Как сделать фото с выдержкой: Как фотографировать на длинной выдержке: Советы

Как фотографировать на длинной выдержке: Советы

Одним из способов для получения захватывающих кадров при ночной съёмке является использование длительной выдержки. При этом эффекты, получаемые при съёмке на длительных выдержках, зачастую, просто потрясающи и не оставляют равнодушными даже самых искушённых зрителей.

Итак, вооружившись камерой и штативом, отправляемся на охоту за неповторимыми кадрами!

Ночная фотосъёмка колеса обозрения

Если вы собираетесь фотографировать колесо обозрения ночью, то расположитесь к нему поближе и используйте широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно больше деталей.

Установите камеру на штатив и скадрируйте сцену. Так как вы, скорее всего, хотите, чтобы все объекты на фотографии вышли резкими, то выбирайте диафрагму в пределах между f/11 и f/32.

В настройках камеры выберите Ручной режим или Режим приоритета выдержки (TV) и установите длительность выдержки в зависимости от скорости вращения колеса обозрения (что-то между 1-30 сек).

 Съёмку лучше всего производить с помощью таймера автоспуска или используя спусковой тросик – это позволит избежать нежелательного сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска.

В результате вы получите эффектное изображение светящегося колеса на фоне чёрного неба, в то же время все опорные конструкции колеса обозрения выйдут на фотографии предельно чёткими.

Съёмка траекторий движения звёзд

Фотосъёмка ночного звёздного неба на длительной выдержке позволяет получать снимки с красивыми светящимися дугами – траекториями движения звёзд. Особую выразительность кадру может придать наличие на переднем плане, например, старого сухого дерева или другого малоподвижного предмета.

Установите камеру на штатив и наведите резкость на бесконечность. Обязательно используйте спусковой тросик для уменьшения вибрации камеры.

Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и установить диафрагму в диапазоне между f/2. 8 — f/4 для достижения оптимального результата.

Нажмите на кнопку спускового тросика, и зафиксируйте её (на кнопках спусковых тросиков эта функция предусмотрена), чтобы открыть затвор. Помните, что вы должны установить как можно более низкое значение ISO, чтобы свести уровень цифрового шума к минимуму.

Для завершения экспонирования кадра, по прошествии необходимого времени, разблокируйте кнопку спускового тросика тем самым закрыв затвор. Время экспонирования при съёмке звёздного неба может варьироваться от 15 минут до нескольких часов.

Съёмка следов от фар движущихся автомобилей

Фотографии со следами от фар и задних фонарей движущихся автомобилей смотрятся потрясающе и дают возможность познакомиться со съёмкой на длительных выдержках.

Выберите оживленную дорогу с активным движением в ночное время суток. Используйте устойчивый штатив и установите камеру на нём так, чтобы она полностью охватывала участок трассы с активным движением.

Установите значение диафрагмы f/16 или меньше для большей глубины резкости – это позволит вам получить в кадре максимальное число объектов в фокусе. Вот и все нехитрые настройки – вы готовы снимать.

Помните, что чем длиннее выдержка – тем больше следов от фар и фонарей будет на вашей фотографии, и тем длиннее они будут.

Размытая морская вода

Если вы хотите получить потрясающие кадры океана и неба, вы должны постараться использовать удивительное освещение «золотого часа» — последнего часа перед закатом солнца.

Придерживайтесь основ ночной фотосъёмки: установите камеру на штатив, используйте светосильный широкоугольный объектив, сфокусируйтесь на бесконечность.

Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и используйте длинную выдержку – от 5 до 30 секунд.

Чем длиннее будет выдержка, тем более размытой и туманной получится вода на фотографии.

Используйте таймер автоспуска вашей камеры или спусковой тросик, чтобы уменьшить вероятность сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.

Обязательно отключите вспышку – вы ведь не хотите, чтобы она испортила вашу фотографию.

Определение экспозиции

Экспозиция вашего ночного изображения будет меняться в зависимости от определённых факторов.

Так, если в снимаемой сцене много окружающего света, то выдержка, необходимая вам для получения фотографии, будет не слишком длинной. Если же вы снимаете в тёмном месте, то вам, естественно, потребуется более длительная выдержка.

Например, для того, чтобы заснять следы от фар и фонарей движущихся автомобилей, вам потребуется выдержка не менее 1/15 секунды, а это значит, что вы должны  использовать штатив.

Для фотографии здания Парламента, которую вы видели выше, потребовалась выдержка в 6 секунд, позволившая получить эффектные следы от фар. А диафрагма f/8 позволила получить резкое изображение здания.

Не бойтесь экспериментировать – чем больше вы будете практиковаться, тем лучше вы станете понимать, какая выдержка вам необходима для получения того или иного эффекта.

Рекомендуемые настройки

Главное, о чём вы должны думать, выбирая длительность выдержки – как заснять на фото и тени и освещённые участки. Если вы хорошо научитесь чувствовать баланс между светлыми и тёмными областями фотографии, вы добьётесь поразительных успехов в ночной фотосъёмке.

При съёмке на длинных выдержках основной залог успеха – умение держать затвор открытым столько времени, сколько необходимо для получения желаемого эффекта.

Например, если выдержка будет слишком длинной, вы рискуете потерять детали в тех областях снимка, которые освещаются источником света.

Для съемки следов от фар и огней движущихся автомобилей, выдержка должна быть не менее 1 секунды, что требует использование штатива.

При съёмке используйте режим приоритета выдержки (TV) и начните с выдержки длительностью в 1 секунду. Сделайте снимок и оцените полученный результат. Если след слишком короткий, увеличьте выдержку на 2 секунды и посмотрите, что получится. Если результат всё еще не соответствует вашим желаниям – продолжайте увеличивать выдержку на 2 секунды до тех пор, пока не добьётесь желаемого эффекта (в такие моменты отлично понимаешь преимущество цифровой фотографии – результат съёмки виден сразу же).

Если на фотографии вы получили чересчур много размытия – значит, выдержка была слишком длинной и вам необходимо уменьшить её, возможно, на целую секунду.

Необходимое оборудование

Для фотосъёмки на длинной выдержке в дополнение к вашей цифровой камере вам нужен устойчивый штатив. Он позволит вам стабилизировать камеру и избежать ненужной размытости на снимках.

Для того чтобы практиковать ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, ваша камера должна поддерживать возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

Вывод

Чем больше вы будете практиковать ночную фотосъёмку, тем лучше и лучше будут становиться ваши результаты – вы научитесь распознавать условия освещения и настраивать камеру в соответствии с ними для получения оптимальных результатов.

В зависимости от того, что вы собираетесь снимать, вы можете выбрать абсолютно любую выдержку от 1/60-ой секунды до нескольких минут.

Следы источников света никогда не повторяются – именно это делает фотографии на длинной выдержке неповторимыми, так что, практикуя ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, вы можете собрать коллекцию уникальных кадров.

Потрясающие ночные фотографии, получаемые с использованием длинной выдержки – это огромная область фотографии, которую многие  даже не пытаются освоить.

Смелее экспериментируйте, и вашей наградой за освоение этой техники станут неповторимые, эффектные снимки!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Как фотографировать с длинной выдержкой на зеркалку

Многие начинающие фотографы и фотолюбители задаются вопросом, что такое длинная выдержка и, как её использовать на той или иной камере. Длинная выдержка зависит не только от используемого фотооборудования, но и, в значительной степени, от вашего художественного видения фотографии, которую вы собираетесь получить. В этой статье речь пойдёт о «по-настоящему» длинных выдержках продолжительностью до нескольких минут. Такие способы экспонирования создают сюрреалистические, сказочные изображения. При этом используются нейтральные фильтры (помните статью об использовании очков в качестве ND-фильтра?), помогающие увеличить время экспонирования настолько, насколько невозможно добиться при простом уменьшении значения ISO или прикрытии диафрагмы.

Для чего используются длинные выдержки?

Длинные выдержки создают ощущение таинственности. Они мягко размывают всё, что движется. Облака превращаются в полосы, вода становится похожей на патоку, а фигуры людей исчезают или становятся полупрозрачными силуэтами. Но самое привлекательное в очень длинной выдержке это то, что она упрощает композицию. Она сводит изображение к основам: линиям, фигурам и тональности.

Оборудование

Помимо очевидного фотооборудования (DSLR-камеры, широкоугольного объектива, штатива, спускового тросика или пульта дистанционного управления, полностью заряженных батарей) вам понадобятся ND-фильтры. Такие фильтры уменьшают количество света, попадающего в объектив, а это именно то, что позволит вам увеличить выдержку с доли секунды до нескольких минут даже при дневном свете.

Вам также потребуются:

• Таблица преобразования экспозиции или соответствующее приложение (вы можете найти множество бесплатных программ по забросу «калькулятор экспозиции»).
• Матерчатый чехол (или что-то для его замены) для камеры, чтобы избежать утечек света.
• Таймер (можно использовать стандартное приложение смартфона).
• Хорошая книга, плеер с любимой музыкой и много терпения!

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 598/1, f/22.0

Качественные ND-фильтры

ND – это сокращение от Neutral Density (Нейтральная Плотность), поэтому ND-фильтры также называют фильтрами нейтральной плотности, «серыми фильтрами» или «тёмным стеклом». Идеальный ND-фильтр должен в равной степени блокировать весь спектр цветов видимого света. Это означает, что фильтр нейтральной плотности не должен оказывать никакого влияния на цвета изображения. К сожалению, на очень длинных выдержках это не всегда так. На выдержках более 5 минут у изображений иногда может появиться розовый или пурпурный оттенок. Такой эффект вызывается тем, что более длинные волны красного света (ИК) блокируются некоторыми ND-фильтрами не полностью и попадают на матрицу камеры. Как правило, настройка баланса белого при постобработке помогает справиться с этим нежелательным эффектом. Кроме того, многие производители фильтров теперь добавляют своим ND-фильтрам возможность блокировки ИК-спектра.

Многие фотографы для того чтобы полностью избежать этой проблемы с цветовым балансом, предпочитают конвертировать свои фотографии с длинной выдержкой в чёрно-белые.

На первом изображении ниже вы можете видеть исходный кадр. Обратите внимание на его пурпурный оттенок. Второе и третье изображения – варианты после применения цветокоррекции, а также конвертирования в чёрно-белый цвет.

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

NIKON D800 + 24-70mm f/2. 8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

Вы, скорее всего, слышали о вариативных и градиентных ND-фильтрах. Обычно такие фильтры светлые в нижней части и более тёмные в верхней. Градиентные ND-фильтры применяются, в частности, в случаях, когда динамический диапазон снимаемой сцены слишком высок для записи. Они часто используются в пейзажах, чтобы затемнить яркое небо. Для съёмки на длинных выдержках желательно использовать обычные (не градиентные или вариативные) ND-фильтры, равномерного тёмного цвета.

На фото ниже изображены прямоугольные градиентные ND-фильтры Lee с плотностью 2 и 3 стопа, а также ND-фильтр сплошной заливки с плотностью в 10 стопов:

Плотность ND-фильтров

ND-фильтры подразделяются в соответствии с тем, какое количество света они пропускают. Чем темнее фильтр, тем меньше света сквозь него проходит. Меньшее количество света позволяет использовать более длинные выдержки. Выбирая ND-фильтр, вы заметите, что производители используют разную маркировку для обозначения плотности своих фильтров. Иногда это может ввести в замешательство. Давайте разбираться. Итак, в маркировке вы можете встретить 3 параметра: плотность фильтра, степень поглощения света и оптическую плотность.

Плотность фильтра, наверное, самый простой для понимания параметр. Он указывает на количество стопов света, которые способен блокировать фильтр. Маркировку с плотностью использует для своих резьбовых ND-фильтров, к примеру, такой производитель, как Singh-Ray. Например, ND-фильтр Singh-Ray Mor-Slo 10-Stop снижает интенсивность света на 10 стопов. Аналогичная рейтинговая система – с незначительными особенностями – используется и B+W. B+W маркирует свои фильтры как ND1xx, где хх – обозначение плотности. То есть фильтр B+W ND106 даст ослабление в 6 стопов. Помимо плотности фильтра, B+W для маркировки фильтров фактически использует и оптическую плотность (об этом чуть ниже).

Степень поглощения света – значение, описывающее количество света, проходящее сквозь фильтр. Таким образом, маркировка ND4 означает, что фильтр пропускает 1/4 падающего на него света, а ND8 – 1/8, соответственно. Такую маркировку использует Hoya. Например, Hoya ProND2 пропускает 1/2 падающего на него света.

Третий параметр, используемый для описания непрозрачности ND-фильтра – оптическая плотность. Математически, она выражается, как десятичный логарифм степени поглощения света. Фильтр с плотностью 1 уменьшает количество света на 1 стоп, то есть он уменьшает количества света на коэффициент 2 (блокирует 1/2 света, проходящего через него). Таким образом, его оптическая плотность будет log (2), что составляет 0,3. Для ND-фильтра с плотностью в 4 стопа, количество проходящего сквозь него света уменьшается в 16 раз, соответственно, его оптическая плотность составляет log(16), что равняется 1,2. Каждое значение оптической плотности, кратное 0,3, уменьшает количество света, проходящего через фильтр, на 1 стоп. Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee и B+W используют этот параметр для маркировки своих ND-фильтров. То есть плотность фильтра Tiffen 0.6 составляет 2 стопа, Big Stopper Neutral Density 3.0 от Lee – 10 стопов, а Firecrest ND 3.9  от Formatt HiTech – колоссальные 13 стопов!

Ниже приведена сводная таблица, которая поможет сориентироваться в характеристиках и маркировке ND-фильтров различных производителей:

Виды ND-фильтров

ND-фильтры бывают двух видов – резьбовые круговые и прямоугольные. Последние требуют использования держателя, который крепится к передней части объектива. Винтовые фильтры кажутся более предпочтительными, поскольку они легче и надёжнее в установке, а также имеют более низкую вероятность возникновения утечки света.

Если вы собираетесь купить ND-фильтр, подберите его для вашего объектива с наибольшим диаметром. На всех объективах меньшего диаметра вы сможете использовать этот же фильтр при помощи переходного кольца.

Переходное кольцо Tiffen 62-77mm позволяет использовать фильтр с диаметром 77 мм на объективе с диаметром 62 мм.

ND-фильтр какой плотности выбрать?

Если вы планируете снимать на длинной выдержке днём, то вам следует выбрать ND-фильтры с плотностью в 10 и 6 стопов. Соединив их вместе, вы получите плотность в 16 стопов. Круговой поляризационный фильтр снижает количество света примерно на 2 стопа, так что его тоже можно использовать вместе с ND-фильтрами. Помните, что чтобы избежать виньетирования не стоит объединять больше двух фильтров.

К примеру, на фото ниже вы можете увидеть, как совмещение ND-фильтров B+W ND106 (6-стопный) и Tiffen ND0.6 (2-стопный), даёт уменьшение света на 8 стопов:

Объекты, наиболее подходящие для съёмки на длинной выдержке

Когда вы ищете объекты, которые могут позволить получить хорошие фотографии при длительном экспонировании, обращайте внимание на сцены, в которых присутствуют как неподвижные, так и движущиеся объекты. В качестве движущихся объектов могут выступать облака, вода, люди. Вот несколько примеров объектов, хорошо подходящих для съёмки на длинной выдержке:

• Пристани или причалы с очень низким горизонтом.
• Доки или гавани – будьте осторожны с пришвартованными лодками, качающимися на волнах, на фотографии они будут выглядеть как призраки!
• Высокие здания, при условии съёмки только стен и облаков.
• Пейзажи, покрытые туманом, или с красивыми облаками.
• Отдельно стоящие старые здания, окружённые травой, колышущейся на ветру, или же на фоне движущихся облаков.

NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 20 мм, ISO 200, 600/1, f/9.5

Как снимать на очень длинных выдержках

Съёмка на длинной выдержке требует много времени. Она – полная противоположность съёмке навскидку. Длинная экспозиция требует от фотографа некоторых размышлений и планирования прежде, чем он нажмёт на кнопку спуска затвора.

Композиция

Добравшись до места съёмки, не торопитесь с принятием решения, где располагается лучшая точка для фотосъёмки. Вместо этого пройдитесь и сделайте несколько снимков сцены с разных ракурсов, а затем оцените их на ЖК-дисплее камеры. Это поможет вам определиться, не нужно ли переместиться влево или вправо, нет ли в кадре каких-либо отвлекающих элементов и т. д. Определившись с композицией, установите штатив (о том, как настроить штатив, вы можете узнать в этой статье) и закрепите на нём камеру. После этого ещё раз взгляните в видоискатель камеры и проверьте композицию.

NIKON D7000 @ 40mm, ISO 200, 353/1, f/11.0

Установив камеру на штатив, подключите к ней спусковой тросик или приготовьте пульт дистанционного управления. Задайте самое низкое базовое значение ISO, доступное в вашей камере. Убедитесь, что функция подавления вибраций отключена. Ещё раз перепроверьте компоновку кадра.

Настройка диафрагмы

В режиме приоритета диафрагмы выберите относительно небольшое отверстие (f/8 или меньше). Значения диафрагмы в диапазоне от f/8 до f/11, как правило, наиболее оптимальны для объективов. Предполагается, что вы используете широкоугольный объектив (24-мм или шире) – эти значения диафрагмы дадут вам большую глубину резкости и фокус от края до края. Избегайте использования диафрагмы f/22 и меньше, чтобы минимизировать дифракцию.

Фокусировка

Переведите камеру в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на расстоянии примерно 1-2 метра от объектива. Обычно это позволяет получить в фокусе и передний и задний план. Для более точного определения расстояния фокусировки для получения максимальной глубины резкости вам помогут калькуляторы ГРИП, множество которых доступно как для компьютеров, так и для смартфонов.

Сделайте снимок и проверьте получившееся изображение на точность фокусировки. В случае необходимости подкорректируйте фокус. После настройки фокуса хорошей идеей будет закрепить кольцо фокусировки кусочком изоленты – это предотвратить случайное изменение фокусировки.

Фокусировочное кольцо зафиксировано кусочком изоленты

Все работы по компоновке кадра и фокусировке выполняются без ND-фильтра. Если вы попробуете проделать это с установленным фильтром, то убедитесь, что в видоискатель камеры вы ничего не увидите, а изображение на ЖК-дисплее слишком тёмным даже для компоновки кадре, не говоря уже о фокусировке.

Определение длительности выдержки

Теперь вам нужно определить, в течение какого времени экспонировать сцену после установки ND-фильтра (после его установки камера не сможет произвести замер экспозиции). Поэтому вам придётся самостоятельно рассчитать правильную выдержку, основываясь на плотности вашего ND-фильтра, и данных замера экспозиции, произведённой до установки фильтра.

Итак, перед установкой фильтра замерьте экспозицию (нажмите наполовину кнопку спуска затвора). Вы можете сделать несколько кадров и оценить гистограмму, чтобы убедиться в корректности экспозиции до установки ND-фильтра. Запомните значение выдержки.

Напомним, что стоп света означает увеличение или уменьшение в два раза (в сравнении с общим количеством света) количества света, падающего на матрицу камеры. Так 3-стопный ND-фильтр позволяет увеличить выдержку на 3 полных стопа. То есть, если в результате замера экспозиции до установки фильтра вы получили выдержку 1/125 сек, то при помощи 3-стопного фильтра вы сможете увеличить её до 1/15 сек (от 1/125 сек до 1/60 сек – это 1 стоп, от 1/60 сек  до 1/30 сек – 2 стопа и от 1/30 сек до 1/15 сек – 3 стопа). Однако, чтобы снимать с очень длинной выдержкой, вам потребуется сократить количество света примерно на 16 стопов. Расчёт выдержки для 16-стопного фильтра может быть немного утомительным занятием. Нижеприведённая таблица поможет вам упростить такие расчёты:

Для расчёта найдите в строке «No filter» значение выдержки, полученное в результате замера экспозиции без фильтра. Затем опуститесь по столбцу вниз до пересечения со строкой, соответствующей плотности используемого вами фильтра, и вы получите искомое значение выдержки. В качестве альтернативы этой таблице вы можете использовать калькулятор экспозиции, установленный на ваш смартфон. При помощи 16-стопного фильтра (или совмещения 6-стопного с 10-стопным) исходная выдержка в 1/125 сек превращается в выдержку продолжительностью 8 минут!

Съёмка

Рассчитав необходимую длительность выдержки, переведите камеру в ручной режим. Установите диафрагму, выбранную, как описано выше. Выберите режим съёмки Bulb. Убедившись, что камера верно сфокусирована, а штативная головка надёжно зафиксирована, установите на объектив ND-фильтр или комбинацию фильтров.

Для предотвращения утечки света, накройте камеру и объектив чехлом, тёмной плотной тканью или курткой и закрепите его с помощью зажимов. Во время съёмки на очень длинных выдержках, свет может просочиться в камеру и попасть на её матрицу, в частности, через видоискатель.

На снимке ниже вы можете увидеть, какой эффект на изображение оказывает утечка света при съёмке на длинной выдержке:

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 200, 10/1, f/22.0

Теперь вы готовы сделать снимок. Используя спусковой тросик, нажмите и зафиксируйте кнопку спуска. Установите таймер на ваших часах или смартфоне, сядьте, расслабьтесь, включите любимую музыку или возьмите книгу, и ждите окончания экспонирования. Кстати, это время можно использовать для того, чтобы осмотреться вокруг и подобрать новое место или ракурс для следующего снимка. Когда таймер подаст сигнал, разблокируйте кнопку спуска на тросике, тем самым закончив экспонирование. Не волнуйтесь, если ваша выдержка не будет точной до секунды. На выдержках в несколько минут несколько дополнительных секунд не окажут заметного влияния на общую экспозицию.

Накройте камеру чехлом или плотной тканью во избежание возникновения утечек света.

Советы

Проверьте гистограмму. Зачастую изображения требуют более длинной выдержки, чем полученной в результате расчётов. Если пики гистограммы смещены влево – увеличьте выдержку на 1 стоп. То есть вам будет необходимо увеличить выдержку вдвое. Если ваша расчётная выдержка составляла 8 минут, попробуете увеличить её до 16 минут.

Вы можете использовать брекетинг, отсняв 3 кадра с шагом в 1/2 или 1 стоп (в зависимости от динамического диапазона сцены) , а затем объединив изображения в Photoshop.

Снимайте в RAW. Это даст вам больше простора действий на стадии обработки фотографии.

Отключите в камере функции подавления шума. Да, на таких длинных выдержках матрица вашей камеры нагреется, что приведёт к появлению шума на изображениях. Тем не менее, использование внутрикамерных шумодавов, как правило, приводит к потере детализации. Кроме того, включение функции подавления шумов, увеличивает время экспонирования вдвое. Камера, со включённым шумодавом, снимает второе изображение сразу же после первого, только на этот раз затвор остаётся закрытым. Этот «тёмный кадр» используется камерой для удаления шума на первичном изображении.

Делайте паузу между снимками, чтобы матрица камеры остыла. Это позволит уменьшить количество шума, который накапливается при нагревании матрицы.

Убедитесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен, а также прихватите с собой пару запасных. Длинные выдержки, особенно в холодную погоду, очень быстро расходуют заряд батарей.

Если вы хотите создать на фотографии призрачный образ, вы можете войти в кадр и простоять в нём около трети времени экспонирования. Этого будет достаточно, чтобы свет отразился от вас и попал на матрицу камеры, рисуя на изображении прозрачный силуэт. Например, на фото ниже чайки были в кадре не на протяжении всего времени экспонирования, поэтому они выглядят, как призраки:

NIKON D90 + 10-20mm f/4-5. 6 @ 20mm, ISO 200, 480/1, f/8.0

А какие секреты для съёмки длинной

Автор и фото: Элизабет Грей / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Съёмка на длинной выдержке

Съемка с длинной выдержкой – одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке, а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы – скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции – это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент – фильтр нейтральной плотности. Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор – 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка — ISO 100, f/16 и 15 с.

Автор: Tracy Munson. Фотография сделана при помощи приложения для создания длинной выдержки на iPhone 3GS.

Автор: Greg Noel. Снимок сделан с ISO 100, f/16 и 1/3 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

Автор: Brent Huntley

О выдержке для начинающих фотографов

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

 

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4. 5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

 

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума. 

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 установки: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных

Короткая и длинная выдержка в фотографии

Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Copyright by TakeFoto.ru

Мастерская творчества

Введение

Большинство фотоснимков, которые миллиардами делаются каждый день, выполняются устройствами, далеко превзошедшими даже самые смелые представления пионеров фотографии о фотоаппаратах. Фотография, идя в ногу с ритмом жизни мира, ускорилась, и в наши дни редко можно встретить фотографа со штативом. Хотя ещё не так уж давно по историческим меркам трёхногая конструкция была практически обязательным атрибутом не только профессионала, но и любителя. Казалось бы, спринтерский бег технического прогресса должен уже скоро отправить «ноги» и подобные им конструкции в небытие. Однако фотография — дело тонкое. Легко воспринимая всевозможные новинки, она не расстаётся с корнями и традициями. В первую очередь потому, что некоторые приёмы, с которых всё начиналось, не заменить ничем другим. Один из таких приёмов — длинная выдержка, о которой мы и поговорим в этой статье.

Что же такое выдержка вообще?

Догадываясь, что некоторые из читателей, особенно те, кто присоединился к Canon Club недавно, могут быть не очень хорошо знакомы с терминологией, им я обязан некоторыми разъяснениями.

Итак, выдержка — это не только полезное свойство человеческого характера. В фотографии этим словом называется время, на протяжении которого открыт затвор аппарата, или, проще говоря, получается снимок. По-другому, это то время, в течение которого на матрицу или пленку фотоаппарата поступает изображение.

Выдержка — это одна из трёх основных вещей, вокруг которых строится фотографическая техника. Две другие — это диафрагма и светочувствительность. Чем выше светочувствительность и/или чем более открытая диафрагма — тем короче нужна выдержка. И наоборот. Именно сочетание выдержки, диафрагмы и светочувствительности определяет техническую пригодность любого фотоснимка, чёрно-белого или цветного.

В прошлом и позапрошлом веках затвор закрывал от внешнего мира сначала фотопластинки, потом фотоплёнку (от которой, впрочем, не спешат отказываться в рентгеновских кабинетах и воздушной разведке… но это совсем другая история). В самом конце XX века плёнку в абсолютном большинстве фотоаппаратов заменили цифровые матрицы (они же сенсоры). С одной стороны, развитие электроники позволило в прямом смысле снять чёрную кошку в тёмной комнате, не прибегая к специальным средствам. С другой — расширило рамки классической фотографии, придав новый импульс приёмам, отточенным за 175 лет.

Если нет специальных задач, то длинная выдержка сейчас требуется в условиях плохой освещенности — в темное время суток, во время сумерек или перед рассветом, в помещениях — когда использование вспышки испортит фотографию, засветив передний план и затемнив задний. А для многих особых случаев, о которых я упомяну в этой статье, без неё не обойтись никак.

Немного истории

Выдержка самого первого сохранившегося изображения, которое сделал француз Нисефóр Ньепс в октябре 1826 года, составляла целых восемь часов, почти полный световой день. За это время удалось запечатлеть контуры дома, очертания дерева и линию горизонта. Отцом фотографии, однако, считается его соотечественник, Луи Жак Дагéр, которому первому удалось поставить светохимический процесс получения изображения на поток и коммерческие рельсы. Это случилось в январе 1839 года. Выдержки у Дагера были уже покороче — порядка двадцати минут, причём в яркий солнечный день. Этого было достаточно для того, чтобы запечатлеть неподвижные объекты, но плохо подходило для людей. Весьма известен снимок Дагера с видом парижского бульвара Капуцинов, места весьма людного и сейчас, и 170 лет назад, на котором можно разглядеть всего двух человек. Причина проста: даже неторопливые пешеходы двигались слишком быстро для того, чтобы оказаться запечатлёнными на серебряной фотопластинке при помощи примитивного объектива, больше напоминающего плохонькую подзорную трубу. Поэтому в историю из всей толпы, гулявшей по бульвару в те полчаса, вошли только два человека — мальчишка с гуталином и некий господин в грязных ботинках. Чистильщик обуви на снимке получился без рук, а его клиент — без головы, потому что руки одного и голова другого двигались.

Разглядывая фотокарточки девятнадцатого века, можно заметить, что люди, животные и повозки на них обычно стояли на месте, а если двигались, то оказывались смазанными. Это происходило именно потому, что выдержка была достаточно длинной. Собственно, первое время снять хоть что-то можно было только с длинной выдержкой. Однако технологии химии, оптики и освещения, а позже электроники, совершенствовались, фотокамеры становились меньше и легче, объективы — всё лучше. И всё равно фотографы, отдавая должное короткой выдержке, магниевым (а потом и электрическим) вспышкам, а с недавних пор — и возможностям снимать ночью теми же способами, что и на тропическом пляже в полдень, отправлять на пенсию длинную выдержку не спешат. Так зачем же она нужна, если новые камеры с современной оптикой в состоянии с высочайшим качеством сфотографировать что угодно за доли секунды?

Ответ прост: некоторые вещи (особенно некоторым образом) можно запечатлеть только в случае, если затвор камеры открыт на протяжении секунд, минут или даже часов. Каким образом можно творчески применить длинную выдержку, и какие возможности предоставляет для этого фототехника Canon, я расскажу далее.

Какая выдержка длинная?

Для начала, однако, стоит определиться, какую выдержку считать длинной. Как правило, у каждого фотографа есть своя точка зрения на этот счёт, которая в немалой степени зависит от его манеры съёмки. Для кого-то и 1/60 секунды слишком долго, а кому и минуты мало. Кроме того, это зависит от того, что именно мы снимаем: если неподвижные и неохраняемые предметы готовы терпеть сколько угодно, то в случае с движущимися объектами важна скорость их перемещения. Причём относительно фотоаппарата тоже (далеко летящий самолёт требует обычно менее короткой выдержки, чем бегающий в трёх метрах от камеры ребёнок). Но оставим пока детей и самолёты за кадром, и ограничимся, скажем, пейзажами, архитектурой, городскими сюжетами и… светом.

Здесь длинной стоит считать уже ту выдержку, на которой становится сложно получить кадр без смаза, снимая с рук без дополнительных приспособлений. Чем длиннее объектив, тем короче будет эта выдержка. В целом вполне действует правило, при котором можно с гарантией снять что-то неким объективом, если выдержка — это единица, делённая на его фокусное расстояние, или около того. То есть с объективом 16 мм можно сделать кадр без смаза на выдержке 1/15 секунды, с телеобъективом 200 мм лучше, чтобы выдержка была 1/200 секунды и короче.

Но, опять же, все фотографы разные. У кого-то руки «железные», а кто-то едва может держать камеру. Инженеры долго ломали голову, как облегчить жизнь вторым и дать ещё больше возможностей первым. И решение нашлось, ещё в «плёночные» времена. 

Оптический стабилизатор изображения

В 1996 году Canon представила объектив с оптическим стабилизатором (Image Stabilizer, IS). Не слишком вдаваясь в сложные технические тонкости, его работу можно описать так: в объективе со стабилизатором есть особая подвижная группа линз, «подвешенная» на гироскопах (как главный компас на корабле), которая компенсирует дрожание рук фотографа. Сначала стабилизатор применялся только в «длинных» объективах, потом его стали встраивать и в широкоугольники, и даже в самые недорогие компактные фотоаппараты. Первое поколение стабилизаторов Canon позволяло «сэкономить» только одну ступень выдержки (то есть снять несмазанную картинку, скажем, на 1/30 секунды там, где без стабилизатора нужна 1/60). Нынешние стабилизаторы позволяют выгадать уже до четырёх ступеней (то есть получить выдержку порядка 1/8-1/10 секунды вместо 1/60). Если с телеобъективами это позволяет просто не использовать штатив или монопод, то с широко

3 способа делать фотографии с длительной выдержкой на iPhone

Длинная выдержка или длинная выдержка были уделом профессиональных фотографов с дорогим оборудованием. Однако теперь вы можете сделать одну из этих фотографий на свой скромный смартфон.

Хотя вы не можете получить доступ к выдержке камеры iPhone из-за чрезмерной защиты оборудования Apple, есть способы воссоздать длительную выдержку с помощью вашего iPhone.

Есть три способа сделать это: вы можете использовать встроенную функцию iOS, использовать стороннее приложение для длинной выдержки или использовать прикрепленную к вашему iPhone камеру.И мы подробно все три ниже.

Метод 1: преобразование живых фотографий в длинную экспозицию

Live Photos от Apple (как использовать Live Photos) были изящной функцией для начала, фиксируя три секунды движения примерно в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.В iOS 11 Apple пошла еще дальше. Вы можете не знать об этом, но вы можете преобразовать Live Photo в изображение с длинной выдержкой, просто проведя пальцем по экрану и нажав. Это означает, что даже если вы понятия не имеете, что означают термины «выдержка» или «выдержка», вы все равно сможете сделать потрясающий снимок.

Как преобразовать живое фото в изображение с длинной выдержкой

Начнем с Live Photo в первую очередь.Не каждая Live Photo может сделать хороший снимок с длинной выдержкой, поэтому убедитесь, что у вас есть хотя бы один движущийся элемент (проезжающие машины, прибывающий на станцию ​​поезд, падающая вода) и чистый статический фон. Например, Live Photo со слишком большим количеством бегающих людей может привести к размытому беспорядку.

Если вы раньше не делали Live Photo, вот как это сделать:

1. Откройте приложение «Камера».
2. Нажмите на значок Live Photos вверху. Он выглядит как набор концентрических кругов и становится желтым, когда функция включена.
3. Составьте свой снимок.
4. Держите iPhone ровно и нажмите кнопку спуска затвора.
5. Держите телефон ровно еще две секунды.Live Photos делает снимок за полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и за полторы секунды после.

Теперь давайте сконвертируем Live Photo и посмотрим, получится ли из него хорошее изображение с длинной выдержкой:

1. Откройте приложение «Фото».
2. Найдите и откройте свое Live Photo.
3. Проведите пальцем вверх, чтобы открыть Эффекты .
4. Проведите пальцем вправо, пока не увидите Long Exposure .
5. Нажмите на него и подождите секунду.

изображение галерея (2 изображения) Закрыть

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Система наложит на ваш Live Photo каждый кадр, и, надеюсь, вы получите классную фотографию с нужным количеством размытия.Вы можете редактировать его, как обычно, с помощью инструментов по умолчанию в программе «Фото» или одного из этих бесплатных фоторедакторов для iPhone.

Снимок легко найти в Фото> Типы носителя> Длинная выдержка , и вы быстро узнаете его в Фотопленке по значку Длинная выдержка .Если в какой-то момент вы захотите вернуть фотографию к живому формату, вы можете сделать это, выполнив следующие действия:

1. Откройте снимок с длинной выдержкой в ​​Фото.
2. Проведите вверх до Эффектов.
3. Выберите Live .

И вот оно. Живая фотография вернулась.

Метод 2: используйте приложение для длительной выдержки для iOS

изображение галерея (2 изображения) Закрыть

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Преобразование Live Photo — это быстрый и грязный трюк, который достаточно хорошо работает с движущимися объектами, но если вы надеетесь запечатлеть световой след, вас ждет разочарование.К счастью, вы можете сделать снимок своей мечты, используя вместо этого приложение.

Опробовав некоторые из лучших приложений для длинной выдержки, я бы порекомендовал Slow Shutter Cam как идеальный баланс между простотой использования и функциональностью.Он предлагает три основных режима, один из которых специально разработан для съемки легких трасс. Кроме того, камера с медленным затвором не перегружена функциями, которые вам не нужны, поэтому требуется меньше обучения, чем с приложением камеры профессионального уровня.

Камера с медленным затвором позволяет вам регулировать выдержку в зависимости от того, что вы снимаете, использовать кнопку громкости в качестве затвора и устанавливать таймер автоспуска, чтобы минимизировать дрожание камеры.И все это по очень разумной цене.

Метод 3: используйте прикрепленную к вашему iPhone

камеру-клипсу

Для истинно длинной выдержки — то есть фактически оставляя затвор открытым на более длительное время, а не складывая несколько снимков, как в предыдущих двух методах — вам понадобится оборудование.Возможно, вы не сможете изменить выдержку для встроенной камеры iPhone, но вы можете прикрепить к телефону более универсальную внешнюю камеру.

DxO One, цифровая камера с клипсой, немного меньше чехла AirPods и подключается к вашему iPhone через Lightning или Wi-Fi.Он превращает экран вашего телефона в средство просмотра приличного размера и поставляется с приложением DxO One, чтобы вы могли получить доступ ко всем элементам управления. В приложении вы можете выбрать один из множества режимов, в том числе «Спорт» и «Ночная съемка», и установить длительную выдержку до 30 секунд.

Сама по себе камера — это мгновенное обновление возможностей вашего iPhone: при 20 МП она имеет более высокое разрешение, чем камера iPhone XS, и дает вам возможность управлять зеркальной фотокамерой любого размера.В дополнение к длительной выдержке эта мощная маленькая вещь позволит вам снимать портреты с эффектом боке и видео в формате Full HD. У него даже есть режим селфи с мягким, приятным светом.

Теперь вы можете снимать фотографии с длинной выдержкой на свой iPhone

Если вы только начинаете фотографировать на iPhone или достаточно хороши, чтобы попасть в Instagram Apple с хэштегом #shotoniphone, вы должны найти один из этих приемов с длинной выдержкой, который вам подойдет.Если у вас есть хороший штатив для телефона, чтобы он оставался неподвижным, вы получите красиво размытые объекты и избежите нежелательного размытия на остальной части кадра.

Съемка фотографий с длительной выдержкой — отличный навык, но не останавливайтесь на достигнутом.Чтобы узнать, как делать более качественные фотографии с помощью iPhone, попробуйте один из этих курсов по фотографии на смартфоне. И всякий раз, когда вы тянетесь за телефоном, чтобы сделать снимок, не забывайте избегать этих ошибок при фотографировании смартфона.

7 лучших USB 3.0 Флэш-накопители Флэш-накопители

USB 3.0 — отличный способ передачи файлов и данных, обеспечивающие высокую скорость передачи. Вот одни из лучших.

Об авторе Алиса Котляренко (Опубликовано 29 статей)

Алиса — технический писатель, неравнодушный к технологиям Apple.Она некоторое время писала о Mac и iPhone и была очарована тем, как технологии меняют творчество, культуру и путешествия.

Больше От Алисы Котляренко

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Как делать ночную фотографию с длинной выдержкой

Ночная фотография с длинной выдержкой — лучший способ запечатлеть волшебство, которое происходит каждый день, когда садится солнце. Пейзаж — мой любимый жанр, а ночная съемка , , несомненно, одна из самых захватывающих вещей для съемки.

Фотосъемка в ночное время может показаться сложной задачей. Съемка в темноте может быть даже пугающей для многих людей, но поверьте мне: как только вы попробуете фотосъемку с длинной выдержкой в ​​ночное время , вы откроете для себя совершенно новый мир!

С помощью этого руководства по ночной фотографии с длинной выдержкой вы избавитесь от всякого страха перешагнуть на «темную сторону».Вы найдете вдохновение в идеях ночной фотографии , а также ответах на все вопросы, которые вы ищете: Как я могу делать ночные снимки с длинной выдержкой? Что такое ночная фотография с длительной выдержкой?

Просто продолжайте читать ниже, и вы найдете разбивку всего процесса, чтобы начать делать ночных фотографий с длинной выдержкой , о которых вы всегда мечтали!

Что такое ночная фотография с длительной выдержкой?

Определение ночной фотографии с длительной выдержкой — это процесс фотосъемки в ночное время с использованием длинной выдержки.Как мы объясняли в нашем руководстве по фотографии с длительной выдержкой , выдержка является краеугольным камнем фотографии с длительной выдержкой. При съемке в ночное время в режиме фотография с длинной выдержкой помогает компенсировать недостаток света, открывая затвор камеры на определенное время и снимая сцены, которые не видны вашим глазам.

Звездный след, снятый ночью с помощью длинной выдержки. Дюны Ланселин, Австралия — 10 сек. f / 4, ISO 400 x 300 фото

Делая ночные фотографии с длинной выдержкой , вы сможете запечатлеть звездное небо, фейерверки, автомобильные дороги или завораживающие пейзажи, освещенные лунным светом.Независимо от вашей цели, основной принцип — длительная выдержка в условиях низкой освещенности. Я настоятельно рекомендую прочитать наш справочник , чтобы сфотографировать Млечный путь и наш справочник по фотографии Северного сияния , если вы хотите глубже погрузиться в эти конкретные жанры фотографии.

Как делать ночную фотосъемку с длинной выдержкой

Ночная съемка с длинной выдержкой не так проста, как кажется. Съемка посреди ночи, в окружении ничего, кроме темноты, не способствует созданию легких снимков.Кроме того, когда вы ничего не видите, работать с камерой и настройками всегда сложно.

Но не волнуйтесь; Имея представление о , как делать ночные снимки с длинной выдержкой заранее, все становится проще. Ниже я разбиваю 10 основных шагов для ночной фотографии с длительной выдержкой:

1. Заранее спланируйте фотосъемку с длинной выдержкой в ​​ночное время.

Прогулка в темноте, не зная, куда идти, — не лучший сценарий, поэтому разведайте и спланируйте свое местоположение и изображения, которые вы хотите сделать.Абсолютный ключ к фотографии с длинной выдержкой в ​​ночное время. — это планирование, и в большинстве ситуаций хорошее планирование окупается. Тщательно упакуйте сумку и не забудьте запасные батарейки, карты памяти, теплую одежду и налобный фонарь!

1. Спланируйте долгую ночную выдержку. Сидней, Австралия — 20 сек. f / 2,8, ISO 2500

2. Выберите композицию ночного неба с длинной выдержкой.

Используйте налобный фонарь или фонарик, чтобы найти элементы, которые вы хотите включить в свою композицию. Если вы хотите, чтобы сделал долгую экспозицию звезды , использование такого приложения, как Photopills , поможет вам найти и предсказать движение Млечного Пути.

2. Выберите свою композицию. Пустыня Мохаве — 10 сек. f / 2,8, ISO 1250

Ознакомьтесь с нашим руководством по композиции фотографии здесь.

3. Установите камеру на штатив, чтобы делать длинную выдержку ночью.

Установите штатив, убедившись, что он устойчив в безопасном месте, и установите камеру на штатив. Это важно для предотвращения любых побочных эффектов, таких как вибрация, если вы хотите, чтобы снимал более резкие изображения .

3. Установите камеру на штатив.Исландия — 1,6 сек, f / 2,8, ISO 2000

4. Отрегулируйте основные настройки ночной фотографии с длительной выдержкой.

Уменьшите яркость ЖК-экрана, чтобы избежать недоэкспонирования изображений, убедитесь, что вы снимаете в режимах Raw и Manual, отключите стабилизацию изображения вашего объектива и установите спуск затвора или включите режим задержки в вашей камере.

4. Отрегулируйте настройки ночной фотографии с длинной выдержкой. Исландия — 4 сек. f / 2,8, ISO 3200

5. Установите ISO и диафрагму

Как мы подробно объясним ниже, эти настройки будут варьироваться в зависимости от условий.Они играют ключевую роль в ночной фотографии с длинной выдержкой .

5. Установите ISO и диафрагму. Калифорния, США — 25 сек. f / 2,8, ISO 3200

6. Сосредоточьтесь на своем ночном снимке на длинной выставке

Это, возможно, самый сложный шаг при съемке с длинной выдержкой в ​​ночное время. . Несмотря на то, что техника будет варьироваться в зависимости от вашего объекта (фокусировка для фотографирования автомобильных следов — это не то же самое, что фокусировка на Млечном Пути), особенно важна точная фокусировка.Не забудьте выключить автофокус после фокусировки.

6. Установите фокус, иначе изображение будет расплывчатым. Йосемити, США — 30 сек. f / 2,8, ISO 5000

7. Рассчитайте выдержку

Скорость затвора — самая важная настройка при съемке с длинной выдержкой в ночное время, , и она будет зависеть от объекта, условий освещения и ваших целей. Ниже мы рассмотрим лучшую выдержку для ночной фотосъемки с длительной выдержкой в ​​зависимости от сцены.

7.Рассчитайте выдержку. Филадельфия, США — 15 сек. f / 11, ISO 100

8. Сделайте пробный снимок вашего снимка ночного неба

Используйте спуск затвора или встроенный режим задержки камеры, чтобы избежать дрожания. Кроме того, если вы снимаете зеркальной камерой, я рекомендую включить блокировку зеркала, чтобы минимизировать вибрации.

8. Сделайте пробный снимок. Австралия — 15 сек. f / 2,8, ISO 10000

9. Проверьте пробный снимок, чтобы убедиться в правильности настроек.

Не забудьте проверить фокусировку, гистограмму и композицию после того, как сделаете первую фотографию.Если вы снимаете звезды, увеличьте масштаб, чтобы убедиться, что они резкие, особенно в углах.

9. Проверьте пробный снимок. Нью-Йорк, США — 20 сек, f / 13, ISO 100

10. Сделайте последний ночной снимок с длинной выдержкой

Измените настройки, если необходимо, снимайте и наслаждайтесь волшебством , делая длинную выдержку ночью!

10. Сделайте последнее фото. Два озера Джека, Канада — 30 сек. f / 2,8, ISO 2500

Это основные шагов для длительной выдержки в ночное время, , но в зависимости от ваших обстоятельств, снаряжения и условий вам может потребоваться изменить или пропустить некоторые шаги.Лучший способ найти свой рабочий процесс — это практика и терпение.

Имейте в виду, что существуют огромные различия между съемкой ночной уличной фотографии с длинной выдержкой, съемкой световых трасс в ночное время , например , съемкой светлых следов в ночное время, съемкой и съемкой звезд в полностью темной среде. Следовательно, основные настройки (ISO, диафрагма и выдержка) будут меняться в зависимости от ночной фотографии с длинной выдержкой , которую вы делаете.

Настройки фотосъемки ночного неба с длинной выдержкой

лучших настроек камеры для фотосъемки с длительной выдержкой зависят от условий освещения и объекта, который вы снимаете; Ключ состоит в том, чтобы получить правильную экспозицию и захватить объект в соответствии с желаемым изображением.

Чтобы добиться успеха, вам необходимо настроить три основных элемента фотографии, , связанных с треугольником экспозиции , : ISO, диафрагму и выдержку.

ISO для ночной фотографии с длительной выдержкой

ISO является критически важным параметром при ночной фотографии с длинной выдержкой . В большинстве случаев съемка в ночное время означает создание цифрового шума на ваших фотографиях из-за высоких значений ISO. Чтобы правильно установить ISO , вы должны учитывать несколько факторов:

• Ваша камера : Очень важно знать ограничения вашей камеры, чтобы избежать цифрового шума на ваших фотографиях.В качестве общей рекомендации, если вы снимаете камерой начального уровня, не поднимайте ISO выше 3200. Если, с другой стороны, вы используете камеру высокого класса, вы можете справиться с шумом до ISO. 6400 или даже выше в последних профессиональных моделях.

• Окружающий свет : если вы находитесь в городе или месте с внешним освещением, световое загрязнение будет сильным, поэтому вы можете использовать средний диапазон ISO, например 400-800, чтобы не засветить блики. Если вы снимаете звезды, вы можете установить более высокое значение ISO, например 3200-6400.Помните также о лунном свете и соответствующим образом отрегулируйте ISO.

Установите ISO в соответствии с условиями освещения и вашим снаряжением. Стоктон-Дюнс, Австралия — 20 сек. f / 2,8, ISO 3200

Не стесняйтесь использовать высокие значения ISO в пределах вашей камеры и не забудьте ознакомиться с нашим руководством , чтобы избежать цифрового шума на ваших фотографиях и лучшим программным обеспечением для шумоподавления на случай, если вам нужно избавиться от шум. В настоящее время я использую Topaz DeNoise AI.

Как делать хорошие снимки с помощью телефона

Камерные телефоны прошли долгий путь с момента их премьеры в 2000 году. То, что когда-то было просто удобным и некачественным способом фотосъемки, теперь стало повседневным стандартом съемки моментов и воспоминаний с высоким качественное разрешение. Мы используем фотографии с телефона во всем: от любимых отпечатков на холсте до цифровых альбомов и подарков по индивидуальному заказу. Поскольку телефоны всегда с нами, мы можем запечатлеть и сохранить самые важные жизненные воспоминания.По этой причине очень важно, чтобы наши фотографии получались безупречно. Однако камера телефона хороша настолько, насколько хороши доступные технологии. Если вам нужны более качественные фотографии, чем вы делаете сейчас, вам нужно будет изучить несколько новых советов по фотографии на телефоне. Итак, если вы хотите научиться делать хорошие снимки с помощью телефона, мы поможем вам.

Шаги по созданию хороших снимков с помощью телефона:

1. При съемке со смартфона разберитесь с устройством.

Изучение и понимание механизмов, лежащих в основе встроенных в телефон фото возможностей, имеет огромное значение при создании идеальной фотографии.Такие незначительные вещи, как не забыть очистить объектив камеры перед съемкой или выяснить, как включить сетку фотографий, повышают качество фотографий.

2. Настройте фотографию телефона на объект.

Для каждого объекта фотографии есть несколько способов сделать это изображение. Понимание таких понятий, как негативное пространство, симметрия и узоры, а также различий между лучшими приемами фотографии еды, людей и пейзажей кардинально изменит способ съемки.

3. Применяйте передовой опыт и приемы работы с фотографией при фотосъемке на телефоне.

Основные передовые практики в области фотографии совпадают независимо от того, используете ли вы оборудование профессионального уровня или телефон в заднем кармане. Эти приемы с фотографиями включают в себя такие концепции, как правило третей, понимание того, как увеличение влияет на качество вашей фотографии, «золотой час» и многое другое.

Разбери свое устройство при съемке на смартфон: Android и телефоны с камерой IOS

Как делать хорошие снимки с помощью iPhone

Если у вас iPhone 6, iPhone 7 или более новая модель, научитесь делать хорошие снимки с помощью ваш iPhone станет проще, если вы разберетесь в механике.От режима серийной съемки до портретного освещения в iPhone есть множество полезных приемов фотографии, которые позволят вам делать более качественные фотографии. И хотя вам могут не понадобиться все инструменты, поставляемые с iPhone, понимание основ может помочь вывести вашу фотографию на новый уровень. Основные функции и инструменты, которые поставляются с последними моделями iPhone, включают:

• Режим серийной съемки: Когда режим серийной съемки включен, ваш телефон делает быструю «серию» изображений. Это идеальный способ запечатлеть действия, например детские спортивные игры.
• Включить HDR Авто: HDR означает расширенный динамический диапазон. Это означает, что ваша камера будет снимать фотографии немного по-другому, чтобы показать более яркие цвета и четкость. Эту функцию можно включать и выключать в настройках.
• Видоискатель: Вы можете использовать видоискатель, чтобы заблокировать фокус и убедиться, что ваши фотографии получаются четкими и четкими.
• Режим сетки: Режим сетки включает сетку 3×3 на экране, что позволяет использовать правило третей.Правило третей более подробно объясняется в этом руководстве.
• Экспонометр : Этот регулируемый измеритель помогает вам решить, сколько света вы хотите видеть в изображениях, прежде чем снимать их.
• Ярлык камеры iPhone: Убедитесь, что вы не упускаете возможность запечатлеть важные воспоминания только потому, что для открытия приложения камеры требуется время. Вместо этого используйте ярлык камеры на экране блокировки, чтобы быстро переключиться в режим камеры.
• Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины: При включении этой функции фон вокруг объекта размывается.Это делает объект более сфокусированным, что делает его отличной функцией для портретов.
• Smart HDR: Это доступно только с новейшей моделью iPhone, но значительно улучшает качество фотографий за счет захвата нескольких слоев при съемке фотографий.
• Портретное освещение: Портретное освещение на новой модели iPhone поставляется с пятью эффектами (Естественный, Студийный, Контурный, Сценический, Сценический моно). Эти эффекты могут помочь вам настроить портретную фотографию на точные настройки цвета, которые вы хотите, чтобы ваши портреты выделялись.
• Живые фото: Частично фото, частично видео — живые фотографии — идеальный способ запечатлеть момент, который не может уместиться в одном неподвижном изображении. Просто включите этот параметр, и вы сможете запечатлеть смех дочери вместе с ее улыбкой.
• Двойная оптическая стабилизация изображения: Эта функция стабилизирует камеру и помогает создавать более качественные изображения, когда у вас дрожат руки или если вы находитесь в движущемся автомобиле.
• Оптический зум: Оптический зум намного лучше сохраняет целостность фотографий, чем цифровой зум, хотя по возможности лучше стараться избегать зума.
• Большой диапазон фокусных расстояний: Это означает, что телефон имеет больший диапазон для получения четких изображений.

Настройки камеры Android: Камера Samsung Galaxy

Galaxy S9 + и более поздние модели демонстрируют впечатляющую камеру с двумя объективами на задней панели. Это позволяет пользователям размывать фон для получения лучших фотографий с помощью функции Live Focus. Они также имеют оптический зум, который позволяет получать гораздо более чистые фотографии, чем цифровой зум. Телефон был позиционирован на рынке, чтобы конкурировать с телефонами Apple с камерой, и качество изображения достигло новых высот.Новые телефоны Galaxy — отличное оборудование для фотографирования, если вы понимаете предлагаемые функции. Эти функции включают:

• Двойные линзы: Двойные линзы помогают сохранять ваши фотографии более чистыми, четкими и яркими.
• Оптический зум: Оптический зум намного лучше сохраняет целостность фотографий, чем цифровой зум, хотя лучше стараться избегать зума, когда это возможно.
• Живой фокус (в новых телефонах): Живой фокус позволяет вам изменить портретную фотографию так, чтобы фон был размытым, фокусируя больше внимания на объекте.
• Большой диапазон фокусных расстояний: Это означает, что телефон имеет больший диапазон для получения четких изображений.
• Режимы камеры : Режимы «Портрет», «Макро», «Пейзаж», «Замораживание действия», «Насыщенные тона» и «Панорама» помогают автоматически настраивать объект фотографии.
• Регулируемая диафрагма : с регулируемой диафрагмой вы сможете лучше контролировать свет на изображениях.

Настройки камеры Android: характеристики камеры Google Pixel

Интересный факт: недавно компания Google Pixels представила более умные камеры с функцией под названием Google Lens.Это распознает объекты на фотографиях и предлагает информацию о них. Хотя это также будет доступно на других телефонах Android, Pixels были первыми, кто это сделал.

Помимо объектива Google, новейшие модели Pixel претендуют на звание одной из лучших камер для смартфонов при слабом освещении и точной цветопередаче на рынке. Также в телефоне заявлена ​​молниеносная обработка фотографий. Если это то, с чем вы работаете в качестве камеры смартфона, ознакомьтесь со сводкой спецификаций Google Pixel ниже:

• Редактирование портретов с помощью эффекта боке в программном обеспечении: Это означает, что вы сможете размывать фон на портретах , но он не такой регулируемый, как в Samsung Galaxy.
• Оптический зум : Оптический зум сохраняет целостность фотографии намного лучше, чем цифровой зум, хотя лучше стараться избегать зума, когда это возможно.
• Цвет и баланс света: Pixel, как правило, лучше передает цвет и свет, чем Galaxy, и будет лучше работать в условиях низкой освещенности.
• Большой диапазон фокусных расстояний: Это означает, что телефон имеет больший диапазон для получения четких изображений.

Подчеркните тему правильно с помощью телефонной фотографии

Как сделать хорошие снимки самого себя

Будь то изображение профиля LinkedIn или простое селфи, фотографирование самого себя требует очень многого.И легко быть сверхкритичным, делая такие снимки. Но использование нескольких простых приемов может помочь создать идеальный снимок без необходимости делать десятки снимков. Вот несколько советов:

• Держите камеру как можно дальше от тела. Попробуйте использовать селфи-палку, штатив или даже попросите сделать снимок незнакомца. Если телефон находится подальше, это поможет избежать искажений и, как правило, дает более качественные фотографии.
• Убедитесь, что свет не слишком резкий или тусклый.Фотографирование с 10 до 15 часов обычно означает, что свет будет слишком резким, если вы не найдете защищенное место, где солнечный свет не падает прямо на вас. Если вы делаете фотографии после наступления сумерек, вам могут потребоваться внешние источники света, чтобы ваше лицо было хорошо освещено, а изображение было четким.
• Сделайте снимок под большим углом. Многие предпочитают более высокие углы, и когда все сделано хорошо, они выглядят более естественно. Только не держите камеру слишком высоко.
• Сохраняйте позы естественными и непринужденными. В большинстве случаев общение между людьми происходит невербально, и по этой причине мы научились понимать, что естественно, а что постановочно.Постарайтесь сохранять позы максимально расслабленными и естественными, так как это заметно, когда поза жесткая и вынужденная.

Как сделать хорошие снимки в Instagram

Instagram — одна из лучших библиотек фотографий в мире. По этой причине легко почувствовать давление, чтобы опубликовать красивые фотографии. Итак, если вы ищете советы о том, как делать хорошие снимки для Instagram, мы собрали для вас наши любимые идеи ниже:

• Ищите симметрию. Доказано, что человеческий мозг предпочитает модели и симметрию.Играя в эту тенденцию, часто получаются более привлекательные фотографии. Например, размещение объекта изображения рядом с отражающей поверхностью часто дает интересные и непринужденные фотографии.
• Найдите шаблоны и используйте их. Как и в предыдущем пункте, закономерности нас заинтриговали. Если вы можете найти закономерности в своем окружении (например, линии тротуара или узор дерева), попробуйте включить их в свою фотографию.
• Меньше значит больше: упрощайте композицию фотографий. Занятые фотографии, как правило, ошеломляют аудиторию, а простота изображений позволит сосредоточить внимание на объекте.

Советы по фотографии еды: как делать хорошие снимки еды

Все любят поесть. Но иногда фотографии наших любимых блюд не отражают их вкус на самом деле. Итак, чтобы запечатлеть, насколько хороши были ваши суши, филе или протеиновая тарелка, попробуйте следовать следующим советам по фотографии на телефон:

• Старайтесь изо всех сил использовать только естественное освещение. Ничто не сравнится с естественным освещением, но это может стать проблемой, если вы едите ночью или находитесь в ресторане.Поэтому всегда старайтесь использовать внешние источники света перед тем, как включить вспышку камеры.
• Оставьте много отрицательного пространства. Главное блюдо смещено по центру, а нейтральное пространство справа — это привлекательно для глаз и отличный способ убедиться, что изображение не перегружено.
• Попробуйте рассказать историю, добавив человеческий фактор. Добавление любимой книги или руки, неторопливо держащей чашку кофе, помогут нарисовать картину того, что происходит за фотографией еды.

Как сделать хороший снимок ночью

Ночью может случиться множество удивительных приключений, и важно знать, как все это запечатлеть. Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание при съемке на телефон ночью.

• Старайтесь держать устойчивую руку или используйте штатив при фотосъемке. Из-за недостатка света жизненно важно держать камеру неподвижно, чтобы получить четкое и четкое фото.
• Попробуйте снимать в хорошо освещенных местах. Использование уличных фонарей или вывески магазинов в качестве внешних источников света одновременно полезно и интригует при съемке историй.

Как сделать хороший снимок Луны

Если вы поклонник астрофотографии или хотите запечатлеть голубую луну в действии, важно освоить основы, прежде чем выходить на улицу. Хотя основы похожи на упомянутые выше советы по ночной фотографии, для получения идеального снимка луны часто требуется немного больше настроек.

• Используйте штатив. Вероятно, что для того, чтобы сделать хороший снимок Луны, вам понадобится держать затвор открытым дольше, чем вы можете держать телефон неподвижно.Если вы действительно хотите, чтобы ваши фотографии получались хорошо, подумайте о приобретении штатива.
• Уменьшите выдержку как можно ближе к 1/750, не делая дрожащих снимков.
• Возможно, вы захотите использовать стороннее приложение. В некоторых сторонних приложениях есть ночные режимы, которые позволяют заблокировать настройки экспозиции, чтобы вы могли лучше фотографировать ночное небо, и часто они бесплатны.

Изображение человека

Фотографировать друзей, семью и даже домашних животных — это не просто развлечение — важно запечатлеть воспоминания о тех, кого вы любите.И в ближайшие годы вы захотите, чтобы эти фотографии были как можно более высокого качества, поэтому важно следовать передовым методам фотосъемки на телефон.

• Используйте интересный фон. Может быть, это клумба позади вашего дома, на которой вы с мамой любите садиться. Или, может быть, это железнодорожные пути, которые раньше проходили между вами и домом вашего лучшего друга. Каким бы ни был фон, постарайтесь использовать его, чтобы рассказать больше о том, что стоит за фотографией.
• Используйте подпорки. Реквизит часто может быть естественным включением, которое помогает оживить фотографию.Примеры отличного реквизита: напиток в любимом баре, зонтик сразу после дождя или хорошая книга.
• Будьте максимально откровенны. Фотография, сделанная во время мероприятия или опыта, всегда получается лучше, чем поставленная фотография.

Применение приемов, советов и рекомендаций по работе с фотографиями для фотосъемки на телефоне

Включение линий сетки

В последних моделях телефонов есть функция линий сетки, которая помогает точно определить композицию фотографии.Используя линии сетки, вы сможете лучше кадрировать фотографии и следовать правилу третей, как описано ниже.

Используйте правило третей

Концепция правила третей состоит в том, что любой визуальный образ (фотография, картина, фильм и т. Д.) Разбивается на девять частей. Эти девять частей состоят из сетки 3×3, в которой есть три горизонтальных слоя и три вертикальных слоя. Дело в том, чтобы выровнять объект по одной из линий и заставить его перетекать в точки пересечения.Эта практика визуально привлекательна и проста в исполнении.

Лучшее время для фотосъемки

Определение лучшего времени для фотосъемки с помощью телефона может полностью изменить конечный результат. Лучшее время для фотосъемки — «золотой час». Этот временной интервал обычно составляет час до захода солнца или час после восхода солнца. В это время солнечный свет рассеивается более равномерно и лучше подходит для большинства фотографий. «Синий час» — тоже хорошее время для фотографирования, но он также дает синий оттенок на фотографиях.Этот временной интервал наступает за полчаса до восхода солнца и полчаса после захода солнца.

Худшее время для фотографирования, особенно на улице, — это середина дня. Чем выше находится солнце в небе, тем резче и менее рассеянным будет свет.

Используйте начальные линии

Начальные линии почти полностью соответствуют своему звучанию. Это естественные линии в окружении фотографии, которые при правильном использовании могут помочь провести взгляд зрителя по фотографии. Ведущими линиями могут быть тропа в лесу, забор, разделительные линии дороги и многое другое.Правильное использование направляющих линий может помочь вашей фотографии уменьшить лишний шум и создать четкий визуальный путь.

Сделать снимок

При фотосъемке важно помнить о некоторых деталях. Постарайтесь изо всех сил подумать о формате, для которого предназначена фотография. Если фото для Instagram, например, делайте фото квадратного формата. Если это пейзажная фотография, держите телефон горизонтально. Когда вы фотографируете с телефона, держите руки неподвижно.Это поможет держать объект в фокусе. Наконец, никогда не бойтесь делать много фотографий, потому что никогда не знаете, какие воспоминания вам больше всего хочется запомнить.

Дополнительные ресурсы по фотографии

Если вам понравилось это руководство о том, как делать хорошие снимки, но вы ищете дополнительные ресурсы по фотографии с телефона, мы поможем вам. Независимо от того, хотите ли вы использовать фотографии с телефона для нашей ежемесячной бесплатной фотокниги, найти вдохновение для своих идей в Instagram или узнать, как организовать цифровой альбом с забавными семейными фотографиями, мы создали эти и другие ресурсы.Обязательно ознакомьтесь с нашей полной коллекцией фото-идей и руководств ниже:

Как делать потрясающие фотографии фейерверков с длинной выдержкой на свой телефон Android «Android :: Gadget Hacks

Гаджеты Android WonderHowTo Гаджеты Следующая реальность Нулевой байт Магазин гаджетов Сравнить телефоны Возможности и изменения Android 11 Android 10: советы и рекомендации Советы и хитрости Samsung One UI One UI 2 Советы и хитрости Galaxy S20 Galaxy Note 10 Galaxy S10 Google Pixel OnePlus Взломы производительности Словарь Android Советы по видеосъемке Коллекция твиков и хаков Рутирование и моддинг Конфиденциальность и безопасность Игры Советы по социальным сетям Мобильные фильмы и ТВ Серия о здоровье и фитнесе Основы Android Руководства по рутингу

• Автор Нельсон Агилар
• 14.06.14 10:21
• 29.06.18 17:11
• Идеи на 4 июля
• Взлом гаджетов

Как делать фото или видео на вашем Surface

2. Бытовая электроника
3. Surface
4. Как делать фото или видео на вашем Surface

Энди Рэтбоун

Ваш Surface отображает фотографии намного лучше, чем он может захватить их.Большинство моделей Surface оснащены скупыми 1,2-мегапиксельными камерами. Только Surface 2 немного улучшает игру до 5-мегапиксельной задней камеры. Для сравнения, смартфон Samsung Galaxy S4 предлагает колоссальную 13-мегапиксельную заднюю камеру.

Но если вас поразил момент Kodak, а ваша Surface — единственная камера, которая у вас под рукой, выполните следующие действия, чтобы быстро сделать фото или видео:

1. В меню «Пуск» коснитесь плитки приложения «Камера».

   Появится приложение «Камера», которое сразу же заполнит экран тем, что видит перед объективом.(Ваша поверхность запоминает, с какой камерой вы делали последний снимок: передней или задней камерой , и использует эту камеру соответственно.)

   Обратите внимание, как свет начинает светиться рядом с используемым объективом, позволяя вам и вашему объекту узнать, что снимается.

   Откидывание крышки Touch или Type Cover на Surface закрывает нижнюю половину объектива задней камеры. Снимите крышку клавиатуры, прежде чем делать снимок.

2. При желании измените элементы управления камерой.

   Приложение «Камера» всегда отображает первые три элемента управления из следующего списка; остальные четыре вы увидите только тогда, когда откроете панель приложений, проведя пальцем вверх от нижнего края экрана:

   • Снимите видео: Нажмите, чтобы начать съемку видео, а не делать снимок.

   • Сделать фото: Нажмите, чтобы сделать снимок. (Или, если вы уже находитесь в режиме фото, а не в режиме видео, вы можете сделать снимок, нажав в любом месте экрана.)

   • Сделать панораму: Как ни странно, эта функция объединяет 360-градусные панорамные фотографии вашего окружения — спереди, по бокам, сзади, вверх и вниз — при медленном перемещении Surface во всех направлениях.

   • Фотопленка: На панели приложений позволяет просматривать ранее сделанные снимки.

   • Сменить камеру: Коснитесь этого значка на панели приложений для переключения между передней и задней камерами Surface.

   • Таймер: Коснитесь этого значка на панели приложений, чтобы переключаться между трех- или десятисекундной задержкой. (Эта задержка дает вам время прыгнуть перед объективом и улыбнуться.) Коснитесь значка в третий раз, чтобы отключить задержку срабатывания затвора.

   • Выдержка: Этот значок панели приложений открывает на экране ползунок для ручной регулировки уровней освещенности.

3. Чтобы сделать снимок или начать видеосъемку, коснитесь экрана.

   Когда вы снимаете фотографию, приложение «Камера» издает звук механического щелчка затвора, а затем быстро сохраняет снимок.Ваш недавно сохраненный снимок быстро скрывается из поля зрения к левому краю экрана, позволяя сделать еще один снимок.

   Когда вы снимаете видео, в нижнем левом углу экрана появляется таймер, показывающий текущую продолжительность вашего фильма. Чтобы остановить съемку фильма, коснитесь значка «Остановить видео» у правого края экрана.

Ваши фото и видео хранятся в папке Camera Roll вашей библиотеки изображений, где их можно просматривать с помощью приложения Photos.

Эти советы помогут вам впервые изучить приложение «Камера»:

• Чтобы просмотреть только что снятую фотографию или фильм, проведите пальцем по экрану слева направо, чтобы перетащить последнюю фотографию (или первый кадр фильма) обратно в поле зрения.Чтобы вернуться к съемке, проведите пальцем в другом направлении, и снова появится режим live view.

• Срочно нужно сделать снимок? Включите Surface и на экране блокировки проведите пальцем вниз по экрану , а не вверх. Если вы уже вошли в систему, быстро появится приложение «Камера», в котором можно сделать снимок, не останавливаясь, чтобы разблокировать экран и ввести пароль.

• При съемке в режиме панорамы представьте, что Surface установлен на штатив.Держите его в горизонтальном положении, а затем медленно вращайте и наклоняйте, перемещая так, чтобы в конечном итоге он указывал во всех направлениях. Если приложение «Камера» сообщает, что вы переместились слишком далеко или слишком быстро, снизьте скорость и верните поверхность в предыдущее положение.

Об авторе книги

Энди Рэтбоун является автором всех предыдущих выпусков Windows For Dummies . Он также написал книги по эксплуатации и ремонту компьютеров, домашнему кинотеатру и развлекательным технологиям, а также по планшетным компьютерам.Он поддерживает контакт со своими читателями и отвечает на вопросы на andyrathbone.com.

.