Как сделать фото с выдержкой: Как фотографировать на длинной выдержке: Советы

Содержание

Как фотографировать на длинной выдержке: Советы

Одним из способов для получения захватывающих кадров при ночной съёмке является использование длительной выдержки. При этом эффекты, получаемые при съёмке на длительных выдержках, зачастую, просто потрясающи и не оставляют равнодушными даже самых искушённых зрителей.

Итак, вооружившись камерой и штативом, отправляемся на охоту за неповторимыми кадрами!

Ночная фотосъёмка колеса обозрения

Если вы собираетесь фотографировать колесо обозрения ночью, то расположитесь к нему поближе и используйте широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно больше деталей.

Установите камеру на штатив и скадрируйте сцену. Так как вы, скорее всего, хотите, чтобы все объекты на фотографии вышли резкими, то выбирайте диафрагму в пределах между f/11 и f/32.

В настройках камеры выберите Ручной режим или Режим приоритета выдержки (TV) и установите длительность выдержки в зависимости от скорости вращения колеса обозрения (что-то между 1-30 сек).

 Съёмку лучше всего производить с помощью таймера автоспуска или используя спусковой тросик – это позволит избежать нежелательного сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска.

В результате вы получите эффектное изображение светящегося колеса на фоне чёрного неба, в то же время все опорные конструкции колеса обозрения выйдут на фотографии предельно чёткими.

Съёмка траекторий движения звёзд

Фотосъёмка ночного звёздного неба на длительной выдержке позволяет получать снимки с красивыми светящимися дугами – траекториями движения звёзд. Особую выразительность кадру может придать наличие на переднем плане, например, старого сухого дерева или другого малоподвижного предмета.

Установите камеру на штатив и наведите резкость на бесконечность. Обязательно используйте спусковой тросик для уменьшения вибрации камеры.

Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и установить диафрагму в диапазоне между f/2. 8 — f/4 для достижения оптимального результата.

Нажмите на кнопку спускового тросика, и зафиксируйте её (на кнопках спусковых тросиков эта функция предусмотрена), чтобы открыть затвор. Помните, что вы должны установить как можно более низкое значение ISO, чтобы свести уровень цифрового шума к минимуму.

Для завершения экспонирования кадра, по прошествии необходимого времени, разблокируйте кнопку спускового тросика тем самым закрыв затвор. Время экспонирования при съёмке звёздного неба может варьироваться от 15 минут до нескольких часов.

Съёмка следов от фар движущихся автомобилей

Фотографии со следами от фар и задних фонарей движущихся автомобилей смотрятся потрясающе и дают возможность познакомиться со съёмкой на длительных выдержках.

Выберите оживленную дорогу с активным движением в ночное время суток. Используйте устойчивый штатив и установите камеру на нём так, чтобы она полностью охватывала участок трассы с активным движением.

Установите значение диафрагмы f/16 или меньше для большей глубины резкости – это позволит вам получить в кадре максимальное число объектов в фокусе. Вот и все нехитрые настройки – вы готовы снимать.

Помните, что чем длиннее выдержка – тем больше следов от фар и фонарей будет на вашей фотографии, и тем длиннее они будут.

Размытая морская вода

Если вы хотите получить потрясающие кадры океана и неба, вы должны постараться использовать удивительное освещение «золотого часа» — последнего часа перед закатом солнца.

Придерживайтесь основ ночной фотосъёмки: установите камеру на штатив, используйте светосильный широкоугольный объектив, сфокусируйтесь на бесконечность.

Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и используйте длинную выдержку – от 5 до 30 секунд.

Чем длиннее будет выдержка, тем более размытой и туманной получится вода на фотографии.

Используйте таймер автоспуска вашей камеры или спусковой тросик, чтобы уменьшить вероятность сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.

Обязательно отключите вспышку – вы ведь не хотите, чтобы она испортила вашу фотографию.

Определение экспозиции

Экспозиция вашего ночного изображения будет меняться в зависимости от определённых факторов.

Так, если в снимаемой сцене много окружающего света, то выдержка, необходимая вам для получения фотографии, будет не слишком длинной. Если же вы снимаете в тёмном месте, то вам, естественно, потребуется более длительная выдержка.

Например, для того, чтобы заснять следы от фар и фонарей движущихся автомобилей, вам потребуется выдержка не менее 1/15 секунды, а это значит, что вы должны  использовать штатив.

Для фотографии здания Парламента, которую вы видели выше, потребовалась выдержка в 6 секунд, позволившая получить эффектные следы от фар. А диафрагма f/8 позволила получить резкое изображение здания.

Не бойтесь экспериментировать – чем больше вы будете практиковаться, тем лучше вы станете понимать, какая выдержка вам необходима для получения того или иного эффекта.

Рекомендуемые настройки

Главное, о чём вы должны думать, выбирая длительность выдержки – как заснять на фото и тени и освещённые участки. Если вы хорошо научитесь чувствовать баланс между светлыми и тёмными областями фотографии, вы добьётесь поразительных успехов в ночной фотосъёмке.

При съёмке на длинных выдержках основной залог успеха – умение держать затвор открытым столько времени, сколько необходимо для получения желаемого эффекта.

Например, если выдержка будет слишком длинной, вы рискуете потерять детали в тех областях снимка, которые освещаются источником света.

Для съемки следов от фар и огней движущихся автомобилей, выдержка должна быть не менее 1 секунды, что требует использование штатива.

При съёмке используйте режим приоритета выдержки (TV) и начните с выдержки длительностью в 1 секунду. Сделайте снимок и оцените полученный результат. Если след слишком короткий, увеличьте выдержку на 2 секунды и посмотрите, что получится. Если результат всё еще не соответствует вашим желаниям – продолжайте увеличивать выдержку на 2 секунды до тех пор, пока не добьётесь желаемого эффекта (в такие моменты отлично понимаешь преимущество цифровой фотографии – результат съёмки виден сразу же).

Если на фотографии вы получили чересчур много размытия – значит, выдержка была слишком длинной и вам необходимо уменьшить её, возможно, на целую секунду.

Необходимое оборудование

Для фотосъёмки на длинной выдержке в дополнение к вашей цифровой камере вам нужен устойчивый штатив. Он позволит вам стабилизировать камеру и избежать ненужной размытости на снимках.

Для того чтобы практиковать ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, ваша камера должна поддерживать возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

Вывод

Чем больше вы будете практиковать ночную фотосъёмку, тем лучше и лучше будут становиться ваши результаты – вы научитесь распознавать условия освещения и настраивать камеру в соответствии с ними для получения оптимальных результатов.

В зависимости от того, что вы собираетесь снимать, вы можете выбрать абсолютно любую выдержку от 1/60-ой секунды до нескольких минут.

Следы источников света никогда не повторяются – именно это делает фотографии на длинной выдержке неповторимыми, так что, практикуя ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, вы можете собрать коллекцию уникальных кадров.

Потрясающие ночные фотографии, получаемые с использованием длинной выдержки – это огромная область фотографии, которую многие  даже не пытаются освоить.

Смелее экспериментируйте, и вашей наградой за освоение этой техники станут неповторимые, эффектные снимки!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Как фотографировать с длинной выдержкой на зеркалку

Многие начинающие фотографы и фотолюбители задаются вопросом, что такое длинная выдержка и, как её использовать на той или иной камере. Длинная выдержка зависит не только от используемого фотооборудования, но и, в значительной степени, от вашего художественного видения фотографии, которую вы собираетесь получить. В этой статье речь пойдёт о «по-настоящему» длинных выдержках продолжительностью до нескольких минут. Такие способы экспонирования создают сюрреалистические, сказочные изображения. При этом используются нейтральные фильтры (помните статью об использовании очков в качестве ND-фильтра?), помогающие увеличить время экспонирования настолько, насколько невозможно добиться при простом уменьшении значения ISO или прикрытии диафрагмы.

Для чего используются длинные выдержки?

Длинные выдержки создают ощущение таинственности. Они мягко размывают всё, что движется. Облака превращаются в полосы, вода становится похожей на патоку, а фигуры людей исчезают или становятся полупрозрачными силуэтами. Но самое привлекательное в очень длинной выдержке это то, что она упрощает композицию. Она сводит изображение к основам: линиям, фигурам и тональности.

Оборудование

Помимо очевидного фотооборудования (DSLR-камеры, широкоугольного объектива, штатива, спускового тросика или пульта дистанционного управления, полностью заряженных батарей) вам понадобятся ND-фильтры. Такие фильтры уменьшают количество света, попадающего в объектив, а это именно то, что позволит вам увеличить выдержку с доли секунды до нескольких минут даже при дневном свете.

Вам также потребуются:

  • Таблица преобразования экспозиции или соответствующее приложение (вы можете найти множество бесплатных программ по забросу «калькулятор экспозиции»).
  • Матерчатый чехол (или что-то для его замены) для камеры, чтобы избежать утечек света.
  • Таймер (можно использовать стандартное приложение смартфона).
  • Хорошая книга, плеер с любимой музыкой и много терпения!

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 598/1, f/22.0

Качественные ND-фильтры

ND – это сокращение от Neutral Density (Нейтральная Плотность), поэтому ND-фильтры также называют фильтрами нейтральной плотности, «серыми фильтрами» или «тёмным стеклом». Идеальный ND-фильтр должен в равной степени блокировать весь спектр цветов видимого света. Это означает, что фильтр нейтральной плотности не должен оказывать никакого влияния на цвета изображения. К сожалению, на очень длинных выдержках это не всегда так. На выдержках более 5 минут у изображений иногда может появиться розовый или пурпурный оттенок. Такой эффект вызывается тем, что более длинные волны красного света (ИК) блокируются некоторыми ND-фильтрами не полностью и попадают на матрицу камеры. Как правило, настройка баланса белого при постобработке помогает справиться с этим нежелательным эффектом. Кроме того, многие производители фильтров теперь добавляют своим ND-фильтрам возможность блокировки ИК-спектра.

Многие фотографы для того чтобы полностью избежать этой проблемы с цветовым балансом, предпочитают конвертировать свои фотографии с длинной выдержкой в чёрно-белые.

На первом изображении ниже вы можете видеть исходный кадр. Обратите внимание на его пурпурный оттенок. Второе и третье изображения – варианты после применения цветокоррекции, а также конвертирования в чёрно-белый цвет.

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

NIKON D800 + 24-70mm f/2. 8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

Вы, скорее всего, слышали о вариативных и градиентных ND-фильтрах. Обычно такие фильтры светлые в нижней части и более тёмные в верхней. Градиентные ND-фильтры применяются, в частности, в случаях, когда динамический диапазон снимаемой сцены слишком высок для записи. Они часто используются в пейзажах, чтобы затемнить яркое небо. Для съёмки на длинных выдержках желательно использовать обычные (не градиентные или вариативные) ND-фильтры, равномерного тёмного цвета.

На фото ниже изображены прямоугольные градиентные ND-фильтры Lee с плотностью 2 и 3 стопа, а также ND-фильтр сплошной заливки с плотностью в 10 стопов:

Плотность ND-фильтров

ND-фильтры подразделяются в соответствии с тем, какое количество света они пропускают. Чем темнее фильтр, тем меньше света сквозь него проходит. Меньшее количество света позволяет использовать более длинные выдержки. Выбирая ND-фильтр, вы заметите, что производители используют разную маркировку для обозначения плотности своих фильтров. Иногда это может ввести в замешательство. Давайте разбираться. Итак, в маркировке вы можете встретить 3 параметра: плотность фильтра, степень поглощения света и оптическую плотность.

Плотность фильтра, наверное, самый простой для понимания параметр. Он указывает на количество стопов света, которые способен блокировать фильтр. Маркировку с плотностью использует для своих резьбовых ND-фильтров, к примеру, такой производитель, как Singh-Ray. Например, ND-фильтр Singh-Ray Mor-Slo 10-Stop снижает интенсивность света на 10 стопов. Аналогичная рейтинговая система – с незначительными особенностями – используется и B+W. B+W маркирует свои фильтры как ND1xx, где хх – обозначение плотности. То есть фильтр B+W ND106 даст ослабление в 6 стопов. Помимо плотности фильтра, B+W для маркировки фильтров фактически использует и оптическую плотность (об этом чуть ниже).

Степень поглощения света – значение, описывающее количество света, проходящее сквозь фильтр. Таким образом, маркировка ND4 означает, что фильтр пропускает 1/4 падающего на него света, а ND8 – 1/8, соответственно. Такую маркировку использует Hoya. Например, Hoya ProND2 пропускает 1/2 падающего на него света.

Третий параметр, используемый для описания непрозрачности ND-фильтра – оптическая плотность. Математически, она выражается, как десятичный логарифм степени поглощения света. Фильтр с плотностью 1 уменьшает количество света на 1 стоп, то есть он уменьшает количества света на коэффициент 2 (блокирует 1/2 света, проходящего через него). Таким образом, его оптическая плотность будет log (2), что составляет 0,3. Для ND-фильтра с плотностью в 4 стопа, количество проходящего сквозь него света уменьшается в 16 раз, соответственно, его оптическая плотность составляет log(16), что равняется 1,2. Каждое значение оптической плотности, кратное 0,3, уменьшает количество света, проходящего через фильтр, на 1 стоп. Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee и B+W используют этот параметр для маркировки своих ND-фильтров. То есть плотность фильтра Tiffen 0.6 составляет 2 стопа, Big Stopper Neutral Density 3.0 от Lee – 10 стопов, а Firecrest ND 3.9  от Formatt HiTech – колоссальные 13 стопов!

Ниже приведена сводная таблица, которая поможет сориентироваться в характеристиках и маркировке ND-фильтров различных производителей:

Виды ND-фильтров

ND-фильтры бывают двух видов – резьбовые круговые и прямоугольные. Последние требуют использования держателя, который крепится к передней части объектива. Винтовые фильтры кажутся более предпочтительными, поскольку они легче и надёжнее в установке, а также имеют более низкую вероятность возникновения утечки света.

Если вы собираетесь купить ND-фильтр, подберите его для вашего объектива с наибольшим диаметром. На всех объективах меньшего диаметра вы сможете использовать этот же фильтр при помощи переходного кольца.

Переходное кольцо Tiffen 62-77mm позволяет использовать фильтр с диаметром 77 мм на объективе с диаметром 62 мм.

ND-фильтр какой плотности выбрать?

Если вы планируете снимать на длинной выдержке днём, то вам следует выбрать ND-фильтры с плотностью в 10 и 6 стопов. Соединив их вместе, вы получите плотность в 16 стопов. Круговой поляризационный фильтр снижает количество света примерно на 2 стопа, так что его тоже можно использовать вместе с ND-фильтрами. Помните, что чтобы избежать виньетирования не стоит объединять больше двух фильтров.

К примеру, на фото ниже вы можете увидеть, как совмещение ND-фильтров B+W ND106 (6-стопный) и Tiffen ND0.6 (2-стопный), даёт уменьшение света на 8 стопов:

Объекты, наиболее подходящие для съёмки на длинной выдержке

Когда вы ищете объекты, которые могут позволить получить хорошие фотографии при длительном экспонировании, обращайте внимание на сцены, в которых присутствуют как неподвижные, так и движущиеся объекты. В качестве движущихся объектов могут выступать облака, вода, люди. Вот несколько примеров объектов, хорошо подходящих для съёмки на длинной выдержке:

  • Пристани или причалы с очень низким горизонтом.
  • Доки или гавани – будьте осторожны с пришвартованными лодками, качающимися на волнах, на фотографии они будут выглядеть как призраки!
  • Высокие здания, при условии съёмки только стен и облаков.
  • Пейзажи, покрытые туманом, или с красивыми облаками.
  • Отдельно стоящие старые здания, окружённые травой, колышущейся на ветру, или же на фоне движущихся облаков.

NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 20 мм, ISO 200, 600/1, f/9.5

Как снимать на очень длинных выдержках

Съёмка на длинной выдержке требует много времени. Она – полная противоположность съёмке навскидку. Длинная экспозиция требует от фотографа некоторых размышлений и планирования прежде, чем он нажмёт на кнопку спуска затвора.

Композиция

Добравшись до места съёмки, не торопитесь с принятием решения, где располагается лучшая точка для фотосъёмки. Вместо этого пройдитесь и сделайте несколько снимков сцены с разных ракурсов, а затем оцените их на ЖК-дисплее камеры. Это поможет вам определиться, не нужно ли переместиться влево или вправо, нет ли в кадре каких-либо отвлекающих элементов и т. д. Определившись с композицией, установите штатив (о том, как настроить штатив, вы можете узнать в этой статье) и закрепите на нём камеру. После этого ещё раз взгляните в видоискатель камеры и проверьте композицию.

NIKON D7000 @ 40mm, ISO 200, 353/1, f/11.0

Установив камеру на штатив, подключите к ней спусковой тросик или приготовьте пульт дистанционного управления. Задайте самое низкое базовое значение ISO, доступное в вашей камере. Убедитесь, что функция подавления вибраций отключена. Ещё раз перепроверьте компоновку кадра.

Настройка диафрагмы

В режиме приоритета диафрагмы выберите относительно небольшое отверстие (f/8 или меньше). Значения диафрагмы в диапазоне от f/8 до f/11, как правило, наиболее оптимальны для объективов. Предполагается, что вы используете широкоугольный объектив (24-мм или шире) – эти значения диафрагмы дадут вам большую глубину резкости и фокус от края до края. Избегайте использования диафрагмы f/22 и меньше, чтобы минимизировать дифракцию.

Фокусировка

Переведите камеру в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на расстоянии примерно 1-2 метра от объектива. Обычно это позволяет получить в фокусе и передний и задний план. Для более точного определения расстояния фокусировки для получения максимальной глубины резкости вам помогут калькуляторы ГРИП, множество которых доступно как для компьютеров, так и для смартфонов.

Сделайте снимок и проверьте получившееся изображение на точность фокусировки. В случае необходимости подкорректируйте фокус. После настройки фокуса хорошей идеей будет закрепить кольцо фокусировки кусочком изоленты – это предотвратить случайное изменение фокусировки.

Фокусировочное кольцо зафиксировано кусочком изоленты

Все работы по компоновке кадра и фокусировке выполняются без ND-фильтра. Если вы попробуете проделать это с установленным фильтром, то убедитесь, что в видоискатель камеры вы ничего не увидите, а изображение на ЖК-дисплее слишком тёмным даже для компоновки кадре, не говоря уже о фокусировке.

Определение длительности выдержки

Теперь вам нужно определить, в течение какого времени экспонировать сцену после установки ND-фильтра (после его установки камера не сможет произвести замер экспозиции). Поэтому вам придётся самостоятельно рассчитать правильную выдержку, основываясь на плотности вашего ND-фильтра, и данных замера экспозиции, произведённой до установки фильтра.

Итак, перед установкой фильтра замерьте экспозицию (нажмите наполовину кнопку спуска затвора). Вы можете сделать несколько кадров и оценить гистограмму, чтобы убедиться в корректности экспозиции до установки ND-фильтра. Запомните значение выдержки.

Напомним, что стоп света означает увеличение или уменьшение в два раза (в сравнении с общим количеством света) количества света, падающего на матрицу камеры. Так 3-стопный ND-фильтр позволяет увеличить выдержку на 3 полных стопа. То есть, если в результате замера экспозиции до установки фильтра вы получили выдержку 1/125 сек, то при помощи 3-стопного фильтра вы сможете увеличить её до 1/15 сек (от 1/125 сек до 1/60 сек – это 1 стоп, от 1/60 сек  до 1/30 сек – 2 стопа и от 1/30 сек до 1/15 сек – 3 стопа). Однако, чтобы снимать с очень длинной выдержкой, вам потребуется сократить количество света примерно на 16 стопов. Расчёт выдержки для 16-стопного фильтра может быть немного утомительным занятием. Нижеприведённая таблица поможет вам упростить такие расчёты:

Для расчёта найдите в строке «No filter» значение выдержки, полученное в результате замера экспозиции без фильтра. Затем опуститесь по столбцу вниз до пересечения со строкой, соответствующей плотности используемого вами фильтра, и вы получите искомое значение выдержки. В качестве альтернативы этой таблице вы можете использовать калькулятор экспозиции, установленный на ваш смартфон. При помощи 16-стопного фильтра (или совмещения 6-стопного с 10-стопным) исходная выдержка в 1/125 сек превращается в выдержку продолжительностью 8 минут!

Съёмка

Рассчитав необходимую длительность выдержки, переведите камеру в ручной режим. Установите диафрагму, выбранную, как описано выше. Выберите режим съёмки Bulb. Убедившись, что камера верно сфокусирована, а штативная головка надёжно зафиксирована, установите на объектив ND-фильтр или комбинацию фильтров.

Для предотвращения утечки света, накройте камеру и объектив чехлом, тёмной плотной тканью или курткой и закрепите его с помощью зажимов. Во время съёмки на очень длинных выдержках, свет может просочиться в камеру и попасть на её матрицу, в частности, через видоискатель.

На снимке ниже вы можете увидеть, какой эффект на изображение оказывает утечка света при съёмке на длинной выдержке:

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 200, 10/1, f/22.0

Теперь вы готовы сделать снимок. Используя спусковой тросик, нажмите и зафиксируйте кнопку спуска. Установите таймер на ваших часах или смартфоне, сядьте, расслабьтесь, включите любимую музыку или возьмите книгу, и ждите окончания экспонирования. Кстати, это время можно использовать для того, чтобы осмотреться вокруг и подобрать новое место или ракурс для следующего снимка. Когда таймер подаст сигнал, разблокируйте кнопку спуска на тросике, тем самым закончив экспонирование. Не волнуйтесь, если ваша выдержка не будет точной до секунды. На выдержках в несколько минут несколько дополнительных секунд не окажут заметного влияния на общую экспозицию.

Накройте камеру чехлом или плотной тканью во избежание возникновения утечек света.

Советы

Проверьте гистограмму. Зачастую изображения требуют более длинной выдержки, чем полученной в результате расчётов. Если пики гистограммы смещены влево – увеличьте выдержку на 1 стоп. То есть вам будет необходимо увеличить выдержку вдвое. Если ваша расчётная выдержка составляла 8 минут, попробуете увеличить её до 16 минут.

Вы можете использовать брекетинг, отсняв 3 кадра с шагом в 1/2 или 1 стоп (в зависимости от динамического диапазона сцены) , а затем объединив изображения в Photoshop.

Снимайте в RAW. Это даст вам больше простора действий на стадии обработки фотографии.

Отключите в камере функции подавления шума. Да, на таких длинных выдержках матрица вашей камеры нагреется, что приведёт к появлению шума на изображениях. Тем не менее, использование внутрикамерных шумодавов, как правило, приводит к потере детализации. Кроме того, включение функции подавления шумов, увеличивает время экспонирования вдвое. Камера, со включённым шумодавом, снимает второе изображение сразу же после первого, только на этот раз затвор остаётся закрытым. Этот «тёмный кадр» используется камерой для удаления шума на первичном изображении.

Делайте паузу между снимками, чтобы матрица камеры остыла. Это позволит уменьшить количество шума, который накапливается при нагревании матрицы.

Убедитесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен, а также прихватите с собой пару запасных. Длинные выдержки, особенно в холодную погоду, очень быстро расходуют заряд батарей.

Если вы хотите создать на фотографии призрачный образ, вы можете войти в кадр и простоять в нём около трети времени экспонирования. Этого будет достаточно, чтобы свет отразился от вас и попал на матрицу камеры, рисуя на изображении прозрачный силуэт. Например, на фото ниже чайки были в кадре не на протяжении всего времени экспонирования, поэтому они выглядят, как призраки:

NIKON D90 + 10-20mm f/4-5. 6 @ 20mm, ISO 200, 480/1, f/8.0

А какие секреты для съёмки длинной

Автор и фото: Элизабет Грей / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Съёмка на длинной выдержке

Съемка с длинной выдержкой – одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке, а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы – скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции – это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент – фильтр нейтральной плотности. Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор – 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка — ISO 100, f/16 и 15 с.

Автор: Tracy Munson. Фотография сделана при помощи приложения для создания длинной выдержки на iPhone 3GS.

Автор: Greg Noel. Снимок сделан с ISO 100, f/16 и 1/3 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

Автор: Brent Huntley

О выдержке для начинающих фотографов

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

 

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4. 5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.