среди трех методов, описанных в этой статье. Он предлагает вам максимальную гибкость, но требует довольно много усилий, чтобы овладеть навыками.Если вы достаточно серьезны, этот подход для вас.

Вот рабочий процесс. Вам нужно будет импортировать базовую фотографию, которая экспонируется с обычным EV. Затем вы можете использовать экшены Photoshop, созданные некоторыми профессиональными фотографами, такими как этот, для создания масок яркости. По сути, действие делит базовую фотографию на несколько каналов в соответствии с яркостью различных областей фотографии. После этого вы получите что-то вроде каналов Highlight, Midtone и Shadow.Затем вы можете создать маску с этими каналами и поместить под эти маски недоэкспонированные или переэкспонированные снимки. Я не буду вдаваться в подробности. Вы можете зайти на сайт Джимми Макинтайра для получения дополнительной информации.

Надеюсь, вам понравился этот урок. Следите за обновлениями, чтобы увидеть больше полезных статей о фотографии.

Рейтинг: 012345 0 на основе 0 Рейтинги

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Я фотограф-фрилансер, специализирующийся на архитектурной, пейзажной, уличной и художественной фотографии.Я изучаю фотографию почти 5 лет. В настоящее время я сотрудничаю с некоторыми сайтами фотографии из Гонконга, такими как DCFever.com и FotoBeginner.

Самые популярные сообщения марта

Как вручную создать HDR-фотографию в Photoshop

Вот руководство о том, как сделать неавтоматизированный HDR для фотографии недвижимости с помощью Photoshop CS5. Первое, что вам понадобится, это прочный штатив с уровнем. Чем ближе вы подойдете к выровненному изображению, тем меньше потребуется коррекции позже.

Начнем с того, что делается в камере. Этот метод использует 2 экспозиции. Я обычно снимаю на -2 / + 2, но вы можете повозиться с экспозицией, чтобы увидеть, что лучше подходит для вашей конкретной сцены. Для простоты я буду использовать сцену, освещенную во время волшебного часа.

Переверну эти фото:

… на это фото:

Начните с открытия обоих файлов в Adobe Camera Raw. На недоэкспонированном изображении отрегулируйте заполняющий свет, чтобы выделить детали во всех тенях.Я почти всегда довожу его до 100%. Иногда тоже немного поправляю восстановление. Все зависит от того, засветил ли заполняющий свет ваши блики. Отрегулируйте температуру и оттенок соответствующим образом (у меня огромная проблема - флуоресцентное освещение, засвечивающее зеленый цвет).

Затем немного отрегулируйте заполняющий свет передержанного изображения. Обычно я иду около 40%. Опять же, отрегулируйте оттенок и температуру соответственно.

Откройте их в Photoshop. На следующем шаге вы перетащите переэкспонированное изображение так, чтобы оно оказалось поверх недоэкспонированного изображения.Добавьте белый слой под недоэкспонированное изображение.

Вот где происходит волшебство (не совсем). На передержанном слое примените изменение многократного смешивания. Это уже должно дать вам довольно приличный вид.

Следующий шаг - некоторые локальные доработки. Выберите инструмент «Ластик» и уменьшите непрозрачность до 5–10%. Теперь выберите ваш нижележащий слой. Теперь вы можете медленно стереть все слишком темные тени, но постарайтесь не переусердствовать.Вы просто хотите видеть во всем понемногу детали.

Теперь сгладьте изображение и продублируйте новый слой.

Теперь вы можете преобразовать слой и использовать перспективу и деформацию для коррекции линз. При использовании перспективы просто перетащите нижний или верхний угол влево или вправо, чтобы исправить перекошенные линии. Вы можете использовать деформацию, чтобы быть более точным (я намеренно сильно растянул стены, чтобы привести пример).

Затем вам нужно обрезать все перекрывающиеся края.

После этого используйте выборочный цвет, цветовой баланс и локальное обесцвечивание для завершения цветокоррекции. Этот метод зависит от вас. Я обычно использую самые разные инструменты в зависимости от того, что я собираюсь делать. Как видите, мой сенсор был грязным, когда я снимал это изображение, поэтому вы захотите заметить это, если оно отображается. Затем избавьтесь от всего странного, например, от провода в левой части изображения, и все готово.

У меня настроены действия, которые берут на себя большую часть работы за меня.Когда вы поиграете с этим, вы, вероятно, захотите сделать то же самое, чтобы действительно ускорить процесс.


Об авторе : Эндрю Брамаско - фотограф элитной недвижимости Лос-Анджелеса / округа Ориндж. Посетите его страницу в Facebook здесь.

Какое программное обеспечение HDR самое лучшее? Lightroom против Photoshop против Photomatix

изображений HDR (расширенный динамический диапазон) требуют объединения двух или более фотографий. Выбор лучшего программного обеспечения HDR важен, поскольку он необходим для потрясающего изображения HDR.

Прежде чем рассматривать программное обеспечение HDR, спросите себя, требуется ли оно для вашей фотографии.

Что такое фотография HDR?

Люди нередко неправильно понимают значение HDR-фотографии. Многие новички думают, что изображения HDR имеют особое «ощущение HDR».
Иногда ваша камера не может запечатлеть весь спектр контрастов в окружающей среде. HDR с полным расширенным динамическим диапазоном позволяет создавать изображения со сверхвысокой контрастностью.

Пример изображения с неверным тоном

Гистограмма ниже предлагает более четкий обзор.Если есть некоторые области под белыми или черными обрезками, возможно, вы находитесь в среде HDR.
Датчик камеры и разрешение быстро развиваются. Новые камеры могут захватывать больший динамический диапазон, чем старые модели.
Например, я недавно перешел с Nikon D700 на Nikon D810. Новая камера дает мне динамический диапазон 14,8EV, в то время как моя старая D700 может снимать только 12,2EV. Это на 2,6 EV больше!

Тем не менее, в некоторых случаях фотография HDR все же необходима, например, при съемке заката прямо лицом к солнцу.Камеры по-прежнему не имеют возможности предотвратить обрезку белого или черного в этих обстоятельствах.
Чтобы создать фотографию HDR, вам нужно сделать два или более снимков с разной экспозицией, а затем объединить их в одно изображение на компьютере. Обычно три экспозиции с -1EV, 0EV и + 1EV дают хороший результат.

Возможности программного обеспечения HDR для вас

Самая важная функция программного обеспечения HDR - помочь вам объединить изображения с разной экспозицией в одно изображение HDR.
Однако обычно они делают гораздо больше.Программное обеспечение HDR также помогает с отображением тонов, выравниванием изображения, удалением фантомных изображений, шумоподавлением и т. Д.

Отображение тонов

При создании изображения HDR вы сжимаете очень высокий динамический диапазон в нормальный динамический диапазон. Тем самым он снижает контраст изображения и превращает его в не очень привлекательную фотографию.
Отображение тонов помогает вернуть контраст средних тонов и перенастроить гистограмму. Проще говоря, тональное отображение улучшает плоские изображения HDR.

Выравнивание изображения

Поскольку вы объединяете два или более изображений в одно, несовпадение является огромной проблемой. Хотя вы должны попытаться идеально выровнять их при съемке, если вам это не удастся, программное обеспечение может вам в этом помочь.

Удаление призраков

Если в ваших необработанных файлах что-то переместилось, на конечном изображении может быть фантом. Вы можете бороться с этим, включив функцию удаления призраков в процессе объединения.
Однако всегда лучше избегать возникновения этой проблемы во время съемки.

Шумоподавление

Некоторые люди предлагают создавать изображения HDR из одной экспозиции. Однако это бессмысленно.
Если вы создаете три разных снимка из одного необработанного файла, вы обрабатываете одни и те же данные. Это приводит к тому, что весь случайный шум находится в одном месте.
Комбинируя разные файлы, можно устранить случайный шум с помощью программного обеспечения HDR. Это оставит вам более чистое изображение.

Чего следует ожидать от программного обеспечения HDR

  • Выходной файл будет плоским перед любым тональным отображением
  • Изображения HDR требуют некоторой настройки и настройки
  • Вам нужно сосредоточиться на композиции и времени
  • Великолепное изображение зависит от тяжелой работы, а не только программного обеспечения

Чего НЕ следует ожидать

  • Быстрое исправление, позволяющее сделать изображения более интересными
  • Потрясающие результаты с одной попытки
  • Отображение тонов с нулевым шумом
  • Удаление фантомных изображений и выравнивание изображений для идеальной работы каждый раз

Выбор лучшего программного обеспечения HDR

На рынке существует множество типов программного обеспечения, помогающего комбинировать изображения HDR.
Сегодня я хотел бы остановиться на трех типах: Lightroom против Photoshop против Photomatix Pro.


[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography - это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]
Раньше вам нужно было установить плагины для создания HDR-изображений в Lightroom. После обновления CC 2015 Adobe добавила в Lightroom новую функцию под названием «Слияние с HDR».
Это отличное обновление для пейзажных фотографов. Вы также можете сэкономить деньги, не покупая плагины, которые могут быть не на 100% совместимы с Lightroom.

Базовый рабочий процесс

Если вы знакомы с Lightroom, то «Слияние с HDR» может быть для вас.

Чтобы начать создание HDR-изображений, зажмите cmd или ctrl и выберите последовательность экспонирования. Щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Объединить фото», а затем «HDR».
Вы также можете установить для этого горячую клавишу. Текущая комбинация клавиш - Control + H.

Диалог управления чрезвычайно прост.Вам просто нужно включить или отключить автоматическое выравнивание, автоматический тон и удаление призраков. После внесения изменений нажмите «Объединить».
Lightroom затем создаст и сгенерирует новое изображение .dng для вашего HDR.

Когда изображение создано, вы можете перейти к обычному процессу настройки Lightroom. Самое замечательное в этом файле DNG заключается в том, что вы можете контролировать экспозицию от -10 до +10. Слияние
HDR - одна из лучших функций Adobe. Lightroom создает необработанный файл для вашего HDR-файла.Это означает, что все данные сохраняются, и впоследствии вы можете использовать их как обычное необработанное изображение. Это первая программа, с которой я столкнулся, которая может это делать.
У всего есть свои минусы. В Lightroom нет пакетного режима - вам нужно объединять изображения одно за другим. Для тех, кто хочет делать таймлапс HDR, это может быть не то программное обеспечение, которое вам нужно.
Для более глубокого ознакомления с Adobe Lightroom ознакомьтесь с нашим полным руководством из 109 советов по обработке Adobe Lightroom.

Хотя Photoshop и Lightroom являются продуктами Adobe, я думаю, что движок HDR отличается. Я пробовал и Lightroom, и Photoshop, чтобы комбинировать ручные последовательности HDR. Photoshop дает мне лучшее выравнивание изображения и удаление ореолов.
С другой стороны, Lightroom иногда создает размытые изображения или больше призраков после включения функции удаления призраков.
У вас будет больше гибкости и творческих инструментов для ретуширования изображения, если вы используете Photoshop. Вы также можете установить разные плагины для создания разных эффектов.
Недостатками использования Photoshop является более крутая кривая обучения, если вы полный новичок. Если вы опытный ретушер, то Photoshop может быть вашей чашей чая.

Базовый рабочий процесс

Существует два метода запуска окна HDR в Photoshop. Один из них - щелкнуть правой кнопкой мыши Lightroom, выбрать «редактировать в», а затем «объединить с HDR pro в Photoshop».

Другой способ - сделать это в фотошопе. Перейдите в «Файл», затем «Автоматизировать», а затем «Слить с HDR Pro…».

Затем вы можете выбрать последовательность для объединения. С правой стороны появится флажок выравнивания изображения.

В диалоговом окне настройки вы можете выбрать использование 16 или 32 бит. Если вы выберете 16 бит, вам нужно настроить изображение с помощью разных ползунков, например, с помощью Photomatix Pro.

С другой стороны, если вы выберете 32-битное слияние, Photoshop перенесет вас в Adobe Camera Raw для настройки изображения. Я считаю, что 32-разрядную версию проще использовать, чем 16-разрядную, потому что в ACR есть больше опций.

После того, как вы закончите базовое тонирование, изображение откроется как обычное изображение в Photoshop. С этого шага вы можете применить любую ретушь по своему вкусу.

Photomatix Pro когда-то была моим любимым программным обеспечением HDR. Это проще в использовании, быстрее и имеет больше предустановок, из которых вы можете выбирать.

Базовый рабочий процесс

Когда вы открываете Photomatix, вы можете увидеть его простую компоновку. Загрузка изображений в Photomatix также проста.

После выбора файлов изображений нажмите OK, и Photomatix откроет диалоговое окно управления.

Вы можете включить или отключить автоматическое выравнивание, устранение двоения изображения, шумоподавление, хроматические аберрации и некоторые простые необработанные настройки.

Если вы включите функцию «удалить призраков», вы увидите окно удаления призраков. Вы можете выбрать ручной или автоматический режим.

После того, как вы закончите удаление ореолов, вы перейдете к самой интересной части - тональному наложению изображения. Вы можете выбрать множество предустановок.
Если вам не нравится определенный параметр в предустановке, вы также можете точно настроить его с помощью ползунков слева.Когда результат вас устраивает, просто нажмите «Применить» и «Сохранить».

Photomatix Pro также поддерживает пакетный режим. Это отлично, если вы хотите создать таймлапс HDR. Вам просто нужно установить его один раз, а все остальное программа сделает за вас, что невозможно в Lightroom и Photoshop.
Однако при использовании Photomatix Pro следует соблюдать осторожность. Поскольку он предназначен для создания HDR-изображений, инструменты тонального отображения очень мощные.
Вы легко создадите перенасыщенные или чрезмерно резкие изображения.

Лучшее программное обеспечение для HDR-фотографии

На мой взгляд, мне не подходит говорить, какая программа имеет лучшее программное обеспечение HDR, потому что каждому фотографу нужно что-то свое. Не бывает двух одинаковых фотографов.
Я суммировал плюсы и минусы этих трех программ в таблице ниже.

Плюсы {{column-name-2}}: - может выводить необработанный файл DNG
- может легко группироваться вместе с другими изображениями
- очень естественно выглядящий результат
{{column-name-3}} : - сверхточное выравнивание изображений и мощное удаление призраков
- можно редактировать окончательное изображение с помощью всех инструментов Photoshop
- множество плагинов для стилизации и тонирования
{{column-name-4}}: - доступны специальные инструменты отображения тонов
- может легко создавать сверхреалистичные изображения
- пакетная обработка, которая отлично подходит для таймлапса HDR
Минусы {{имя-столбца-2}}: - нет пакетной обработки
- нет назначенных инструментов отображения тона
{{имя-столбца-3}}: - нет пакетной обработки
- нет вывода необработанного файла »
{{column-name-4}}: - изображения выглядят очень "HDR", если вы не будете осторожны
- нет вывода сырого файла
Подходит для {{column-name-2}}: любителям естественной HDR-фотографии, пейзажным фотографам {{column-name-3}}: перфекционистам, фотографам, которым требуется серьезное ретуширование {{column- name-4}}: Художественные фотографы, фотографы таймлапс

Надеюсь, этот обзор поможет вам выбрать программное обеспечение HDR.

Все, что вам нужно знать о фотографии HDR (советы по созданию наилучших возможных изображений HDR)

HDR-фотография может быть сложной задачей. Вот несколько советов от эксперта по этому вопросу.

Трей Рэтклифф - гуру HDR, джентльмен-исследователь старой школы. В этом уроке Трей научит вас снимать лучшие HDR-изображения, какое программное обеспечение выбрать, как его использовать, а также научит вас нескольким хитростям. Прокрутите вниз и узнайте, как снимать HDR как профессионал!

Изучите HDR-фотографию

от Трея Рэтклиффа

Введение в HDR-фотографию
HDR - это аббревиатура от High Dynamic Range.Если вы используете какое-то специальное программное обеспечение HDR, вы можете увидеть весь свет на финальной фотографии, который вы видите, когда стоите на сцене. Возможно, вы были в красивом месте и сделали снимок, и он получился плоским и разочаровывающим. С обработкой HDR в этом больше нет необходимости - теперь окончательное изображение может быть таким же запоминающимся, каким оно было, когда вы были там.

Человеческий глаз может видеть гораздо больше, чем один снимок с вашей камеры! Я говорю, что нет необходимости соглашаться с ограничениями камеры.Вы можете использовать камеру простым и инновационным способом, чтобы воспроизвести то, что может делать глаз. Вы будете использовать комбинацию камеры и некоторого программного обеспечения, чтобы добиться окончательного результата.

Человеческий глаз может видеть около 11 стопов света. Стоп - это измеримое количество света. Камера может видеть около 3 ступеней света. Это означает, что вам нужно настроить камеру на съемку нескольких снимков сцены, все с разной выдержкой, чтобы получить полный диапазон света. Не волнуйтесь, это просто!

Примеры фотографий HDR
Вот несколько интересных фотографий HDR.Я думаю, это показывает, насколько широко распространенным и приемлемым может быть HDR, если применять эту технику правильно.


Шаг 1. Инструменты и программное обеспечение
Во-первых, вам необходимо собрать оборудование (камеру, объектив, штатив) и программное обеспечение. Вот несколько советов по выбору камеры и инструменты, которые я рекомендую взять с собой. Какое у меня оборудование? Я начал с очень недорогой камеры и продолжал обновлять ее со временем.В настоящее время я использую Nikon D800. Для получения отличных обзоров оборудования перейдите в раздел обзоров на моем веб-сайте.

Камера. 90% проданных сегодня камер могут делать отличные фотографии HDR. Чтобы сделать изображение HDR, возьмите камеру, которая подходит к любому из следующего:

  • Сделайте несколько снимков в так называемом «режиме автобрекетинга», «режиме автоэкспозиции» или «брекетинге экспозиции» - это одно и то же.
  • Позволяет снимать с диафрагмой и настраивать экспозицию, например, на +1 или +2.Если вас это сбивает с толку, не беспокойтесь, мы займемся этим.
  • Сделайте одну фотографию в формате RAW. Да, из одного RAW можно сделать красивое HDR-изображение!

Штатив. Возможно, вы захотите использовать штатив, если планируете снимать при слабом освещении, например закаты и тому подобное. Вы можете делать все с рук, но пользоваться штативом на самом деле очень весело.

Программное обеспечение. Ваша коробка с 64 мелками будет вашим программным обеспечением. Я подготовил список программ, которые сам использую для объединения фотографий HDR.Первый список программного обеспечения - это моя личная абсолютная необходимость (и он будет обсуждаться в этом руководстве), а второй набор - это забавное рекомендуемое программное обеспечение. Все упомянутые мной программы работают как на Mac, так и на Windows. Я превратился из парня из Windows в парня из Mac. Раньше я не любил людей Mac и думал, что они меня раздражают, но теперь я изменился… Я отвлекся.

Рекомендуемое программное обеспечение HDR:

  • Photomatix Pro - Существует бесплатная версия (с уродливым водяным знаком) и платная версия, которую вы можете получить со скидкой, просто используйте код STUCKINCUSTOMS при оформлении заказа.
  • Людям также нравятся мои пресеты Photomatix, которые помогут придать вашим фотографиям разнообразный вид, от мечтательного до гранжевого и всего, что между ними.

Развлечения и дополнительное программное обеспечение HDR:

  • Adobe Lightroom - На заключительных этапах моего урока вы используете Lightroom в качестве завершающих штрихов. Вы можете получить пробную версию на веб-сайте Adobe.
  • Nik и OnOne - это два отличных пакета, которые нужно иметь при себе. Как только вы начнете постобработку, вам понадобятся все мелки в коробке! Как обычно, используйте код скидки STUCKINCUSTOMS, чтобы сэкономить деньги.
  • Topaz Adjust - Поможет вернуть «эффектность» и резкость окончательной фотографии. Весь комплект Topaz Bundle на сайте также является хорошим вариантом, если вам нужны все инструменты, которые они предлагают.
  • Noiseware Professional - это лучшая программа для шумоподавления. Доступно как для Windows, так и для Mac.
  • Adobe Photoshop или Elements - Все, что позволяет работать со слоями, действительно хорошо, и они самые популярные. Элементы намного дешевле, если у вас ограниченный бюджет! Вы можете бесплатно опробовать оба варианта на веб-сайте Adobe.

Шаг 2: Выйдите и снимите
Теперь, когда ваше оборудование готово и аккумулятор камеры заряжен, отправляйтесь в место с хорошим видом и в удобное время (когда небо чистое и синее или на закате / закате) и возьмите фотографии. Вам нужно будет сделать несколько фотографий одной и той же сцены с разной экспозицией, чтобы впоследствии вы могли объединить эти фотографии в одно изображение HDR. Вот когда пригодится штатив.

Идея состоит в том, чтобы делать недоэкспонированные, переэкспонированные фотографии и фотографии с нормальной экспозицией.Позже вы объедините эти фотографии с помощью программного обеспечения для постобработки и скомпенсируете высокий динамический диапазон, который ваша камера не могла видеть, но ваш глаз мог.

Вот несколько отличных советов, которые помогут вам при съемке:

Кронштейн. Несмотря на то, что вы можете сделать хорошие HDR-фотографии из одного RAW, я часто предпочитаю использовать автобрекетинг. Автобрекетинг позволяет вашей камере делать несколько снимков (скажем, 3) в быстрой последовательности. Каждая из этих фотографий будет иметь разную выдержку.Если вы сейчас ковыряетесь в своей камере, как в случае с буквами «BKT» для брекетинга, то, возможно, вы увидите, как вы можете установить его для трех экспозиций на -2, 0 и +2. Но об этом скоро.

Приоритет диафрагмы. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и включите автобрекетинг. Настройте автобрекетинг, чтобы сделать три снимка со значениями -2, 0 и +2. Некоторые камеры могут делать больше, некоторые - меньше. Делайте все, что в ваших силах, с камерой. Например, на моем Nikon D800 он может сделать 9 фотографий с шагом 1, поэтому я могу сделать -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4.Но это безумие. Я так редко делаю это. В 95% случаев я делаю 5 фотографий от -2 до +2. Между прочим, нет явного преимущества в переходе на 1. Я просто сообщаю вам, что большинство фотоаппаратов разные, и не волнуйтесь, если у вас все по-другому.

Лучшие практики:

  • Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW, а не в формате JPG. Это даст вам больше гибкости и дальности стрельбы.
  • Если вы снимаете на солнце, вы можете сделать снимок «-3», потому что он будет очень ярким.
  • При слабом освещении используйте штатив, чтобы получить более четкий снимок. Нет штатива? Не волнуйся. Photomatix может их выровнять.
  • Если вы снимаете со штатива в условиях низкой освещенности, установите максимально низкое значение ISO. Это поможет вам избавиться от шума.

Вот фотография, которую я сделал в Милфорд-Саунд, Новая Зеландия, недалеко от моего нового дома в Квинстауне. Я люблю спускаться в это место. Это всегда выглядит эпично и замечательно, но, как видите, исходное фото было не таким уж захватывающим.Я расскажу о том, что было до и после, а затем мы вместе пройдем через все этапы.

Шаг 3. Создание HDR с помощью Photomatrix
Теперь на снимке ниже вы можете увидеть все пять изображений, которые я сделал в Milford Sound, в диапазоне от -2 до +2. Я объединю все пять фотографий в одно изображение HDR с помощью программного обеспечения Photomatrix Pro.

Вот шаги, как вы можете это сделать:

1) Откройте Photomatix и загрузите все изображения в квадратных скобках. Для этого я перетащил пять изображений из Lightroom на значок Photomatix, но есть много способов сделать это.Вы можете выбрать изображения из папки или использовать Photomatix для их загрузки.

2) После этого вы увидите этот восхитительный диалог. Выглядит устрашающе, но это не так. Вы можете поэкспериментировать со всеми этими областями, но я обычно проверяю только нижний вариант. Если бы я делал снимки с рук без штатива, я бы также выбрал первый снимок для автоматического выравнивания.

3) Щелкните Preprocess, и ваш компьютер начнет творить волшебные и таинственные вещи.И тогда вы увидите… это!

Давайте рассмотрим то, что вы видите выше:
Слева находится ряд ползунков, которые позволяют мне изменять внешний вид фотографии.
Справа мои пресеты.
Каждый раз, когда я нажимаю на пресет, он резко перемещается по ползункам и раскрывающимся спискам слева. Вы можете создать свой собственный пресет или загрузить его из Интернета.

Каждая фотография уникальна, и вы никогда не получите одинаковых результатов для разных типов фотографий. Закаты, середина дня, интерьеры и т. Д.Это дико! Итак, я обычно захожу в Photomatix и просто щелкаю по множеству своих различных пресетов. Некоторые из них ужасны для одной ситуации, но прекрасны для других! Это всегда меняется. В приведенном выше примере я начал с предустановки «Причудливые дыры хоббита», а затем изменил некоторые ползунки оттуда.

Хорошо, здесь это может сбить с толку новых людей, но я объясню это. Вы видите вверху, как написано «Tone Mapping», и это выбрано? А затем под этим выбран «Усилитель деталей»? Что ж, в зависимости от того, что вы выберете в этих двух верхних областях, он кардинально меняет ползунки и параметры ниже! Пусть это вас не смущает.

4) Я часто использую эту комбинацию Tone Mapping / Details Enhancer, потому что она довольно мощная. Но я использую и многие другие комбинации. После того, как вы повеселитесь, играя с ползунками, нажмите «Обработка», и тогда вы готовы к завершающим действиям. Последние штрихи позволяют внести еще несколько окончательных изменений в Photomatix перед сохранением изображения.

5) После того, как вы приняли окончательное решение, нажмите Готово и сохраните его!

Давайте просто скажем, что вы закончили.Вы, наверное, очень довольны своим снимком или, по крайней мере, немного удивлены, насколько это было весело, да? Лично я на этом не останавливаюсь. У меня есть еще несколько шагов, которые я прохожу с помощью различных инструментов, чтобы получить окончательное изображение.

Шаг 4. Постобработка
Теперь, когда вы закончили слияние фотографий в одну фотографию HDR, вы можете продолжить редактирование снимка в своей любимой программе обработки. Я использовал Lightroom и Photoshop.

Редактирование Lightroom

Я часто предпочитаю использовать такие инструменты, как Photomatix и Lightroom, для создания множества «версий» изображения, каждая из которых является просто мысленным экспериментом.Сегодня мы собираемся использовать Lightroom, чтобы сделать еще одну версию этого изображения. В моей повседневной работе я могу сделать несколько версий Photomatix и несколько версий Lightroom.

Последний шаг, как вы увидите, если позволите мне забегать вперед, - это наложить их все на слои в Photoshop, а затем объединить их в нечто совершенно уникальное, что говорит о вашей личности и вашем чувстве искусства. Может быть, это что-то для тебя значит.

1) Откройте Lightroom и импортируйте недавно объединенное изображение HDR.Затем перейдите в режим проявки и примените или создайте пресет, который добавит драматизма центру вашей фотографии. Обычно получается хорошо выцветшая виньетка.

2) После применения этого изменения посмотрите на ползунки справа. Многие из них делают то же, что и HDR. Наиболее важные ползунки показаны на изображении ниже в верхнем левом углу. Как и во всем этом, вы можете щелкнуть, чтобы увеличить изображение выше, чтобы вы могли понять, как работает предустановка.

3) Закончив с Lightroom, я экспортирую изображение во временный каталог.Кстати, это тот же временный каталог, в котором у меня хранится мой файл Photomatix. Ниже вы можете увидеть два изображения рядом.

Редактирование Photoshop

Подожди секундочку… ты же не думаешь: «Вот дерьмо, я отстой в фотошопе», не так ли? Надеюсь нет! Нечего бояться. Это то, что делают друзья, правда? Мы осторожно выталкиваем друг друга из зоны комфорта. Итак, я немного подтолкнул вас. Вам не нужно разбираться в ВСЕХ принципах Photoshop, чтобы делать несколько вещей, которым я вас научу.

1) Откройте Photoshop. Затем добавьте два изображения: одно, которое вы только что завершили в Lightroom, и исходное фото HDR. Сложите один слой поверх другого.

2) Франкенштейн эти два изображения вместе используют маскировку. Если вы никогда не использовали маскировку в Photoshop, посмотрите этот удобный урок. Подсказка: когда вы нажимаете клавишу обратной косой черты, вы можете увидеть, где вы маскируетесь. Чем интенсивнее розовый, тем больше вы замаскировали, чтобы увидеть нижележащий слой.

3) Когда закончите с маскированием, объедините слои вместе.Вы можете сделать это, выбрав «Слои и объединить слои» в меню или нажав Ctrl + E.

4) В завершение я уменьшил шум и заострил края. Я выполнил оба действия, используя несколько рекомендованных программ, вы можете прочитать об этом здесь.

5) Все готово и можно наслаждаться финальным изображением!

Это руководство основано на оригинальном учебнике Трея Рэтклиффа по HDR - «Как с легкостью создавать красивые HDR-фотографии».

Следуйте за Trey на 500px или посетите его веб-сайт и страницу в Facebook.

Вам также могут понравиться эти статьи:

Связанные

HDR - Фотография с расширенным динамическим диапазоном - Объединение HDR в Photoshop CS3 - Пошаговое руководство



Купить.Скачать. Создавать. Получите Photoshop прямо сейчас в магазине Adobe.
Photoshop для студентов . Получите суперэкономию в Adobe Education Store.


HDR - Фотография с расширенным динамическим диапазоном - Объединение HDR в Photoshop CS3 - Пошаговое руководство

В этом уроке мы рассмотрим HDR-фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging) изначально использовался в 3D и теперь в полной мере используется в фотографии. По сути, это процесс получения нескольких снимков и их объединения в одно 32-битное изображение.

Позвольте мне объяснить: камера способна улавливать ограниченное количество тонов на одной фотографии. Обычно мы жертвуем элементами на фотографии, когда нажимаем кнопку спуска затвора. Например, есть мощные облачные пейзажи и несколько скал. Если выставить облака, скалы станут темными. Если мы установим экспозицию камеры, чтобы запечатлеть детали на скалах, более яркое небо будет размыто, а детали будут потеряны. Это связано с тем, что человеческий глаз может видеть больший диапазон тонов, чем камера может уловить на чипе или пленке на одной фотографии.

Решение состоит в том, чтобы сделать несколько снимков и поставить их в скобки. Снимайте с нормальной экспозицией, затем недоэкспонируйте снимок, чтобы запечатлеть блики, и переэкспонируйте снимок, чтобы запечатлеть детали в тенях. Наконец, объедините эти фотографии вместе, чтобы создать единое изображение с большим диапазоном тонов, которое теперь может отображать все детали в тенях и светах. Из этого туториала Вы узнаете, как выполнить этот процесс без лишних хлопот.

Сначала нам нужно получить исходные изображения.(Вы можете начать с 32-битного 3D-изображения, а затем перейти к шагу 6). Обычно мы снимаем их на нашу камеру. Вам нужно будет сделать минимум 2 фотографии с разными настройками экспозиции.

Adobe рекомендовала ограничить брекетинг на 1 ступень, и это поможет уменьшить полосатость. Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим зазором в брекетинге. Лично я получаю хорошие результаты от 3 выстрелов. Мне нравится переэкспонировать и недоэкспонировать на 2 ступени. Я знаю, что это более крупная планка, чем может комфортно большинству людей, но для того типа HDR-изображений, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это отлично работает.Если вы стреляете в людей, вы можете уменьшить это значение даже до 3-х ступеней.

(Примечание: вы не можете использовать одно необработанное изображение и экспонировать его несколько раз, как предлагают некоторые люди, для получения настоящей фотографии HDR. Это называется псевдо-HDR. Photoshop не позволит вам объединить их, потому что нет уловлено достаточное количество деталей тона).

Шаг 1
Начните с 3 изображений. Одна нормальная экспозиция, вторая недоэкспонированная и третья переэкспонированная.В этом случае я использовал брекетинг на 2 ступени. Поскольку я снимаю много городских пейзажей, я могу уйти с двух остановок, потому что я в основном снимаю плоские поверхности, и полосатость и постеризация не являются такой проблемой. Если вы снимаете закругленные и изогнутые поверхности, вам нужно уменьшить брекетинг, чтобы получить более плавные градиенты.

Я установил брекетинг на своей камере на 2 ступени. Затем я установил режим съемки серийной съемки. Когда я удерживаю кнопку затвора, будут сделаны 3 фотографии. Я снимаю в режиме RAW для максимально широкого динамического диапазона.Вы все равно можете создавать HDR, если ваша камера не поддерживает RAW. Убедитесь, что вы снимаете с приоритетом диафрагмы или вручную. Вы хотите установить время экспозиции, а не диафрагму. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет постоянной, и вы получите размытие. Также избегайте движущихся объектов на фотографии, иначе вы получите ореолы.

Шаг 2
Пора объединить фотографии в одно 32-битное изображение.

Выберите «Файл»> «Автоматизировать»> «Объединить с HDR».Это работает в Photoshop CS2 и CS3. (CS2 не имеет автоматического выравнивания). Выберите изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельную папку, поэтому я использовал опцию папки. Выберите фотографии для объединения. Включите автоматическое выравнивание в Photoshop CS3. Щелкните ОК. (Photoshop CS3 использует новую технологию автоматического выравнивания, которая даже позволяет создавать HDR без использования штатива!)

Шаг 3
Теперь ваши изображения будут объединены в одну фотографию. Вы можете отключить отдельные фотографии, сняв соответствующие флажки на левой диафильме.Если вы получаете некоторое размытие, вызванное дрожанием камеры при самой длинной выдержке, вы можете отключить эту фотографию.

Шаг 4
Объединенный результат - 32-битное изображение с плавающей запятой. Вы можете настроить общие тона, перемещая ползунок «Точка белого». Легко, небольшое движение имеет большое значение!

Шаг 5
Нажмите OK, чтобы объединить фотографии в 32-битное изображение. Сейчас хорошее время, чтобы сохранить ваш файл.

Шаг 6
Чтобы использовать фотографии, вам необходимо преобразовать их в 16- или 8-битные изображения. Когда мы их конвертируем, мы создаем то, что я называю интерпретациями фотографии. Я говорю это потому, что у нас есть неограниченное количество способов сделать фотографию похожей. Хотя у нас есть этот огромный динамический диапазон, доступный в 32-битном формате, у нас больше не будет этих параметров после преобразования. Всегда работайте с сохраненной 32-битной версией, а затем конвертируйте и сохраняйте версии (личные интерпретации).Избегайте перезаписи 32-битного изображения, это наш мастер, и мы, возможно, захотим вернуться к нему много раз.

Выберите «Изображение»> «Режим»> «16 бит» (или 8 бит). Теперь мы можем поиграть с некоторыми забавными вариантами. Теперь вы находитесь на этапе тонального картирования. Это было все, что могло сочиться творчеством.

(Если вы хотите внести изменения без преобразования, выберите «Просмотр»> «Параметры 32-битного предварительного просмотра». Вы можете использовать несколько инструментов Photoshop в меню «Изображение»> «Коррекция».Самым важным из них является контроль экспозиции)

Вы увидите диалоговое окно преобразования HDR. Экспозиция и Гамма - вариант по умолчанию. Лучший способ подойти к этому? Сначала установите гамму, а затем отрегулируйте экспозицию по своему усмотрению. Если вы хотите получить изображение с большим контрастом, уменьшите гамму. Для уменьшения контраста увеличьте гамму. Наконец, отрегулируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вам нужен больший контроль, читайте дальше ... в противном случае нажмите ОК, чтобы преобразовать.

Шаг 7

Измените метод на местную адаптацию.(Есть 4 доступных метода, но это единственные 2 с пользовательским вводом).

С помощью локальной адаптации вы можете настраивать кривые. Установите их так, как вы обычно работаете с кривыми, но не бойтесь немного обрезать гистограмму. Вы можете обрезать, потому что вы работаете с большим динамическим диапазоном, чем вы привыкли. Подчеркните детали изображения, но не забудьте добавить туда тени, иначе изображение будет размытым и фальшивым. Как только вы будете довольны кривой, отрегулируйте ползунки радиуса и порога, чтобы убедиться, что на фотографии нет ореолов.(Плохо преобразованные изображения HDR имеют свечение вокруг контрастных областей.) Радиус контролирует размытие маски, а порог определяет, что будет размыто, а что нет.

Нажмите ОК, чтобы преобразовать.


Шаг 8
Здесь у нас есть объединенное изображение из HDR. Второе изображение - вариация. Во втором варианте я применил настройки экспозиции, кривых и резкости в 32-битном режиме (метод сжатия выделения). Photoshop отлично подходит для создания очень реалистичных изображений HDR.

Шаг 9
Если вы хотите получить более сюрреалистический результат, вы можете использовать различные плагины. Мне больше всего нравится Photomatix pro от HDRsoft. Вы можете просто установить плагин тонального отображения для Photoshop, который отлично работает. Используйте код купона photoshopcafe, чтобы сэкономить 15%.

Использование подключаемого модуля тонального картографирования Photomatix позволяет вам получать очень детализированные текстуры на ваших фотографиях. Вы объединяете в Photoshop, как показано в этом уроке.Затем выберите «Фильтр»> «Photomatix», чтобы применить отображение тонов. Преобразуйте и сохраните как обычно.

Шаг 10
На этом изображении показано изображение после тональной коррекции с помощью Photomatix pro.

Step 11
Здесь вы можете увидеть сравнения между одним изображением, тонким Photoshop HDR и радикальным эффектом Photomatix (щелкните, чтобы увеличить изображение). Каким бы ни был результат, надеюсь, этот урок помог демистифицировать процесс HDR.

Step 12
Вот еще один мой снимок HDR. Это ночная сцена, преобразованная в оттенки серого. Чтобы увидеть больше моих правозащитников, посетите мою страницу на flickr.

Надеюсь, вам понравился этот урок!

Колин


Photoshop CS5 и Photoshop CS5 Extended - лучшие предложения от Adobe
Adobe Photoshop CS5 предоставляет революционные возможности, помогающие создавать впечатляющие изображения.Уточните свой изображения с помощью переработанных инструментов фотографии для удаления шума, добавления зернистости и создания высокодинамичных диапазон (HDR) изображений. Получите точные результаты при выборе сложных элементов. Удалите любой элемент изображения и увидеть, как пространство заполняется почти волшебным образом. Рисуйте мазками с естественной текстурой и реалистичными цветовыми переходами. Узнайте больше о Photoshop CS5.

Программа Adobe Photoshop CS5 Extended поможет вам создавать идеальные изображения для печати, Интернета и видео.Наслаждайтесь ультрасовременным редактированием, композитингом, и возможности рисования в стандартном Photoshop CS5, а также высокая производительность благодаря кроссплатформенной поддержке 64-бит. Также создайте 3D-экструзии для логотипов, графики и анимированной графики; редактировать 3D-объекты с помощью расширенных инструментов; а также создавать и улучшать контент, основанный на движении. Узнайте больше о Photoshop CS5 Extended.

Найдите варианты обновления до CS5 и предложения Creative Suite 5 в Adobe Store .Ознакомьтесь с ценами на CS5 в британской валюте в магазине Adobe UK Store. Посетите страницу специальных предложений Adobe, чтобы узнать о последних предложениях. Сэкономьте 80% на Adobe Student Editions. Попробуйте перед покупкой - загрузите бесплатную пробную версию Photoshop CS5.

Adobe Creative Suite 5 Design Premium
Adobe Creative Suite 5 Design Premium Программное обеспечение предоставляет вам свежие новые инструменты для творчества, а также с возможностью быстрее воплощать идеи в печати и создавать интерактивный контент без написания код.Plus Design Premium интегрируется с онлайн-сервисами Adobe CS Live для максимального увеличения время разработки за счет оптимизации критически важных задач, не связанных с проектированием.

Adobe Creative Suite 5 Design Premium сочетает в себе Adobe InDesign CS5, Photoshop CS5 Extended, Illustrator CS5, Flash CS5 Professional, Dreamweaver CS5, Fireworks CS5 и Acrobat Pro с дополнительными инструментами и услугами. Загрузите бесплатную 30-дневную пробную версию CS5 Design Premium.

Учебные пособия по Photoshop CS5 и ресурсы CS5
В нашем Центре ресурсов Photoshop CS5 можно найти бесплатные учебные пособия по Photoshop CS5 и загрузить бесплатную пробную версию Photoshop CS5.В нашем центре ресурсов Photoshop CS4 можно найти бесплатные учебные пособия по Photoshop CS4.

Эксклюзивная скидка 15% на все плагины Topaz - используйте код купона PHOTOSHOPSUPPORT - включает пакеты и обновления

Введите наш эксклюзивный код купона на скидку PHOTOSHOPSUPPORT во время процесса оформления заказа в Topaz Labs для мгновенная скидка 15% на любой продукт Topaz, включая наборы и обновления.

Плагины Topaz Labs Photoshop специально разработаны для расширения творческого набора инструментов фотографа за счет использования мощных разработок в области технологий обработки изображений.Фотографы во всем мире теперь пользуются преимуществами творческих эффектов экспозиции, художественного упрощения, уникального манипулирования краями и первоклассного шумоподавления, предлагаемого в продуктах Topaz. Пакет плагинов для Photoshop Topaz - это сверхмощный пакет плагинов для Photoshop, который включает в себя следующие продукты Topaz:

Topaz Adjust
Создавайте потрясающие и динамичные изображения с помощью этого уникально мощного плагина, который имеет возможности HDR и улучшает экспозицию, цвет и деталь.
Topaz Detail
Трехуровневый плагин настройки деталей, который специализируется на улучшении микроконтрастности и резкости без артефактов.
Topaz ReMask
Самая быстрая и эффективная программа для маскирования и извлечения с уточнением маски в один клик.
Topaz DeNoise
Плагин высочайшего качества для шумоподавления, который удаляет большинство шумов и цветовых шумов, сохраняя при этом большую часть деталей изображения.
Topaz Simplify
Обеспечивает творческое упрощение, художественные эффекты и акцентирование линий для легкого единственного в своем роде искусства.
Topaz Clean
Управляйте глубиной деталей ваших изображений с помощью обширных инструментов сглаживания, управления текстурой и улучшения краев.
Topaz DeJPEG
Значительно улучшает качество веб-изображений и других сжатых фотографий.

Узнайте больше о комплекте плагинов Topaz для Photoshop. Загрузите бесплатную пробную версию.

Эксклюзивное программное обеспечение onOne 15% Купон на мгновенную скидку

Введите наш эксклюзивный код купона на скидку - PSSPPT06 - во время оформления заказа в onOne Software, чтобы получить мгновенную скидку 15% на любой продукт onOne.Это включает в себя подлинные фракталы и их потрясающий набор плагинов для Photoshop.

Новый Plug-In Suite OnOne решает шесть наиболее частых проблем, с которыми фотографы сталкиваются в Photoshop. Этот пакет был удостоен награды "Выбор редактора" журнала American Photos Magazine за лучшее программное обеспечение для редактирования изображений. В набор подключаемых модулей входят:

Genuine Fractals Pro известен как фотографам, так и полиграфистам своим умением увеличивать изображения до более чем десятикратного их исходного размера, сохраняя при этом резкость и детализацию, с которых вы начали.Считайте это отраслевым стандартом изменения размера изображений.

Mask Pro используется для удаления твердых частиц, таких как волосы, дым и стекло, с сохранением мелких деталей. Вы выбираете, какие цвета оставить, а затем закрашиваете то, что вам не нужно.

PhotoTools Pro объединяет сотни высококачественных фотографических эффектов в один удобный плагин. Это быстро и легко. Придает вашим фотографиям профессиональный вид.

PhotoFrame Pro позволяет улучшить ваши фотографии с помощью сотен таких дизайнерских эффектов или просто вставить изображение в готовый макет в Photoshop, Lightroom или Aperture.

FocalPoint помогает контролировать фокусировку и минимизировать визуальный шум. Привлекайте внимание к определенным точкам на изображениях, используя эффекты выборочной фокусировки, глубины резкости и виньетки.

PhotoTune позволяет сравнивать изображения бок о бок и легко корректировать цвета и улучшать их. PhotoTune оптимизирует динамический диапазон, цвет и резкость вашего изображения без необходимости знать все сложные элементы управления в Photoshop, такие как уровни и кривые.

Просто введите наш эксклюзивный код купона на скидку - PSSPPT06 - во время оформления заказа в onOne Software, чтобы получить мгновенную скидку 15% на любой продукт onOne.

Nik Software Мгновенная скидка 15% - Эксклюзивный купон 15%

Введите наш эксклюзивный код скидочного купона - NIKPSS - во время процесса оформления заказа в Nik Software, чтобы получить мгновенную скидку 15% на любой программный продукт Nik . Этот эксклюзивный код купона на скидку может быть применен ко всем последним плагинам Nik Software Photoshop, включая Silver Efex Pro, Color Efex Pro, Viveza, Sharpener Pro и Dfine.

Color Efex Pro
52 фотографических фильтра с более чем 250 эффектами для изображений профессионального качества. Полностью оригинал. Совершенно незаменим.

Nik Software Color Фильтры Efex Pro - лучшие фотографические фильтры для цифровой фотографии. Отмеченные наградами фильтры Color Efex Pro широко используются многими современными профессиональными фотографами по всему миру для экономии времени и получения результатов профессионального уровня. Независимо от того, выберете ли вы Complete Edition, Select Edition или Standard Edition, вы получите традиционные стилизирующие фильтры, которые предлагают практически безграничные возможности для быстрого и простого улучшения и преобразования изображений.

Запатентованная технология U Point обеспечивает полный контроль для выборочного применения улучшений без необходимости использования каких-либо сложных масок, слоев или выделений. Управляйте цветом, светом и тональностью ваших изображений и создавайте уникальные улучшения с профессиональными результатами. С помощью 52 фильтров и более 250 эффектов в Color Efex Pro вы можете выполнять высококачественное ретуширование, цветокоррекцию и бесконечное количество творческих улучшений ваших фотографий. Загрузите бесплатную пробную версию.

Viveza
Самый мощный инструмент для выборочного управления цветом и светом в фотографических изображениях без необходимости сложных выделений или масок слоев.

Два самых важных фактора в создании отличных фотографий - это цвет и свет. Овладение искусством выборочного исправления или улучшения каждого из них теперь возможно для каждого фотографа без необходимости использования сложных масок или выделения или знания Photoshop на уровне экспертов. Благодаря интеграции отмеченной наградами технологии U Point, Viveza является самым мощным и точным инструментом для управления светом и цветом на фотографических изображениях.

U Point управляемые точки контроля цвета, размещаемые непосредственно на цветах или объектах изображения (таких как небо, кожа, трава и т. Д.)), открывают простые в использовании элементы управления, которые фотографы могут использовать для быстрой настройки яркости, контрастности или цвета за долю времени, необходимого для других инструментов. С Viveza вы потратите больше времени на съемку фотографий и сэкономите часы на редактировании изображений. Загрузите бесплатную пробную версию.

Silver Efex Pro
Полная мощность и контроль для создания черно-белых изображений профессионального качества с помощью одного удобного инструмента.


Silver Efex Pro от Nik Software - это самый мощный инструмент для создания черно-белых изображений профессионального качества из ваших фотографий.Впервые вся передовая мощность и контроль, необходимые для профессиональных результатов, были объединены в одном удобном инструменте.

Обладая запатентованной технологией Nik Software U Point для выборочного управления тональностью и контрастностью изображения, Silver Efex Pro включает расширенные алгоритмы обработки изображений для защиты от нежелательных артефактов, полную коллекцию эмулированных типов черно-белой пленки, регулируемый селектор тонирования для добавления традиционные методы тонирования, более 20 предустановленных стилей одним щелчком мыши и современный механизм воспроизведения зерна, который помогает создавать черно-белые изображения высочайшего качества из ваших цветных изображений, обеспечивая большую свободу для экспериментов.Загрузите бесплатную пробную версию, чтобы использовать Silver Efex Pro.

Введите наш эксклюзивный код купона на скидку - NIKPSS - во время оформления заказа в Nik Software, чтобы получить мгновенную скидку 15%. Этот эксклюзивный код купона на скидку может быть применен ко всем последним плагинам Nik Software Photoshop, включая Silver Efex Pro, Color Efex Pro, Viveza, Sharpener Pro и Dfine.

Плагин Photoshop Masking Fluid Mask - эксклюзивная мгновенная скидка

Обзор Fluid Mask 4 1/2 из 5 на MacWorld начинается с того, что этот плагин Photoshop упрощает извлечение фона, "и далее рекомендует последнюю версию, заявляя, что" Fluid Mask - очень эффективный инструмент для отделения объектов от их фона.Он предлагает множество полезных функций для решения практически любого сложного изображения, от тонких волос до сложной листвы. Онлайн-видеоуроки и интерактивные обучающие семинары помогают упростить процесс обучения ».

Наши друзья из Vertus, разработчики плагина Fluid Mask для Photoshop, создали специальную эксклюзивную скидку на PhotoshopSupport.com. Перейдите на нашу страницу Fluid Mask, чтобы получить специальную , эксклюзивная ссылка со скидкой

Fluid Mask разработана для фотографов, редакторов изображений, графических дизайнеров и всех тех, кто серьезно относится к редактированию цифровых изображений.Благодаря оптимизированному интерфейсу и рабочему процессу Fluid Mask мгновенно показывает ключевые края изображения и предоставляет комплексные простые в использовании инструменты, которые работают с труднодоступными краями и сложными областями, такими как деревья и решетки. Fluid Mask также сохранит всю важную информацию о краях для вырезания профессионального качества. Перейдите на нашу страницу Fluid Mask для получения дополнительной информации.

Онлайн-библиотека обучения lynda.com - просмотр бесплатных видеоклипов

Подписки на Lynda.com Онлайн-библиотека обучения обеспечивает доступ в любое время к десяткам тысяч видеоуроков по Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, веб-дизайну, цифровым изображениям, 3D, цифровому видео, анимации и многим другим темам. Просматривайте бесплатные видеоклипы.

Менее чем за доллар в день участники имеют возможность оставаться в курсе событий и сохранять навыки, изучать инновационные и продуктивные методы, а также обретать уверенность и конкурентоспособность - и все это в своем собственном темпе. Премиум-подписки включают файлы упражнений инструкторов, чтобы участники могли следить за точными примерами на экране.Клиенты учатся в своем собственном темпе и могут останавливать, перематывать и воспроизводить сегменты так часто, как это необходимо. Посмотреть несколько бесплатных видеоклипов (высокое разрешение).

Знаете ли вы, что в Photoshop можно создать целый веб-сайт?
SiteGrinder Плагин Photoshop - мгновенное создание сайтов


В мире веб-дизайна и разработки часто кажется, что существует строгое разделение труда. Творческие профессионалы склонны придерживаться области Photoshop, в то время как тем, кто хорошо разбирается в написании сценариев, предоставляется задача реализовать свою работу.В самом деле, эти два царства сильно отличаются друг от друга, и любой из нас, даже смутно знакомый с ними, может легко подтвердить.

По сути, Photoshop - это дизайнерская студия без ограничений, предлагающая художнику, казалось бы, бесконечный набор творческих возможностей. С другой стороны, HTML, CSS, Java и тому подобное следуют строгим правилам взаимодействия, требующим от разработчика принятия во внимание любого количества эзотерических проблем, чтобы гарантировать правильное отображение дизайна в сети.

Превратите Photoshop в полноценный инструмент веб-дизайна
SiteGrinder стремится преодолеть этот разрыв между дизайном и разработкой. По сути, SiteGrinder превращает Photoshop в простой в использовании и полнофункциональный инструмент веб-дизайна. С SiteGrinder дизайнеры теперь будут иметь возможность полностью дать волю своему творчеству, а затем, не пропуская ни секунды, перенести свои проекты в Интернет. SiteGrinder объединяет эстетические аспекты с практическими соображениями и представляет собой удивительно мощный инструмент, который станет фантастическим дополнением к набору уловок любого веб-дизайнера.Версии разблокируемой демоверсии SiteGrinder для Mac OS X и Windows доступны для скачивания.

Основные навыки Photoshop CS4 - Авторы: Марк Галер и Филип Эндрюс


Наполненные красивыми изображениями, Photoshop CS4 Essential Skills проведет вас через проектную прогрессивную учебную программу, чтобы вы могли развить все необходимые навыки. творчески и профессионально улучшайте фотографии с помощью Photoshop CS4. Если вы начинающий профессионал или студент, изучающий фотографию, цифровую обработку изображений или дизайнерскую графику, вы будете поражены потрясающими результатами, которых вы можете достичь.DVD предоставляется бесплатно.

Серия Essential Skills Photography от Focal Press уникально предлагает структурированный опыт обучения для фотографов всех возрастов, включающий как основную теорию, так и множество бесценных практических и практических проектов - все от самых талантливых практикующих фотографов / педагоги в мире.

Прочтите 2 бесплатных примера глав:
Советы по ретушированию кожи в Photoshop CS4
Преобразование смарт-объектов в Photoshop CS4
Дополнительные уроки по Photoshop CS4 можно найти на нашей странице руководств по Photoshop CS4.

Прочтите 2 бесплатных примера глав из версии Adobe Photoshop CS3:

Регулировка экспозиции в Adobe Camera Raw CS3
Учебное пособие по Photoshop CS3 High Dynamic Range

Найти больше книг по Adobe Photoshop на Amazon.com
Найти все последние бестселлеры по Photoshop по сниженным ценам на Amazon.com.



Как создавать потрясающие HDR-изображения в Lightroom

Использование функции Adobe Lightroom Photo Merge для создания HDR-фотографий - простой и увлекательный способ придать вашим изображениям выразительность.

В фотографии термин HDR или фотографии с «расширенным динамическим диапазоном» используется для съемки сцен с большим динамическим диапазоном.

Динамический диапазон - это мера диапазона яркости света от теней до светлых участков, а фотография HDR - популярный метод создания ярких и ярких фотографий.

Чтобы сделать снимки HDR, вам нужно «брекетировать» экспозицию, делая несколько одинаковых изображений с измененной экспозицией примерно на 3 ступени.

Большинство современных цифровых фотоаппаратов имеют функцию брекетинга экспозиции, или вы можете просто вручную изменить выдержку или ISO на брекетинг.

После того, как у вас есть изображения в скобках, пора перейти в Adobe Lightroom, чтобы создать слияние фотографий HDR.

Для доступа к функции объединения фотографий вам потребуется версия Lightroom Classic 7.4, выпущенная после июня 2018 г.

Загрузите последнюю версию Lightroom здесь или, в качестве альтернативы, попробуйте Aurora HDR, которая обеспечивает еще лучшие результаты.

Сводка Lightroom HDR

Cmd / Ctrl + щелкните каждое из изображений в модуле Lightroom Classic Library, чтобы выбрать их. В меню выберите Фото> Объединить фото> HDR или нажмите Ctrl + H.В диалоговом окне «Предварительный просмотр слияния HDR» выберите параметр «Автоматическое выравнивание», если вы не использовали устойчивый штатив, и «Автотон», чтобы обеспечить равномерно окрашенное объединенное изображение.

Как создать HDR-изображение в Lightroom

Lightroom идеально подходит для фотографов всех уровней. Независимо от того, создаете ли вы HDR-слияние впервые или просто хотите воспользоваться преимуществами скорости и точности, которые обеспечивает это программное обеспечение, использование Lightroom - это фантастический и простой способ создавать потрясающие фотографии с высоким динамическим диапазоном.

Цель фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR) - создать изображение с максимально возможной детализацией в тенях, средних тонах и светлых участках.

Часто бывает довольно сложно сделать снимки, особенно пейзажи, на которых есть как тени, так и светлые участки. Съемка HDR гарантирует, что ваши тени не будут затемнены, а ваши светлые участки также не будут размыты.

Итак, давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы получить красивое изображение HDR.

1. Соберите свои фотографии

Первое, что вам нужно сделать, это, конечно же, выйти и сфотографировать вашу сцену. Как упоминалось выше, вам нужно сделать несколько кадров с разной степенью экспозиции, которые впоследствии можно будет объединить вместе.

Итак, сколько фотографий вам нужно?

Уловка для создания детализированных и четких изображений HDR заключается в использовании наименьшего количества фотографий , чтобы вам не пришлось беспокоиться о двоении изображения в дальнейшем.Меньше - больше!

Тем не менее, иногда невозможно использовать только 2–3 изображения, и это нормально. Изображения HDR обычно состоят из 3-7 фотографий, поэтому решите, сколько фотографий вам нужно.

Конечно, в некоторых ситуациях у вас не будет другого выбора, кроме как сделать больше изображений, чтобы получить оптимальный динамический диапазон. Он варьируется в зависимости от ситуации, поэтому вам, возможно, придется поиграть с количеством экспозиций, чтобы сделать это правильно.

Лучше снимать больше, чтобы было больше возможностей и получить окончательное HDR-изображение лучшего качества.Когда вы начнете привыкать к съемке в HDR, вам не обязательно снимать столько фотографий за один сеанс.

Также очень важно, чтобы для использовался штатив для HDR-фотографии.

Lightroom, по сути, накладывает ваши изображения друг на друга и использует наиболее экспонированные компоненты каждого кадра для создания идеально экспонированного изображения.

Если вы используете штатив, вы будете знать, что ваши фотографии получаются настолько резкими, насколько это возможно.

Кроме того, фотографии должны быть идентичными.Слишком сильное дрожание изображения или движение в кадре не позволят получить резкое и чистое окончательное изображение HDR.

Иногда бывает еле уловимое движение от ветра или идущих людей, но мы вернемся к этому позже!

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют функцию автоматической съемки с брекетингом. Это помогает уменьшить дрожание изображения, а также экономит время.

Вы можете выбрать, сколько кадров вы хотите сделать. Это хороший вариант, если вы беспокоитесь о захвате идентичных кадров.

Вы также можете вручную сделать брекетинг экспозиции, изменив ISO или выдержку.Однако никогда не меняйте диафрагму, потому что это изменит, какие детали резкие, а какие размытые, и на последних этапах станет очень очевидным, что вы изменили изображение.

Цель состоит в том, чтобы создать впечатление, будто вы сделали одно изображение, так что имейте это в виду.

2. Выберите параметры HDR в Lightroom

После того, как вы сделали все снимки, импортируйте файлы RAW в Lightroom Classic. Однако пока не вносите никаких изменений.

Cmd / Ctrl + щелкните все изображения, которые вы хотите использовать для создания своей первой фотографии HDR.Затем выберите «Фото»> «Слияние фотографий»> «HDR» или воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + H.

Обработка может занять минуту, после чего вы увидите предварительный просмотр слияния HDR. Если это выглядит не совсем так, как должно, вы можете вернуться и выбрать больше или меньше изображений, пока не достигнете желаемых результатов.

Оттуда у вас есть возможность выбрать или отменить выбор Auto Align и Auto Tone, а также применить удаление спутниковых сигналов. Давайте по очереди рассмотрим каждый из этих вариантов.

Auto Align

Auto Align больше подходит для любой ручной экспозиции, но если был ветреный день или вы выполняли брекетинг вручную, вы можете выбрать этот параметр, чтобы убедиться, что все ваши изображения выровнены правильно.

Если вы использовали штатив, вам, скорее всего, не нужно выбирать этот вариант, но стоит попробовать его на случай, если вы упустили некоторые детали.

Auto Tone

Auto Tone поможет с цветокоррекцией. Например, если вы снимали восход солнца, велика вероятность, что небо изменило цвет (даже незначительно), поэтому важно, чтобы изображения были скорректированы по цвету сейчас, чтобы в дальнейшем избежать странных тонов.

Deghost Amount

Паразитное изображение возникает, когда есть движение между экспозициями, поэтому ваше окончательное HDR-изображение может иметь полупрозрачные слои.Автоматическое выравнивание может исправить некоторые движения, но если это не так, Deghosting - хороший инструмент для использования.

Риск появления ореолов выше в ситуациях, когда требуется больше изображений, съемка с рук или при ветре. Вместо того, чтобы заходить в Photoshop и пытаться собрать фрагменты воедино, вы можете сэкономить огромное количество времени, усилий и обучения, просто используя эту функцию.

К счастью, у вас есть возможность уменьшить двоение изображения (деградацию) в Lightroom во время процесса. В предварительном просмотре слияния HDR вы можете выбрать один из множества вариантов удаления ореолов в зависимости от того, сколько их на вашей фотографии.

Если у вас нет ореолов, выберите «Нет», и вы можете двигаться дальше.

Если вы видите ореолы и хотите от них избавиться, у вас есть несколько различных вариантов. Выберите один из следующих уровней: низкий, средний или высокий. Начните с самого низкого варианта и увеличивайте его до тех пор, пока не перестанете появляться ореолы.

Вы можете предварительно просмотреть, что каждый параметр будет делать с вашим изображением, что является отличной функцией. Для фотографий HDR, состоящих из большего количества фотографий, может потребоваться немного больше времени, поэтому проявите терпение, если загрузка займет несколько секунд.

Это должно устранить все ваши деградирования. Если этого не происходит, но вы по-прежнему видите заметное количество, это, скорее всего, означает, что ваши фотографии были слишком разными и процесс не сработал.

Если такое случится - ничего страшного! Просто выберите другую группу снимков и попробуйте еще раз.

3. Объедините ваши фотографии

Нажмите «Объединить», и готово! Lightroom создаст ваше HDR-изображение в виде отдельного файла с расширением .dng. На этом этапе вы можете внести свои окончательные правки.

Организация фотографий с помощью стопок фотографий

Для создания слияния HDR необходимо сделать несколько снимков одной и той же сцены, чтобы создать одно красивое окончательное изображение.

Создание стека - это оптимальный способ упорядочить каталог Lightroom. Он складывает ваши изображения в группы в зависимости от времени захвата.

Обычно вы не будете снимать достаточно быстро, чтобы ваши фотографии складывались автоматически, поэтому у вас есть возможность сделать это вручную.

Создание стека впервые было доступно в Lightroom Classic CC 7.4 и доступно во всех последующих версиях.

Это отличная функция для HDR-фотографии, потому что вы можете легко группировать и отслеживать, какие фотографии к какому изображению принадлежат. Вы определенно будете предпринимать несколько попыток, чтобы убедиться, что у вас есть хороший выбор изображений, поэтому организация всех этих одинаковых фотографий может запутать.

Чтобы создать стек, просто Ctrl + щелкните каждое изображение, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить раскрывающееся меню, и выберите «Создать стек».

Часто задаваемые вопросы

Что такое Deghost в Lightroom HDR?

Deghost - это функция в Lightroom для устранения любых полупрозрачных слоев, которые могут появиться на окончательном изображении из-за движения между кадрами на этапе фотосъемки при создании фотографии HDR.

Как складывать фотографии в Lightroom для HDR?

Чтобы складывать фотографии, просто Ctrl + щелкните нужные фотографии в стопке, затем щелкните правой кнопкой мыши любое изображение и выберите «Создать стопку».

Сколько фотографий лучше всего для объединения фотографий с помощью Lightroom?

Это зависит от ситуации, но лучше меньше, да лучше. Если вы можете заставить его работать с 3, это здорово, но в целом фотографии HDR можно создавать с любой выдержкой от 3 до 7. Поэкспериментируя с этим, вы определитесь с лучшим вариантом.

Альтернативное программное обеспечение для объединения изображений HDR

Если вы используете функцию Photo Merge HDR в Lightroom и получаете некачественные результаты, вам следует попробовать программное приложение под названием Aurora HDR.

Lightroom - мастер на все руки, но когда вам нужно создать лучшие HDR-изображения, он может немного проиграть. Adobe Photoshop работает немного лучше, но сделать это намного сложнее.

Мы обнаружили, что Aurora HDR выполняет гораздо более эффективную работу, во многом потому, что он был специально разработан для создания красивых и естественных HDR-изображений. Другими словами, он делает одно - но делает это очень хорошо.

Он также очень прост в использовании.

Если вы серьезно относитесь к созданию изображений HDR и хотите упростить процесс, вы можете узнать больше о Aurora HDR здесь.

Независимо от того, какое программное обеспечение вы в конечном итоге используете, мы надеемся, что вы нашли эту информацию полезной и получили удовольствие от процесса создания потрясающих изображений HDR!

Отказ от ответственности: все рекомендации беспристрастны и основаны на опыте пользователей, без предвзятого отношения к продуктам или бренду. Продукты в этом посте могут содержать партнерские ссылки.

.
Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2019 Штирлиц Сеть печатных салонов в Перми

Цифровая печать, цветное и черно-белое копирование документов, сканирование документов, ризография в Перми.